Quand partir à La Nouvelle-Orléans ?
→ La page détaillée mois par mois, avec les moyennes 2015-2024
Meilleure période : Février-Mai, Octobre-Novembre
À éviter si possible : juillet à août (météo moins clémente ou forte affluence).
Températures et pluie : normales 1991-2020 de la station New Orleans Audubon, données NOAA (domaine public).
Subtropical humide dans une boucle du Mississippi : étés lourds autour de 33°C avec orages presque quotidiens, hivers doux autour de 17°C avec quelques coups de froid, saison des ouragans de juin à novembre. La meilleure période pour partir à La Nouvelle-Orléans s'étend sur février, mars, avril, mai, octobre et novembre, avec des températures qui montent jusqu'à 33-34°C (juillet). À l'inverse, janvier, juin, juillet, août, septembre et décembre sont généralement moins favorables (météo moins clémente ou forte affluence, selon la destination), même si un voyage reste possible en s'organisant. En haute saison, réservez tôt : les prix et la fréquentation grimpent vite.
Partir à contre-courant. Pour éviter la foule sans trop sacrifier la météo, visez janvier, juin, septembre et décembre : l'affluence retombe, les prix aussi, et le climat reste correct.
Ces mois vous inspirent ? Voyez aussi ce qui se fait de mieux ailleurs : où partir en février · où partir en mars · où partir en avril · où partir en mai · où partir en octobre · où partir en novembre.
En bref
Pourquoi partir à La Nouvelle-Orléans ?
La Nouvelle-Orléans est la ville la plus française des États-Unis, et pourtant elle ne ressemble pas à la France. Fondée en 1718 par Bienville, cédée à l'Espagne en 1763, revendue par Napoléon avec toute la Louisiane en 1803, elle a été peuplée de colons français, d'Africains réduits en esclavage, de réfugiés de Saint-Domingue, d'Acadiens, d'Espagnols, d'Irlandais, d'Allemands et de Siciliens. De ce mélange sont nés une cuisine, une architecture et une musique qui n'existent nulle part ailleurs, et des rues qui s'appellent toujours Toulouse, Bourbon ou Chartres.
C'est la ville du jazz, né au début du XXe siècle entre les fanfares des sociétés d'entraide, les églises et les salles de danse de Storyville et de Tremé, et la musique y reste une pratique quotidienne plutôt qu'un musée. On l'entend dans les clubs de Frenchmen Street chaque soir, dans les rues du Vieux Carré à toute heure, et le dimanche dans les second lines, ces défilés de quartier où la foule suit une fanfare sur des kilomètres. Les festivals, Mardi gras, le French Quarter Festival, le Jazz Fest, rythment l'année.
Enfin, c'est une ville qui se mange : gumbo, jambalaya, po'boys aux crevettes frites, haricots rouges du lundi, écrevisses bouillies au printemps, beignets au sucre glace et café à la chicorée. Les grandes maisons créoles du Vieux Carré servent depuis plus d'un siècle, à côté des cantines de quartier et des chefs qui réinventent la cuisine du Sud. Plus de vingt ans après l'ouragan Katrina, qui a inondé 80 % de la ville en 2005, La Nouvelle-Orléans a gardé ce qui fait son caractère.
Carte touristique de La Nouvelle-Orléans : où se trouve quoi ?
La carte ci-dessous situe les 6 lieux détaillés dans ce guide : de quoi visualiser les distances entre chaque étape et organiser votre parcours à La Nouvelle-Orléans.
- Jackson Square
- Frenchmen Street
- Garden District
- National WWII Museum
- St. Louis Cemetery No. 1
- City Park
Combien coûte un voyage à La Nouvelle-Orléans en 2026 ? Calculette budget
Estimez votre budget à La Nouvelle-Orléans selon votre style de voyage : hébergement, repas, activités et transport sur place compris (hors vols). Ajustez la durée et le nombre de voyageurs, les totaux se recalculent.
Totaux pour l'ensemble des voyageurs sur la durée choisie ; le montant par jour est par personne. Vols en sus, montants indicatifs à ajuster selon la saison.
Le dollar se paie par carte presque partout, mais gardez des petits billets pour les musiciens de rue, les chapeaux des clubs et les pourboires des second lines. Les prix sont affichés hors taxes : la taxe de vente s'ajoute aux achats et aux repas, et les chambres supportent des taxes hôtelières élevées. Les pourboires de 18 à 22 % sont attendus au restaurant, et un ou deux dollars par verre au bar.
Sécurité à La Nouvelle-Orléans : faut-il s'inquiéter ?
La Nouvelle-Orléans affiche un taux de criminalité violente parmi les plus élevés des grandes villes américaines, même s'il concerne surtout des quartiers que les visiteurs ne fréquentent pas. Dans le Vieux Carré, le Marigny et le Garden District, très fréquentés, la vigilance suffit : gardez le téléphone et le portefeuille devant vous dans la foule de Bourbon Street, refusez les paris et les sollicitations de rue, et ne laissez rien de visible dans une voiture. La nuit, ne vous éloignez pas des rues animées, évitez de traverser à pied le parc Louis Armstrong et les abords déserts de Rampart Street, et rentrez en taxi ou en VTC. L'alcool coule à toute heure, et les excès aussi. L'été, la chaleur humide fatigue vite, buvez souvent. Les orages inondent régulièrement les rues basses en quelques minutes. La saison des ouragans va de juin à novembre : suivez les consignes de la ville si une tempête approche. Une assurance santé couvrant les États-Unis est indispensable.
À voir et à faire à La Nouvelle-Orléans
Nos coups de cœur vécus sur place, et les grands classiques :
- French Quarter
- Jackson Square
- Frenchmen Street
- Garden District
- National WWII Museum
- St. Louis Cemetery No. 1
- Tremé et Congo Square
- City Park
Ce qu'il faut réserver avant de partir à La Nouvelle-Orléans →
🧭 Découvrez l'itinéraire à La Nouvelle-Orléans, jour par jourCarte, durées, budget et où dormir : en accès libre, à adapter à vos dates. Créer mon itinéraire sur mesure →Le Vieux Carré
Le quartier français, tracé en 1721, tient entre Canal Street, Esplanade Avenue, Rampart Street et le fleuve. Royal Street et Chartres Street sont les plus belles, avec leurs galeries de fonte, leurs antiquaires et leurs cours. Jackson Square et la cathédrale en sont le centre, le French Market et la digue du fleuve la bordure. Bourbon Street, la rue des bars, est bruyante et animée tard ; le bas du quartier, vers Esplanade, est résidentiel et paisible. Le Preservation Hall, une petite salle de 1961, y joue du jazz traditionnel plusieurs fois par soir.
Faubourg Marigny et Bywater
À l'est du Vieux Carré, le Marigny est un faubourg créole de maisons basses en bois, les creole cottages et les shotgun houses, aux couleurs vives. Frenchmen Street y concentre les clubs de musique. Plus loin, Bywater, ancien quartier ouvrier, est devenu celui des artistes, avec ses murs peints, ses cafés et le parc Crescent, une promenade le long du Mississippi avec vue sur la ville. Le soir, le Marigny est plus intime et plus local que le Vieux Carré.
Tremé
Au nord de Rampart Street, le plus ancien quartier afro-américain de la ville, où des personnes libres de couleur possédaient leurs maisons dès le début du XIXe siècle. Le parc Louis Armstrong, avec Congo Square, le New Orleans African American Museum, l'église Saint-Augustin de 1842 et les maisons créoles d'Esplanade Avenue racontent son histoire. Les sociétés d'entraide y organisent leurs second lines, et les Mardi Gras Indians, des groupes en costumes de plumes perlés, y défilent le jour du Mardi gras.
Garden District et Uptown
En amont, le tramway de St. Charles Avenue traverse 10 km de chênes et de demeures, du centre jusqu'aux universités de Tulane et de Loyola et au parc Audubon, avec son zoo. Le Garden District, au début du trajet, aligne les plus belles maisons néo-grecques de la ville, et Magazine Street, parallèle, ses boutiques, ses brocantes et ses cafés sur plusieurs kilomètres. C'est le quartier où l'on prend le temps, en tramway ou à vélo, loin de l'agitation du Vieux Carré.
Warehouse District et CBD
Entre Canal Street et l'autoroute, les anciens entrepôts de coton du quartier des affaires sont devenus galeries, lofts et restaurants. On y trouve le musée national de la Seconde Guerre mondiale, l'Ogden Museum of Southern Art, consacré aux artistes du Sud, et le Contemporary Arts Center. Julia Street aligne galeries et façades restaurées. C'est aussi le quartier des grands hôtels, à 10 minutes à pied du Vieux Carré, et le point de départ du ferry de Canal Street vers Algiers Point, un village de l'autre rive.
Mid-City et City Park
Au nord, au bout de la ligne de tramway de Canal Street, Mid-City mêle grands cimetières, maisons de quartier et le bayou St. John, une ancienne voie d'eau où l'on pagaie en kayak et où l'on pique-nique sur les berges. City Park, l'un des plus grands parcs urbains du pays, y réunit le musée d'art, le jardin de sculptures gratuit et le jardin botanique. Le Jazz Fest se tient chaque printemps sur l'hippodrome voisin, le Fair Grounds. On y mange les po'boys de quartier les plus réputés.
Combien de jours et quel itinéraire à La Nouvelle-Orléans ?
Trois jours couvrent le Vieux Carré, le Garden District, le musée de la Seconde Guerre mondiale et deux soirées sur Frenchmen Street. Quatre ou cinq ajoutent Tremé, City Park, le Marigny et Bywater, et un dimanche de second line. Au-delà, la ville devient la porte d'entrée de la Louisiane : plantations de la River Road, bayous et pays cajun.
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L'essentiel (3 jours)
Jour 1 : Jackson Square et la cathédrale le matin, beignets au French Market, Royal Street et ses galeries, visite guidée du cimetière St. Louis n° 1 l'après-midi, dîner créole et Frenchmen Street le soir. Jour 2 : musée de la Seconde Guerre mondiale de l'ouverture au début d'après-midi, tramway de St. Charles jusqu'au Garden District, promenade à pied et Magazine Street, concert au Preservation Hall. Jour 3 : Tremé et Congo Square le matin, déjeuner chez Dooky Chase's, City Park et le jardin de sculptures, dernier soir dans le Marigny.
La ville en profondeur (5 jours)
Les trois jours de l'essentiel, plus une journée dans Bywater et le parc Crescent, le ferry vers Algiers Point et l'Ogden Museum of Southern Art, et une journée à vélo dans Mid-City, le bayou St. John en kayak et le Musée d'art de La Nouvelle-Orléans. Programmez un dimanche sur place pour suivre une second line. La voiture est inutile, tramways, vélos et taxis suffisent.
La Nouvelle-Orléans et la Louisiane (1 semaine)
Quatre nuits en ville pour l'essentiel et un soir de second line, puis trois jours en voiture : la River Road et ses plantations, dont Whitney, consacrée à l'histoire de l'esclavage, une excursion en bateau dans les marais de l'Atchafalaya, et une nuit à Lafayette, au coeur du pays cajun, où l'on danse encore au son de l'accordéon. Retour par la route ou vol depuis Lafayette.
Comment s'y rendre et se déplacer à La Nouvelle-Orléans ?
Aucun vol direct régulier depuis Paris : l'aéroport international Louis Armstrong se rejoint avec une escale à Atlanta, New York, Chicago, Washington ou Londres, pour 12 à 14 heures de voyage. Il se trouve à 25 km à l'ouest du centre, à 30 minutes en taxi, à tarif fixe, ou en VTC ; une ligne de bus express de la RTA relie aussi l'aéroport au centre.
Les tramways sont le moyen de transport de la ville : la ligne de St. Charles vers le Garden District et Uptown, celle de Canal Street vers Mid-City et City Park, la ligne du Riverfront le long du fleuve et celle de Rampart vers le Marigny. Le trajet coûte 1,25 $, environ 1,10 €, et le Jazzy Pass d'un jour 3 $, environ 2,60 €, à acheter dans l'application Le Pass ou à bord avec l'appoint.
Le Vieux Carré, le Marigny et le Warehouse District se font à pied. Le vélo, avec un réseau de vélos en libre-service, est pratique dans cette ville plate, à condition de se méfier des nids-de-poule. Le ferry de Canal Street traverse le Mississippi vers Algiers Point en quelques minutes, pour 2 $ environ.
La voiture est inutile en ville et le stationnement est cher dans le Vieux Carré, où les hôtels le facturent 40 à 55 $ la nuit. Louez-la seulement pour les excursions vers les plantations, les marais ou le pays cajun.
Où dormir à La Nouvelle-Orléans ?
Le Vieux Carré offre des hôtels de charme dans des maisons créoles à cour intérieure et balcons, de 150 à 350 € la nuit hors événements. Évitez les chambres sur Bourbon Street si vous voulez dormir : la musique s'arrête rarement avant 3h.
Le CBD et le Warehouse District regroupent les grands hôtels de chaîne et quelques adresses de caractère, de 130 à 280 €, à 10 minutes à pied du Vieux Carré. Les hôtels de luxe dépassent 400 €.
Le Marigny, Bywater et le Garden District proposent des B&B et des guesthouses dans des maisons anciennes, plus calmes, de 120 à 250 €. Ils conviennent à un séjour de plusieurs jours, avec le tramway ou un vélo pour rejoindre le centre.
Les prix triplent pendant Mardi gras, le Jazz Fest fin avril et début mai, le Nouvel An et les grands matchs au Superdome : réservez six mois à l'avance pour ces dates. Juillet, août et décembre sont les mois les moins chers. Les taxes hôtelières, élevées, s'ajoutent au prix affiché.
Nos adresses étape par étape, en trois gammes →
Que manger à La Nouvelle-Orléans ?
La cuisine créole, urbaine et héritière des cuisines française, espagnole, africaine et caribéenne, se distingue de la cuisine cajun, plus rustique, venue des Acadiens des bayous, mais les deux se croisent sur toutes les cartes : gumbo épaissi au roux ou au gombo, jambalaya, écrevisses à l'étouffée, haricots rouges au riz traditionnellement servis le lundi.
Les grandes maisons créoles du Vieux Carré et du Garden District, dont certaines servent depuis le XIXe siècle, proposent huîtres Rockefeller, truite meunière et pain perdu en dessert, pour 50 à 100 $ par personne ; le déjeuner y coûte souvent moitié moins que le dîner.
Le po'boy, un sandwich de pain français croustillant garni de crevettes ou d'huîtres frites ou de rôti de boeuf en sauce, se mange pour 12 à 20 $ dans les cantines de quartier, comme la muffuletta, une grande brioche ronde garnie de charcuterie et de salade d'olives, héritage des Siciliens. Au printemps, les écrevisses bouillies se vendent au poids.
Les beignets carrés couverts de sucre glace et le café au lait à la chicorée se prennent au French Market ou à City Park. Côté verre, le Sazerac, cocktail officiel de la ville, et le Hurricane au rhum. On peut boire dans la rue, en gobelet en plastique. Ajoutez 18 à 22 % de pourboire au restaurant.
Pour quel type de voyageur ?
La Nouvelle-Orléans se prête à un voyage culturel, gourmand et festif. Que l'on parte entre amis, en amoureux et même en famille, chacun y trouve son rythme. Côté hébergement, on trouve surtout des hôtels classiques et des hôtels de charme.
Formalités & infos pratiques
Pour les voyageurs français, une autorisation électronique ESTA est obligatoire avant le départ (demande en ligne, payante). La langue principale est l'anglais, et depuis Paris comptez ~13h (escale à Atlanta, New York ou Chicago).
Sur place, pour garder internet sans payer le roaming, une eSIM à La Nouvelle-Orléans s'active en quelques minutes et fonctionne dès l'atterrissage (forfaits à partir de 3,99 €). Pensez aussi à une assurance voyage adaptée.
Répondez à 5 questions et trouvez la destination qui colle à vos envies.
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Questions fréquentes sur la Nouvelle-Orléans
Quel budget prévoir pour un voyage à La Nouvelle-Orléans ?
Comptez en moyenne 120-200 €/jour par personne (hors vol), soit un budget modéré (€€). À ajuster selon la saison et le style de voyage.
Faut-il un visa pour se rendre à La Nouvelle-Orléans (voyageur français) ?
Formalités : ESTA obligatoire (moins de 90 jours). La monnaie locale est le dollar américain (USD) et la langue principale est l'anglais. Vérifiez toujours les conditions à jour avant le départ.
Combien de temps de trajet depuis Paris ?
Pour rejoindre la Nouvelle-Orléans depuis Paris, comptez ~13h (escale à Atlanta, New York ou Chicago).
Quelle est la meilleure période pour La Nouvelle-Orléans ?
De février à mai et en octobre-novembre, avec 20 à 28°C. Le printemps concentre Mardi gras, en février ou en mars selon la date de Pâques, le French Quarter Festival en avril, gratuit, et le Jazz Fest fin avril et début mai, au prix d'hôtels très chers. L'été est lourd, au-dessus de 33°C avec une forte humidité, et coïncide avec la saison des ouragans.
Combien de jours prévoir à La Nouvelle-Orléans ?
Trois jours pour le Vieux Carré, le Garden District, le musée de la Seconde Guerre mondiale et deux soirées de musique. Quatre ou cinq pour Tremé, City Park, Bywater et un dimanche de second line. Ajoutez deux ou trois jours pour les plantations, les bayous et le pays cajun.
Parle-t-on encore français à La Nouvelle-Orléans ?
Très peu dans la ville elle-même, où l'anglais domine depuis le XIXe siècle, même si les noms de rues, de quartiers et de plats restent français. Le français cadien se parle encore dans le pays cajun, autour de Lafayette, à deux heures de route à l'ouest, surtout chez les plus âgés et dans les écoles d'immersion.
Faut-il une voiture ?
Non pour la ville : le Vieux Carré et le Marigny se font à pied, les tramways rejoignent le Garden District et City Park pour 1,25 $ le trajet, et le stationnement est cher. Une voiture devient utile pour les plantations, les marais et le pays cajun.
Peut-on visiter le cimetière St. Louis n° 1 librement ?
Non, l'entrée n'est autorisée qu'avec une visite guidée officielle de l'archidiocèse, d'environ 55 minutes, à réserver en ligne ou au comptoir de Basin St. Station, à partir de 29 $ par adulte, soit environ 25 €. D'autres cimetières, comme ceux de Canal Street dans Mid-City, restent ouverts à la visite libre.
La Nouvelle-Orléans est-elle dangereuse ?
La ville a un taux de criminalité élevé, concentré dans des quartiers éloignés des sites touristiques. Dans le Vieux Carré, le Marigny et le Garden District, les précautions habituelles suffisent : restez dans les rues animées la nuit, rentrez en taxi ou en VTC tard, et surveillez vos affaires dans la foule.
Qu'est-ce qu'une second line ?
Un défilé de quartier organisé par une société d'entraide, une social aid and pleasure club, derrière une fanfare de cuivres : la première ligne est celle du club en costume, la seconde, celle de la foule qui suit en dansant. Elles ont lieu le dimanche après-midi d'août à juin environ, et chacun peut suivre. La radio WWOZ publie les itinéraires.
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