¿Cuándo viajar a los fiordos noruegos?
→ La página detallada mes a mes, con datos meteorológicos reales
Mejor época: De junio a septiembre
De un vistazo
¿Por qué viajar a los fiordos noruegos?
Los fiordos noruegos son valles glaciares inundados por el mar. El hielo excavó muy por debajo del nivel actual del océano y, al retirarse, dejó brazos de agua salada que a veces penetran más de 200 kilómetros tierra adentro. El Sognefjord alcanza 1.308 metros de profundidad, con paredes que se elevan casi lo mismo sobre el agua. El resultado: desniveles de mil metros, cascadas que caen directamente al fiordo y granjas colgadas de las cornisas.
La región se extiende entre Stavanger, al sur, y Ålesund, al norte, a lo largo de unos 500 kilómetros de costa recortada. Dos fiordos son Patrimonio de la Humanidad, el Geirangerfjord y el Nærøyfjord. Entre ambos, el Sognefjord y el Hardangerfjord se ramifican en decenas de brazos, con pueblos de unos pocos cientos de habitantes, huertos de manzanos, iglesias de madera y carreteras que cruzan en ferri en lugar de por puente.
Es un destino de temporada corta. De junio a septiembre, las carreteras de montaña están abiertas, los barcos funcionan y los senderos están despejados. Fuera de esa ventana, la nieve cierra los puertos, muchos hoteles echan el cierre y las grandes rutas se convierten en expediciones invernales. El precio de julio son las multitudes: los cruceros desembarcan varios miles de pasajeros al día tanto en Geiranger como en Flåm.
Mapa: qué hay y dónde en los fiordos noruegos
El mapa muestra los 6 lugares de esta guía, para que te hagas una idea de las distancias y planifiques tu ruta.
- Geirangerfjord
- Nærøyfjord y Flåm
- Sognefjord
- Hardangerfjord
- Lysefjord y Preikestolen
- Jostedalsbreen y Briksdal
¿Cuánto cuesta un viaje a los fiordos noruegos?
Noruega está entre los países más caros de Europa, y los fiordos suman ferris, peajes y excursiones en barco. Dormir en cabañas de camping y cocinar tú mismo rebaja notablemente la factura. Las grandes rutas a pie, en cambio, solo cuestan el aparcamiento, entre 20 y 60 € al día según el lugar.
| Estilo de viaje | Al día | Qué incluye |
|---|---|---|
| Mochilero | 100-140 €/día | Cabaña de camping o refugio DNT, compra en el supermercado, coche compartido, rutas a pie y carreteras panorámicas |
| Confort | 200-280 €/día | Hotel de pueblo, coche de alquiler, un crucero por el fiordo y una salida al glaciar |
| Premium | 450+ €/día | Hotel histórico junto al agua, guía privado de glaciar, vuelo en helicóptero o barco privado |
Las coronas noruegas se pagan casi siempre con tarjeta, incluso un ferri o un aparcamiento, a menudo mediante lectura automática de matrículas con factura enviada después. Lleva una tarjeta sin comisiones por pagos en el extranjero y regístrala en tu empresa de alquiler de coches. El efectivo apenas se usa ya, salvo en algunas cabañas de autoservicio.
¿Es seguro viajar a los fiordos noruegos?
Los fiordos no plantean problemas de seguridad en el sentido habitual: la delincuencia es marginal y la gente deja tranquilamente el coche abierto en un pueblo. El riesgo viene del terreno y del tiempo. Las grandes rutas, sobre todo Trolltunga, mandan cada verano a decenas de senderistas a los servicios de rescate, casi siempre por el mismo motivo: salir demasiado tarde, llevar calzado de ciudad, no llevar ni linterna ni ropa de abrigo. El tiempo cambia en una hora, con niebla que borra el sendero y temperaturas cercanas a cero en las mesetas, incluso en julio. En plataformas sin barandilla como Preikestolen o Kjeragbolten, la roca mojada resbala mucho. Por último, las carreteras de montaña son estrechas, a veces sin quitamiedos, y las autocaravanas circulan despacio por ellas: calcula tiempo de sobra para los trayectos.
Qué ver y hacer en los fiordos noruegos
- Geirangerfjord
- Nærøyfjord
- Tren de Flåm
- Mirador de Stegastein
- Preikestolen
- Trolltunga
- Kjeragbolten
- Glaciar de Briksdal
Geirangerfjord
Quince kilómetros de fiordo Patrimonio de la Humanidad, de 260 metros de profundidad, entre paredes de más de 1.400 metros de altura. Las Siete Hermanas caen en cintas de unos 250 metros, frente a la cascada del Pretendiente. En las cornisas, las granjas de Skageflå y Knivsflå, abandonadas a principios del siglo XX, se alcanzan en barco y luego a pie. El pueblo de Geiranger tiene unos pocos cientos de habitantes y recibe hasta cinco cruceros al día en verano. La Carretera de las Águilas y el mirador de Dalsnibba, a casi 1.500 metros, ofrecen las dos mejores vistas.
Nærøyfjord y Flåm
El brazo más estrecho de la red del Sognefjord, de 250 metros de ancho en su punto más angosto, y Patrimonio de la Humanidad. El barco eléctrico une Gudvangen con Flåm en dos horas, sin ruido de motor. En Flåm, el tren sube hasta Myrdal, 867 metros más arriba, en veinte kilómetros y una hora de trayecto. El pueblo vive casi por completo del turismo, con una cervecería, un muelle de cruceros y senderos que suben por el valle hacia los pastos de verano.
Sognefjord
El fiordo más largo de Noruega, unos 205 kilómetros desde el mar, y el más profundo, con 1.308 metros. Se abre en una serie de brazos: el Aurlandsfjord y su mirador de Stegastein, el Nærøyfjord, el Lustrafjord y la iglesia de madera de Urnes, la más antigua del país, construida hacia 1130. Balestrand y Solvorn alinean sus casas de madera junto al agua. Los ferris locales cruzan de una orilla a otra en veinte minutos y hacen las veces de puentes.
Hardangerfjord
El segundo fiordo más largo del país, unos 179 kilómetros, bordeado de huertos de manzanos y granjas de sidra que abren sus puertas en verano. La floración, a finales de abril y principios de mayo, tiñe de blanco las orillas. Al sur arrancan los senderos hacia Trolltunga; al norte se encuentran el glaciar Folgefonna y la cascada de Vøringsfossen, con una caída de 182 metros y una pasarela sobre el cañón. Lofthus y Ulvik son bases tranquilas, lejos de las multitudes de Geiranger.
Lysefjord y Preikestolen
Unos cuarenta kilómetros de fiordo estrecho al este de Stavanger, entre paredes casi verticales. Preikestolen (el Púlpito) se alza 604 metros sobre el agua, en una plataforma de granito sin barandilla al final de una subida de cuatro kilómetros. Más adelante, la meseta de Kjerag culmina hacia los 1.110 metros, con la roca encajada de Kjeragbolten. Desde Stavanger y Lauvvik salen barcos que recorren el pie de las paredes, lo que da la verdadera escala de los acantilados.
Jostedalsbreen y Briksdal
El mayor casquete glaciar de la Europa continental, unos 474 km², del que descienden una cincuentena de lenguas glaciares. Al Briksdalsbreen se llega por una pista de tres kilómetros desde la aldea de Briksdal, una hora a pie entre cascadas y paredes de roca. El Nigardsbreen, en el valle de Jostedal, se puede escalar con guía y crampones, en salidas de dos a cinco horas. Por todas partes, marcas fechadas en el suelo muestran el retroceso del hielo desde los años noventa.
¿Cuántos días y qué itinerario?
Una semana basta para dos fiordos y una gran ruta a pie, sin pasarte los días en el coche. De diez a doce días permiten bajar de Geiranger al Lysefjord, encadenando ferris y puertos de montaña.
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Los fiordos en 7 días
Vuelo a Bergen, dos noches en la ciudad y después el tren hasta Myrdal y la línea de Flåm. Dos noches en Flåm o Aurland: crucero por el Nærøyfjord, mirador de Stegastein, bici por el valle. Luego el Hardangerfjord, dos noches en Lofthus u Odda, con la cascada de Vøringsfossen y, para los senderistas en forma, un día en Trolltunga. Regreso a Bergen por carretera en tres horas. Trenes y barcos permiten prescindir del coche en casi todo el recorrido.
Geiranger y el Sognefjord (10 días)
Empieza en Ålesund, una noche, y conduce hasta Geiranger pasando por el ferri de Hellesylt: dos noches para la Carretera de las Águilas, el mirador de Dalsnibba y la granja de Skageflå. Baja al Nordfjord y al glaciar de Briksdal, una noche, y luego el Sognefjord, cuatro noches, con Balestrand, la iglesia de Urnes, Stegastein y el Nærøyfjord. Termina en Flåm y toma el tren a Oslo, unas cinco horas. Para este itinerario se recomienda un coche de alquiler.
Del Lysefjord a Geiranger (14 días)
Empieza en Stavanger, tres noches para Preikestolen, Kjeragbolten y una excursión en barco por el Lysefjord. Hacia el norte, el Hardangerfjord, tres noches, con Trolltunga y Vøringsfossen. Después el Sognefjord y Flåm, tres noches, antes del Nordfjord, Briksdal y Geiranger, cuatro noches. Salida por Ålesund. Unos mil kilómetros de conducción, varias travesías en ferri y etapas cortas que llevan su tiempo por las curvas de herradura.
Cómo llegar y moverse
Dos puertas de entrada: Bergen, con vuelos directos desde muchas ciudades europeas, y Oslo, con un tren de siete horas hasta Bergen. Ålesund y Stavanger también tienen vuelos de temporada, útiles para un itinerario que no vuelve a su punto de partida.
El coche sigue siendo la opción más flexible, a 60-100 € al día en verano. Los ferris de travesía cuestan 10-25 € con vehículo y se pagan mediante lectura automática de matrículas. Añade los peajes de los túneles, presentes en casi todas las rutas principales.
Sin coche, la red combina trenes, autobuses exprés y barcos rápidos. El tren de Bergen, la línea de Flåm y el barco del Nærøyfjord forman una secuencia bien engrasada, que también se vende como paquete cerrado, normalmente algo más caro que los billetes sueltos.
Los puertos de montaña, como la Snøvegen o la carretera de Dalsnibba, solo abren entre finales de mayo y octubre, según la nieve. Consulta el estado de las carreteras esa misma mañana: los cierres temporales siguen siendo frecuentes tras una nevada tardía.
¿Dónde dormir en los fiordos noruegos?
Los campings junto al fiordo alquilan cabañas de madera para cuatro a seis personas, a 70-120 € la noche, con cocina incluida. Es el formato más barato de la región, y a menudo el mejor situado, a orillas del agua y sin vecinos cerca.
Los hoteles históricos de finales del siglo XIX, en Balestrand, Øye o Lofthus, conservan sus salones de madera y sus galerías: 180-300 € la noche, desayuno incluido y a veces un bufé de cena servido temprano.
Los albergues y refugios de senderismo, en torno a Preikestolen o Trolltunga, ofrecen camas en dormitorio y habitaciones sencillas a 60-120 €. Sirven el desayuno muy temprano, lo que viene bien para salir a las seis.
Las cabañas de la DNT, la Asociación Noruega de Senderismo, repartidas por la montaña, cuestan 30-60 € la noche para los socios. Muchas son de autoservicio, con una llave estándar que hay que recoger con antelación y el pago que se deja a la confianza.
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¿Qué comer en los fiordos noruegos?
El salmón del fiordo, criado en jaulas a pocos kilómetros de tu plato, se sirve ahumado, en gravlax o a la parrilla, por 25-40 € el plato. Las piscifactorías de Hardanger ofrecen visitas con degustación en verano.
El rakfisk y el lutefisk, trucha fermentada y bacalao tratado con lejía, siguen siendo platos de invierno que pocos viajeros repiten. Los menús turísticos los ofrecen sobre todo en torno a Navidad, en los hoteles históricos.
La sidra de Hardanger tiene denominación de origen protegida. Una veintena de granjas abren sus bodegas entre mayo y septiembre; calcula 20-30 € por una cata guiada, a menudo acompañada de una tabla de quesos y embutidos del valle.
Fuera de los pueblos, las tiendas escasean y cierran pronto, a menudo hacia las 20:00 entre semana, antes los sábados, y nada los domingos. Haz la compra en Bergen, Voss u Odda antes de subir a los valles.
Requisitos de entrada
Noruega está en el espacio Schengen: con el DNI o el pasaporte en vigor basta, sin visado. Si haces escala en el Reino Unido, el pasaporte es obligatorio. Otras nacionalidades: consulta al consulado.
Los requisitos cambian: antes de viajar, consulta las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores (o las del ministerio de tu país).
Preguntas frecuentes sobre el viaje a los fiordos noruegos
¿Qué fiordo elijo para un primer viaje?
El Nærøyfjord y el Sognefjord desde Flåm, porque se llega en tren y barco desde Bergen u Oslo, sin coche. El Geirangerfjord tiene el paisaje más vertical, pero exige conducir más. El Lysefjord encaja con quienes vienen sobre todo por Preikestolen y Kjeragbolten.
¿Cuál es la mejor época para visitar los fiordos noruegos?
De mediados de junio a mediados de septiembre: carreteras de montaña abiertas, barcos en servicio, senderos despejados y hasta veinte horas de luz en junio. Mayo trae la floración de Hardanger y mucha menos gente, pero algunos puertos siguen cerrados. En invierno, la mayoría de excursiones por los fiordos y de hoteles cierran.
¿Hace falta alquilar coche?
No necesariamente. La ruta Bergen, Voss, Flåm y Nærøyfjord se puede hacer entera en tren y barco. El coche resulta útil en cuanto apuntas a Geiranger, el Nordfjord o los valles más apartados. Calcula 60-100 € al día en verano, más ferris y peajes.
¿Trolltunga está al alcance de todos?
No. La ruta clásica son 28 kilómetros ida y vuelta con 800 metros de desnivel positivo, es decir, de ocho a doce horas de caminata. Un aparcamiento más arriba la reduce a unos veinte kilómetros. Exige buena forma física, salir temprano y equipo de montaña, entre mediados de junio y mediados de septiembre.
¿Cuánto cuesta un crucero por los fiordos?
Calcula unos 45 € solo ida entre Gudvangen y Flåm por el Nærøyfjord, una travesía de dos horas en barco eléctrico. Las excursiones por el Lysefjord desde Stavanger cuestan unos 55 € por tres horas. El ferri público entre Geiranger y Hellesylt es mucho más barato para un trayecto comparable.
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