Marseille

La Bonne Mère domine la ville depuis 162 mètres, sur un piton de calcaire que les Marseillais regardent tous les jours sans y monter souvent. L'intérieur est un empilement de mosaïques dorées et surtout d'ex-voto, maquettes de bateaux, plaques gravées et tableaux naïfs offerts par des marins rescapés, qui racontent deux siècles de vie portuaire mieux que n'importe quel musée. La terrasse offre le seul point de vue à 360 degrés sur le port, les îles, les collines et le stade Vélodrome.

💡 L'accès à la basilique est gratuit et le petit musée coûte 4 €. Le bus 60 depuis le Vieux-Port monte jusqu'en haut mais sature en été : la montée à pied prend une trentaine de minutes et la descente par les escaliers du Roucas Blanc vaut le détour. Venez une heure avant le coucher du soleil, quand la lumière prend le port de face et que les groupes de croisiéristes sont repartis.

Le port antique des Phocéens est resté le centre de gravité de la ville, avec ses trois mille bateaux, son ombrière miroir signée Norman Foster et son marché aux poissons du matin sur le quai des Belges. Les pêcheurs y vendent leur prise du jour en vrac dans des bacs, rascasse, chapon, saint-pierre, et c'est là que les restaurateurs sérieux s'approvisionnent pour la bouillabaisse. Les deux ferry-boats traversent le port en trois minutes pour 0,50 €, ce qui en fait la plus courte ligne maritime de France.

💡 Ne mangez pas sur les quais côté restaurants à touristes : les menus bouillabaisse à 25 € sont faits de poisson congelé. Le marché aux poissons se termine tôt et se vide dès qu'il n'y a plus rien à vendre, arrivez avant 10h. Prenez le ferry-boat au moins une fois : il relie l'hôtel de ville à la place aux Huiles et donne le meilleur point de vue sur le port pour cinquante centimes.

Le plus vieux quartier de la ville s'étage au nord du port sur la butte des Moulins, avec des ruelles trop étroites pour les voitures et des façades peintes qui changent tous les ans. La Vieille Charité, ancien hospice à arcades du XVIIe siècle sauvé de la démolition après-guerre, abrite aujourd'hui deux musées et une cour qui reste l'un des plus beaux espaces de Marseille. Le quartier s'est largement embourgeoisé depuis dix ans, mais des places comme celle des Moulins ou de Lenche gardent une vie de village.

💡 Montez par la place de Lenche et redescendez par la rue du Petit-Puits pour éviter le flux de la rue du Panier, saturée de boutiques de savon industriel. La Vieille Charité ferme le lundi et ses collections coûtent quelques euros, mais la cour et la chapelle sont en accès libre pendant les heures d'ouverture. Évitez le milieu d'après-midi en juillet et août, les ruelles sans ombre deviennent un four.

Ce port de pêche minuscule est coincé sous les arches du pont de la Corniche, à vingt minutes à pied de la plage des Catalans, et n'a presque pas changé depuis un siècle. Une quarantaine de pointus, les barques de bois locales, sont tirés sur la cale entre les cabanons, les ateliers de filets et trois restaurants installés là depuis des générations. C'est le lieu de la carte postale marseillaise, mais aussi un vrai quartier où l'on répare encore les bateaux.

💡 Les deux grandes tables du vallon servent la bouillabaisse dans les règles, autour de 70 € par personne, à réserver plusieurs jours à l'avance et souvent à commander 24h avant pour le poisson. Si le budget ne suit pas, prenez un verre sur la digue au coucher du soleil et dînez ailleurs : le lieu se vit très bien gratuitement. Le stationnement y est impossible, venez par le bus 83 ou à pied depuis les Catalans.

L'Unité d'habitation construite entre 1947 et 1952 sur le boulevard Michelet est un immeuble de 337 logements posé sur pilotis, classé à l'Unesco depuis 2016 et toujours habité. On y entre librement pour parcourir la rue intérieure du troisième étage, avec sa librairie, son hôtel et ses commerces d'origine, puis monter sur le toit-terrasse et sa piste de course en béton. Le centre d'art MAMO occupe l'ancien gymnase du toit et programme des expositions contemporaines pendant la belle saison.

💡 L'accès à la rue intérieure et au toit est libre et gratuit en journée, mais huit cents personnes vivent là : on ne sonne pas aux portes et on parle bas dans les couloirs. Pour voir un appartement traversant d'origine, il faut passer par les visites guidées de l'office de tourisme, une douzaine d'euros et sur réservation, ou dormir à l'hôtel installé aux troisième et quatrième étages. Le bus 21 ou 22 depuis le rond-point du Prado dépose au pied de l'immeuble.

Sormiou est la plus grande des calanques marseillaises et la seule à conserver un vrai village de cabanons, une plage de sable et un restaurant les pieds dans l'eau. La route qui y descend depuis les Baumettes est fermée aux voitures du 12 juin au 30 août 2026 entre 7h et 19h, ainsi que les week-ends de juin et de septembre, ce qui laisse la marche comme seul accès. Comptez 45 minutes de descente sur piste puis autant de remontée en plein soleil, sans aucun point d'eau.

💡 Consultez chaque soir après 18h la carte d'accès aux massifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône pour le lendemain : en risque rouge ou noir, le parc national est totalement interdit, y compris à pied, et les amendes tombent. Emportez deux litres d'eau par personne et des chaussures fermées, et partez avant 9h car la piste est intégralement exposée. Le restaurant du fond de la calanque délivre une autorisation de passage à ses clients ayant réservé, avec la plaque du véhicule.