¿Cuándo viajar a Interlaken?
→ La página detallada mes a mes, con datos meteorológicos reales
Mejor época: De junio a septiembre
De un vistazo
¿Por qué viajar a Interlaken?
Interlaken no es un fin en sí mismo, sino un punto de partida. La ciudad ocupa una franja llana de unos tres kilómetros entre el lago de Thun y el lago de Brienz, a 570 metros de altitud, y hace de estación de salida para todo el Oberland bernés. Desde sus dos estaciones salen trenes hacia Lauterbrunnen, Grindelwald, la Schynige Platte y el Jungfraujoch. Casi todo lo que merece el viaje está a entre treinta y sesenta minutos en tren, así que solo deshaces la maleta una vez.
La ciudad en sí se reduce a un prado y una avenida. En 1864, treinta y siete vecinos y hoteleros compraron a medias las catorce hectáreas del Höhematte para impedir cualquier construcción y preservar la vista del Jungfrau desde el centro. El acuerdo sigue vigente: el prado está vacío, los grandes hoteles del siglo XIX bordean uno de sus lados y los parapentes que bajan de Beatenberg aterrizan allí todo el día a la vista de quienes están sentados en las terrazas.
El macizo de detrás es uno de los más densos de los Alpes. El Eiger, el Mönch y el Jungfrau alinean tres caras norte célebres sobre el valle de Lauterbrunnen, un cañón glaciar de un kilómetro de ancho, cerrado por paredes de 400 metros y surcado por setenta y dos cascadas. El glaciar Aletsch, de 22 kilómetros, se ve desde el Jungfraujoch. Toda la zona es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 2001.
Mapa: qué hay y dónde en Interlaken
El mapa muestra los 6 lugares de esta guía, para que te hagas una idea de las distancias y planifiques tu ruta.
- Interlaken
- Jungfraujoch
- Harder Kulm
- Lauterbrunnen
- Grindelwald
- Iseltwald
¿Cuánto cuesta un viaje a Interlaken?
Suiza es cara y el transporte de montaña es la partida más grande: solo el Jungfraujoch cuesta más de 200 € por persona. El alojamiento en albergue y las comidas de supermercado pueden recortar mucho el resto. Los senderos, las orillas de los lagos, Lauterbrunnen y el Höhematte no cuestan nada.
| Estilo de viaje | Al día | Qué incluye |
|---|---|---|
| Mochilero | 90-140 €/día | Albergue juvenil, comidas de supermercado, senderos del valle, una sola gran excursión de montaña durante la estancia |
| Confort | 200-300 €/día | Hotel en el centro, Jungfrau Travel Pass, dos o tres excursiones a gran altitud, una comida en restaurante al día |
| Premium | 550+ €/día | Gran hotel en el Höheweg, Jungfraujoch en primera clase, vuelo en helicóptero, guía privado y alta cocina |
La moneda es el franco suizo. Muchas tiendas aceptan euros pero devuelven el cambio en francos a un tipo poco favorable: paga con tarjeta, aceptada en todas partes, incluso para importes pequeños y en los trenes de montaña. Hay cajeros cerca de las dos estaciones y en el Höheweg. Cuenta con gastar un 30 a 40% más que en un viaje equivalente por los países vecinos.
¿Es seguro viajar a Interlaken?
Interlaken es una ciudad muy segura, sin delincuencia destacable, por la que puedes pasear de noche sin preocuparte. Los riesgos vienen de las actividades y de la montaña. Interlaken es una de las capitales europeas de los deportes de aventura, con parapente, puenting, barranquismo y rafting: las empresas están reguladas por la ley federal sobre actividades de riesgo, aprobada tras el accidente de barranquismo de 1999 en el Saxeten, que costó veintiuna vidas. Comprueba que tu proveedor tiene el sello Safety in Adventures. En la montaña, el tiempo cambia rápido y en verano las tormentas suelen estallar a partir de las 14:00, los teleféricos cierran con viento fuerte y el Jungfraujoch puede quedarse en las nubes todo el día. Por último, la altitud de 3.454 metros, alcanzada en dos horas desde el valle, provoca con frecuencia dolor de cabeza y falta de aliento.
Qué ver y hacer en Interlaken
- Jungfraujoch
- Harder Kulm
- Schynige Platte
- Cascadas de Trümmelbach
- Lauterbrunnen y la cascada de Staubbach
- Lago de Brienz e Iseltwald
- Parapente sobre Interlaken
- Höhematte y Höheweg
Jungfraujoch 3 451 m
El tren deja el valle y se mete en un túnel de siete kilómetros excavado a través del Eiger y del Mönch entre 1896 y 1912, para salir a 3.454 metros, la estación de tren más alta de Europa. La terraza de la Sphinx, a 3.571 metros, domina el glaciar Aletsch, 22 kilómetros de hielo declarados Patrimonio de la Humanidad. Un palacio de hielo excavado en el glaciar, una meseta nevada y un observatorio científico completan el conjunto. Las temperaturas se mantienen bajo cero buena parte del año.
Harder Kulm y el Höhematte
Un funicular de 1908 sube en diez minutos a 1.322 metros, con pendientes de hasta el 64%. La plataforma metálica de la cima sobresale sobre el vacío, con el lago de Thun a un lado, el de Brienz al otro y, enfrente, el Eiger, el Mönch y el Jungfrau en fila. Abajo, el prado del Höhematte ocupa catorce hectáreas en el centro de la ciudad, protegidas de cualquier construcción desde 1864 por un acuerdo entre vecinos. De mayo a octubre aterrizan allí parapentes sin parar.
Lauterbrunnen y sus cascadas
Un valle en forma de U de un kilómetro de ancho, tallado por un glaciar y cerrado por paredes de 400 metros desde las que caen setenta y dos cascadas. La Staubbach, de 297 metros en caída libre, se deshace en bruma antes de tocar el suelo; un túnel abierto en el acantilado permite pasar por detrás de la cortina de agua de junio a octubre. Un poco más allá, las cascadas de Trümmelbach corren por el interior de la montaña, diez saltos sucesivos que evacuan el deshielo de los tres grandes picos.
Grindelwald y First
Grindelwald se extiende en un valle abierto al pie de la cara norte del Eiger, a 1.034 metros. La góndola de First sube a 2.168 metros, donde arranca una pasarela colgada del acantilado, el Cliff Walk, seguida de un sendero de una hora hasta el Bachalpsee y el reflejo de los picos. Una tirolina, un patinete de descenso y un trineo sobre raíles completan la oferta. El glaciar Superior, que retrocede a toda velocidad, se alcanza por una garganta equipada con pasarelas de madera.
Schynige Platte
Un tren cremallera de 1893, con sus vagones de madera originales, tarda cincuenta minutos en subir de Wilderswil a 1.967 metros, a una cresta aislada entre el valle y el macizo. El jardín alpino de la cima reúne unas 650 especies de plantas de montaña en ocho hectáreas, ordenadas por hábitat natural. Un circuito panorámico de una hora sigue la cresta, con los dos lagos a un lado y el Eiger, el Mönch y el Jungfrau al otro. El tren funciona de finales de mayo a finales de octubre.
El lago de Thun y el lago de Brienz
Dos lagos glaciares enmarcan la ciudad, separados por la llanura aluvial sobre la que está construida. El lago de Thun, al oeste, es el más grande, rodeado de castillos, del pueblo de Spiez y de las cuevas de San Beato. El lago de Brienz, al este, toma un turquesa lechoso por las partículas glaciares y sigue siendo más salvaje, con Iseltwald y su península, y las cascadas de Giessbach con su funicular de 1879. Barcos de vapor de ruedas históricos navegan por los dos lagos.
¿Cuántos días y qué itinerario?
Tres días dan para el Harder Kulm, Lauterbrunnen y una gran excursión a gran altitud. Cinco días añaden Grindelwald, la Schynige Platte y un día en los lagos, con algo de margen para el tiempo. Una semana tiene sentido si haces senderismo varios días o quieres encadenar deportes de aventura.
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Tres días en el Oberland
Día 1: llegada, paseo por el Höhematte y el Höheweg, funicular del Harder Kulm al final de la tarde para ver la puesta de sol sobre los tres picos. Día 2: tren a Lauterbrunnen, cascada de Staubbach y el túnel detrás de la cortina de agua, cascadas de Trümmelbach a primera hora de la tarde, regreso por Wengen. Día 3: el gran día, el Jungfraujoch en el primer tren si el cielo está despejado; si no, la Schynige Platte y su jardín alpino.
Cinco días con Grindelwald
Los tres primeros días y luego un día en Grindelwald: la góndola de First, el Cliff Walk, una hora a pie hasta el Bachalpsee y el descenso en patinete o en tirolina. El quinto día se pasa en el agua, con un barco de vapor de ruedas por el lago de Brienz hasta Iseltwald y las cascadas de Giessbach, o por el lago de Thun hasta Spiez y las cuevas de San Beato. Reserva el Jungfraujoch para el día más despejado.
La Suiza alpina en una semana
Tres noches en Interlaken para el Oberland y luego tres noches en otro lugar. Zermatt y el Cervino están a cuatro horas en tren, con transbordo en Spiez y Visp. Lucerna y el lago de los Cuatro Cantones están a dos horas, con el monte Pilatus y el tren cremallera más empinado del mundo. Un Swiss Travel Pass se amortiza a partir de cuatro días de viaje y da descuentos importantes en teleféricos y trenes de montaña.
Cómo llegar y moverse
Desde Ginebra, cuenta con 2 h 50 de tren con transbordo en Berna o Spiez, por unos 70 CHF el trayecto. Desde Zúrich, unas dos horas. Interlaken tiene dos estaciones, Ost y West, separadas por un kilómetro: los trenes de montaña y los barcos del lago de Brienz salen de Interlaken Ost.
Toda la red regional funciona con horarios cadenciados y conexiones ajustadas al minuto. Los trenes a Lauterbrunnen y Grindelwald salen dos veces por hora de Interlaken Ost y tardan unos veinte minutos. No hace falta coche: aparcar es caro y no aporta nada.
El Jungfrau Travel Pass cubre toda la red de montaña durante tres a ocho días, desde unos 190 CHF, con un suplemento para el último tramo hasta el Jungfraujoch. El Swiss Travel Pass, más amplio, incluye los barcos y da un 25 a 50% de descuento en la mayoría de los teleféricos y trenes de montaña.
Dos flotas de barcos de vapor de ruedas históricos recorren el lago de Thun y el lago de Brienz de abril a octubre, con conexiones a Spiez, Iseltwald o Giessbach. Un crucero completo dura de dos a tres horas y cuesta de 30 a 60 CHF, gratis con el Swiss Travel Pass.
¿Dónde dormir en Interlaken?
Interlaken tiene varios albergues grandes, a 40-70 € la cama, una rareza en Suiza. Están orientados a los deportes de aventura y organizan ellos mismos rafting, barranquismo y parapente. El ambiente es joven y animado, lo que en verano significa ruido hasta tarde.
Los hoteles de gama media del centro van de 130 a 200 € la noche, a menudo en edificios de principios del siglo XX con parqué y techos altos. Alojarte en Unterseen, al otro lado del Aar, o en Wilderswil, una parada más allá, rebaja la factura un 20 a 30%.
Dormir en la montaña transforma el viaje. Wengen, Mürren y Grindelwald ofrecen hoteles y chalés entre 150 y 300 € la noche, los dos primeros sin coches, con la montaña en la puerta y noches tranquilas cuando los excursionistas de un día ya han bajado.
Dos campings y varios terrenos familiares bordean el Aar y el lago de Thun, de 25 a 45 € la parcela de abril a octubre. La ciudad tiene también algunos grandes hoteles del siglo XIX en el Höheweg, entre 400 y 800 € la noche, con vista directa al Jungfrau.
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¿Qué comer en Interlaken?
La cocina del Oberland bernés es contundente: rösti con queso y huevo, salchicha de ternera a la parrilla, ternera guisada a la cerveza. Calcula de 22 a 32 € el plato en la ciudad, más en los restaurantes de montaña. Las raciones son generosas y las cartas suelen estar traducidas a cuatro idiomas.
La fondue mitad y mitad y la raclette se sirven en todas partes, por unos 28 a 38 € por persona. Varios restaurantes de montaña, en el Harder Kulm o en la Schynige Platte, las sirven con vista a los tres picos, algo que se paga pero que es toda una experiencia.
El merengue de Meiringen, un pueblo vecino que presume de haberlo inventado, se sirve con crema doble de Gruyère, tan espesa que la cuchara se sostiene de pie. Calcula de 8 a 12 € la ración. Las panaderías de Interlaken venden también trenzas de mantequilla y tartas de fruta de la zona del lago de Thun.
Comer fuera es caro en toda Suiza. Los supermercados Coop y Migros, cerca de las dos estaciones, venden bocadillos y platos calientes a 8-15 €, con zonas para sentarse a comer. Es la forma más sencilla de ajustarte al presupuesto durante varios días.
Requisitos de entrada
Suiza no está en la UE, pero sí en el espacio Schengen: basta con el DNI o el pasaporte en vigor, sin visado, para estancias de hasta 90 días. Otras nacionalidades: consulta al consulado.
Los requisitos cambian: antes de viajar, consulta las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores (o las del ministerio de tu país).
Preguntas frecuentes sobre el viaje a Interlaken
¿Merece la pena el Jungfraujoch por lo que cuesta?
A unos 220 € ida y vuelta desde Interlaken, es la excursión más cara de Suiza. Con el cielo despejado, la vista del glaciar Aletsch y la altitud de 3.454 metros justifican el gasto para muchos visitantes. Con el cielo cubierto no se ve nada y el dinero se pierde: mira la webcam de la cima esa misma mañana antes de comprar.
¿Dónde alojarse, en Interlaken o en la montaña?
Interlaken ofrece más opciones, los mejores precios de albergue y acceso directo a todas las líneas. Wengen, Mürren y Grindelwald cuestan algo más, pero te ponen la montaña en la puerta, con noches tranquilas cuando se han ido los excursionistas de un día. Wengen y Mürren no tienen coches y solo se llega en tren o en teleférico.
¿Hace falta un pase de transporte?
Sí, en cuanto encadenas excursiones. El Jungfrau Travel Pass cubre la red de montaña durante tres a ocho días desde unos 190 CHF, con un suplemento para el último tramo hasta el Jungfraujoch. El Swiss Travel Pass es más amplio, incluye trenes, autobuses y barcos en todo el país y da un 25 a 50% de descuento en la mayoría de los teleféricos y trenes de montaña.
¿Se puede hacer parapente sin experiencia?
Sí, en biplaza con un instructor. El despegue es desde Beatenberg, a unos 1.200 metros, el vuelo dura de diez a veinte minutos y aterrizas en el prado del Höhematte, en pleno centro. Calcula unos 180 €. Los vuelos de la mañana son más tranquilos, los del mediodía más movidos, y las cancelaciones por viento son frecuentes.
¿Cuál es la mejor época para ir?
De junio a septiembre, cuando funcionan todos los trenes de montaña, los senderos están libres de nieve y los días son largos. Julio y agosto son los meses más concurridos y los más propensos a tormentas al final de la tarde. Septiembre ofrece un aire más estable y menos gente. En invierno, la Schynige Platte cierra y el fondo del valle suele estar bajo las nubes.
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