¿Cuándo viajar a los Alpilles y Les Baux-de-Provence?
→ La página detallada mes a mes, con datos meteorológicos reales
Mejor época: De abril a junio y de septiembre a octubre
De un vistazo
¿Por qué viajar a los Alpilles y Les Baux-de-Provence?
Los Alpilles son una pequeña sierra de caliza blanca encajada entre el Durance y la Camarga, y ahí está su encanto: en una semana llegas a conocer cada pueblo, cada carretera de cresta y cada molino. Protegidos por un parque natural regional, conservan un paisaje agrícola de olivares, viñedos y almendros, con mas rodeados de cipreses cortavientos y pinares que huelen a resina desde abril.
El patrimonio aquí es de una densidad poco común: la ciudad antigua de Glanum y sus Antiques, el castillo de los señores de Les Baux y sus leyendas, el monasterio donde Van Gogh pasó un año, las mansiones de Saint-Rémy y la casa natal de Nostradamus. Las Carrières des Lumières ofrecen además un espectáculo inmersivo único en una antigua cantera de piedra. Es un destino para parejas y amantes del arte, y también para los amantes de la buena mesa, con aceite de oliva DOP, los vinos de Les Baux y los mercados provenzales.
Senderistas y ciclistas encontrarán carreteras estrechas y senderos señalizados por las crestas, abiertos de octubre a junio; en verano, el acceso a los montes se regula a diario según el riesgo de incendio. La primavera y el principio del otoño siguen siendo las mejores estaciones: luz suave, mercados animados y pueblos más tranquilos que en julio y agosto, cuando Les Baux recibe la mayor parte de su millón y medio de visitantes.
Mapa: qué hay y dónde en los Alpilles y Les Baux-de-Provence
El mapa muestra los 6 lugares de esta guía, para que te hagas una idea de las distancias y planifiques tu ruta.
- Château des Baux
- Carrières des Lumières
- Saint-Rémy-de-Provence
- Glanum
- Saint-Paul-de-Mausole
- Maussane-les-Alpilles
¿Cuánto cuesta un viaje a los Alpilles y Les Baux-de-Provence?
| Estilo de viaje | Al día | Qué incluye |
|---|---|---|
| Mochilero | 60-90 € al día | camping o habitación sencilla fuera de temporada, pícnics con productos del mercado, pueblos, Antiques y crestas gratis, una visita de pago al día. |
| Confort | 130-200 € al día | un hotel de tres estrellas en Saint-Rémy o Maussane, un restaurante al día, el Château des Baux, las Carrières des Lumières, Glanum y Saint-Paul-de-Mausole. |
| Premium | 350 € o más al día | un mas de lujo en Les Baux o Eygalières, un restaurante gastronómico, una cata en una bodega y alquiler de bici eléctrica con guía. Los precios se disparan en julio y agosto. |
Las tarjetas bancarias se aceptan casi en todas partes; las Carrières des Lumières solo admiten tarjeta, mientras que los pequeños productores del mercado prefieren efectivo.
¿Es seguro viajar a los Alpilles y Les Baux-de-Provence?
Los Alpilles son muy seguros. El principal peligro es el fuego: del 1 de junio al 30 de septiembre, el acceso a los montes se regula a diario según el nivel de riesgo y puede prohibirse por completo; consulta el mapa que publica la prefectura a última hora de la tarde del día anterior a cualquier ruta, y no enciendas nunca fuego. El calor de julio y agosto supera a menudo los 35°C, así que visita los lugares expuestos, como Glanum o el Château des Baux, a primera hora. El mistral puede volver peligrosas las crestas y la meseta de Les Baux, con rachas violentas. En Les Baux, vigila a los niños cerca de los bordes de los acantilados, porque no hay barandillas en todas partes. En los aparcamientos de los lugares turísticos, no dejes nada a la vista en el coche.
Qué ver y hacer en los Alpilles y Les Baux-de-Provence
- Les Baux-de-Provence
- Château des Baux
- Carrières des Lumières
- Saint-Rémy-de-Provence
- Glanum
- Saint-Paul-de-Mausole
- Eygalières
- Maussane-les-Alpilles
Château des Baux
El Château des Baux es la antigua fortaleza de una de las familias más poderosas de la Provenza medieval. Ya en la segunda mitad del siglo X se menciona un castrum, y la casa de Baux llegó a controlar hasta 79 villas y plazas fuertes de la región. En el siglo XIV, Raymond de Turenne, que tenía el castillo, asoló la región hasta el punto de ganarse el apodo de azote de la Provenza. Alix des Baux, la última heredera, murió en 1426; el señorío pasó entonces a los condes de Provenza y, a la muerte del rey René en 1480, la Provenza y Les Baux volvieron al reino de Francia. Restaurado en el Renacimiento por el condestable de Montmorency, el castillo volvió a ser un foco de rebelión en 1631, y Richelieu ordenó su destrucción. En 5 hectáreas recorres la torre del homenaje, las torres Sarrasine y Paravelle, las viviendas trogloditas y la capilla del castillo. Se han reconstruido tres máquinas de asedio a partir de dibujos medievales: un ariete, una balista y un trabuquete de 17 metros de altura, accionado por una rueda de cantero. Cuenta de 1h a 1h30 para la visita.
Carrières des Lumières
Las canteras de Bringasses y Grands Fonds proporcionaron durante siglos la caliza blanca con la que se construyeron el castillo y el pueblo de Les Baux. Todavía se extraían bloques de dos metros cúbicos hasta 1880, primero con barras de hierro y luego con sierras, antes del cierre en 1935 ante la competencia de los materiales modernos. En 1959, Jean Cocteau rodó aquí escenas de El testamento de Orfeo. En 1977, Albert Plécy creó la Cathédrale d'Images, que proyectaba fotografías gigantes sobre las paredes; desde 2012, Culturespaces gestiona el lugar con el nombre de Carrières des Lumières. Una gran galería se adentra 60 metros en la montaña y desemboca en una sala dividida por pilares de 7 a 9 metros de altura que dejaron los canteros: paredes, pilares y suelo se convierten en pantalla. En 2026, las exposiciones dedicadas a Picasso y a Frida Kahlo se alternan con un programa sobre el océano los miércoles y sábados, y las veladas Intégrales los miércoles de verano.
Saint-Rémy-de-Provence
Saint-Rémy creció junto a Glanum, abandonada a finales de la Antigüedad, y ha conservado el trazado de una villa medieval rodeada de bulevares de plátanos. Nostradamus nació aquí en 1503; una casa de la Rue Hoche pasa por ser su casa natal y una fuente lleva su nombre. El Hôtel de Sade, edificio renacentista levantado sobre vestigios romanos, expone las colecciones halladas en Glanum: estatuas, estelas y altares votivos. El Musée Estrine, en una mansión del siglo XVIII legada a la ciudad, reúne pintura moderna y contemporánea y un centro de interpretación dedicado a Van Gogh, mientras que el Musée des Alpilles, instalado en el Hôtel Mistral de Mondragon, está dedicado a la comarca. La Place Favier, llamada Place aux Herbes hasta 1849, se extiende delante de esa misma mansión. Los miércoles por la mañana, el mercado llena todo el centro: productores, telas provenzales, especias y cerámica. Al sur de la ciudad, la Avenue Vincent-Van-Gogh lleva en un cuarto de hora a pie a Saint-Paul-de-Mausole y luego a Glanum.
Glanum
Glanum surgió en torno a un manantial considerado sagrado, a la entrada de un pequeño valle de los Alpilles. Los glánicos, miembros de la confederación de los salios, construyeron aquí un santuario y un oppidum; después, la ciudad se helenizó al contacto con Marsella antes de entrar en la órbita romana tras la derrota de los salios en Entremont. Bajo Augusto, la ciudad se dotó de foro, templos, termas y casas ricas, entre ellas la Casa de Epona, cerca de la entrada. Saqueada durante las invasiones de la segunda mitad del siglo III, quedó abandonada y olvidada hasta las excavaciones que iniciaron en 1921 Jules Formigé y Pierre de Brun, y que continuó Henri Rolland hasta 1969. Puedes ver la fuente helenística, el buleuterio, el templo de Cibeles, el pozo sagrado y sus treinta y siete escalones, y altares dedicados a Hércules. Frente al yacimiento, los Antiques forman un conjunto único: el mausoleo de los Julios, un cenotafio que tres hermanos dedicaron a sus antepasados entre el 30 y el 20 a. C., y el arco municipal de finales del reinado de Augusto, adornado con cautivos galos.
Saint-Paul-de-Mausole
El monasterio de Saint-Paul-de-Mausole, al sur de Saint-Rémy, es un antiguo priorato cuyo claustro y campanario, obras maestras del románico provenzal, están catalogados como monumentos históricos desde 1883. Las galerías norte y este del claustro se construyeron hacia 1140-1150, y las otras dos a finales del siglo XII, en torno a un jardín medieval. Convertido en casa de salud, el lugar acogió a Vincent van Gogh a petición propia del 8 de mayo de 1889 al 16 de mayo de 1890, tras su crisis en Arlés. Aquí pintó una parte esencial de su obra: el campo de trigo visto desde su ventana, que representó catorce veces, los lirios del jardín, y los olivos y cipreses de los Alpilles. El centro sigue acogiendo a pacientes, y la visita repasa también la historia de las hermanas del Institut Saint-Joseph. La visita incluye el claustro, la capilla, una reconstrucción de su habitación, un recorrido botánico y, a lo largo del camino que lleva a la capilla, veinte reproducciones de gran formato instaladas allí donde se pintaron los lienzos.
Maussane-les-Alpilles
Maussane, con 2.347 habitantes, creció al pie de Les Baux en una llanura de olivos que los señores del lugar dominaban desde su peñón. Dependiente durante mucho tiempo de la parroquia de Le Paradou, sus habitantes obtuvieron su propia iglesia en el siglo XVIII, y el olivo se convirtió en la especialidad del municipio. El pueblo llegó a tener hasta siete almazaras; el Moulin de Manville, el más antiguo, se remonta al siglo XVI. Hoy siguen prensando dos molinos: el del Mas des Barres, en la Route des Calans, donde se produce aceite desde 1720, y el Moulin Jean-Marie Cornille, un edificio abovedado de 1610 que perteneció al señor de Manville, convertido en cooperativa en 1924 y que reúne a más de 700 socios. El aceite de oliva de la Vallée des Baux-de-Provence está protegido por una denominación desde el 27 de agosto de 1997 y combina las variedades Salonenque, Aglandau (o Béruguette), Grossane y Verdale des Bouches-du-Rhône. El mismo decreto protege las aceitunas partidas y las aceitunas negras del valle. En torno a la plaza, la fuente y las terrazas de los cafés hacen de Maussane un punto de partida práctico hacia Les Baux, Le Paradou y Mouriès.
¿Cuántos días y qué itinerario?
Tres días te permiten ver Les Baux, las Carrières, Saint-Rémy, Glanum y Saint-Paul-de-Mausole. Una semana deja tiempo para los pueblos, una o dos rutas por las crestas y un día en Arlés o en la Camarga.
🗺️ Itinerario día a día · 📓 Guía gratuita para imprimir (PDF) · 🌍 Todo sobre Francia
fin de semana (2 días)
Día 1: Les Baux-de-Provence a primera hora, el Château des Baux, comida en Maussane y las Carrières des Lumières por la tarde. Día 2: Saint-Rémy-de-Provence y su mercado si es miércoles, si no, un paseo por el centro, y después Saint-Paul-de-Mausole y Glanum por la tarde.
4-5 días
Día 1: Saint-Rémy, el Hôtel de Sade y el Musée Estrine. Día 2: Glanum a la hora de apertura, Saint-Paul-de-Mausole y un paseo hasta los Antiques. Día 3: el pueblo y el Château des Baux, las Carrières des Lumières. Día 4: Maussane y sus molinos, Le Paradou, Fontvieille. Día 5: Eygalières y la Chapelle Saint-Sixte, cena en el pueblo.
una semana
Días 1 a 5: como arriba. Día 6: una ruta por las crestas de los Alpilles desde Saint-Rémy o Les Baux, si la normativa de incendios lo permite, o un paseo en bici por las carreteras secundarias. Día 7: Arlés, su anfiteatro y su teatro romano, o Tarascon y su castillo, antes de poner rumbo a Avignon TGV.
Cómo llegar y moverse
El TGV desde París-Gare de Lyon llega a Avignon TGV en unas 2h40; desde allí, Saint-Rémy está a media hora en coche. Arlés, con servicio de trenes regionales TER, está a 20 km de Les Baux. Los autocares regionales Zou cubren la zona, entre ellos la línea 707 Aviñón-Saint-Rémy-Les Baux-Arlés en verano, la línea 702 Arlés-Salon por Maussane y la línea 704 Cavaillon-Arlés por Saint-Rémy.
El coche sigue siendo la forma más flexible de enlazar los pueblos en un día. En Les Baux, los aparcamientos son de pago y se llenan rápido; en Saint-Rémy, deja el coche en los bulevares exteriores.
La bici, mejor eléctrica, es una buena opción en primavera y otoño: las distancias entre pueblos son cortas, pero las carreteras que cruzan la sierra suben con fuerza y el mistral puede soplar fuerte de cara.
¿Dónde dormir en los Alpilles y Les Baux-de-Provence?
Económico: los pequeños hoteles de Saint-Rémy y Maussane se quedan por debajo de 100 € la noche fuera de temporada, algo más en julio y agosto. Los campings de Saint-Rémy y Maussane son la opción más barata en los meses cálidos.
Confort: los hoteles de tres estrellas de Saint-Rémy, a menudo en antiguas casas señoriales con jardín y piscina, y los de Maussane cobran de 130 a 200 € la noche en temporada. Los B&B en los mas de los alrededores de Eygalières y Le Paradou ofrecen una horquilla similar.
Nuestro favorito: los Alpilles reúnen algunas de las direcciones más reputadas de la Provenza, en Les Baux, Eygalières y Saint-Rémy, en mas entre olivos. Aunque no te alojes en ellas, reserva mesa por la noche para disfrutar de la terraza al atardecer sobre la sierra.
Nuestros alojamientos, etapa por etapa, en tres gamas de precio →
¿Qué comer en los Alpilles y Les Baux-de-Provence?
El aceite de oliva DOP Vallée des Baux-de-Provence se cata en los molinos de Maussane, Mouriès o Fontvieille; el frutado verde y el frutado maduro, más suave, no se usan del mismo modo. Las aceitunas partidas, aliñadas con hinojo, y las aceitunas negras Grossane llevan la misma denominación.
Los vinos de Les Baux-de-Provence, sobre todo tintos y rosados, se catan en las fincas al pie de la sierra, muchas de ellas ecológicas. En los restaurantes, el cordero de los Alpilles, la daube, las verduras rellenas y la anchoïade cuestan de 20 a 35 € el plato en los bistrós de pueblo.
El mercado de Saint-Rémy, los miércoles por la mañana, es el más grande de la sierra, con quesos de cabra, fruta, tapenades, especias y telas provenzales. Los demás pueblos tienen su propio mercado semanal, más pequeño y tranquilo.
Requisitos de entrada
Espacio Schengen: basta con el DNI o el pasaporte en vigor, sin visado. Otras nacionalidades: consulta al consulado.
Los requisitos cambian: antes de viajar, consulta las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores (o las del ministerio de tu país).
Preguntas frecuentes sobre el viaje a los Alpilles y Les Baux-de-Provence
¿Cuándo visitar los Alpilles?
De abril a junio y en septiembre y octubre: luz suave, mercados animados, rutas posibles y pueblos menos concurridos. En julio y agosto hace mucho calor, Les Baux está desbordado y el acceso a los montes puede cerrarse por riesgo de incendio.
¿Hay que reservar las Carrières des Lumières?
Es recomendable en verano y durante las vacaciones escolares. La programación cambia según el día: en 2026, Picasso y Frida Kahlo algunos días, y un espectáculo sobre el océano los miércoles y sábados.
¿Se pueden visitar los Alpilles sin coche?
En parte. Los autocares Zou unen Aviñón, Arlés, Saint-Rémy, Maussane y Les Baux, y Saint-Rémy se recorre a pie junto con Glanum y Saint-Paul-de-Mausole. Para Eygalières y los molinos, la bici eléctrica o el coche son más prácticos.
¿Dónde ver a Van Gogh en los Alpilles?
En el monasterio de Saint-Paul-de-Mausole, donde vivió de mayo de 1889 a mayo de 1890, y en el Musée Estrine de Saint-Rémy, que le dedica un centro de interpretación con proyecciones y documentación.
¿Cuántos días hay que prever?
Tres días para Les Baux, Saint-Rémy y Glanum, y una semana para añadir los pueblos, los molinos, una ruta a pie y un día en Arlés.
Destinos similares
Región🇫🇷 Luberon
Región🇫🇷 Normandía
Región🇫🇷 Provenza
País🇮🇹 Italia
Región🇮🇹 Florencia y la Toscana
País🇩🇪 Alemania
Región🇪🇸 Andalucía
Ciudad🇬🇷 Corfú
Región🇭🇷 Istria
Región