¿Cuándo viajar a Martinica?
→ La página detallada mes a mes, con datos meteorológicos reales
Mejor época: De diciembre a abril (estación seca, llamada carême en la isla)
De un vistazo
¿Por qué viajar a Martinica?
Martinica es una isla de contrastes metidos en un pañuelo: en una hora de coche pasas de las playas de postal del sur a los bosques de helechos arborescentes y las cascadas del norte, de la ciudad fantasma de Saint-Pierre a los ruidosos mercados de Fort-de-France. El ron agrícola es aquí tanto una cultura como una bebida, con una decena de destilerías que abren sus puertas gratis, y la cocina criolla, del boudin al colombo, se prueba en todas partes, de los lolos de playa a los restaurantes gastronómicos.
Es ideal para familias que quieren una playa tranquila por la mañana y una visita por la tarde, para parejas que buscan un hotel con encanto frente al mar, para senderistas que vienen a por el Pelée y la Trace des Jésuites, y para los amantes de la historia, a quienes no deja indiferentes la memoria de la esclavitud, de las haciendas de plantación a Anse Cafard.
Los buceadores encuentran pecios y paredes, los surfistas olas en Tartane, los amantes de la buena mesa un mercado cubierto y rones añejos para llevarse a casa. Decepciona a quienes se niegan a conducir, algo imprescindible, y a quienes sueñan con una laguna bordeada de bungalós sobre el agua: Martinica es una isla habitada y llena de vida, y esa es su fuerza.
Mapa: qué hay y dónde en Martinica
El mapa muestra los 6 lugares de esta guía, para que te hagas una idea de las distancias y planifiques tu ruta.
- Monte Pelée
- Saint-Pierre
- Les Anses-d'Arlet
- Grande Anse des Salines
- Península de la Caravelle
- Fort-de-France
¿Cuánto cuesta un viaje a Martinica?
| Estilo de viaje | Al día | Qué incluye |
|---|---|---|
| Mochilero | entre 70 y 100 € al día por persona | un gîte o bungaló para dos, un coche pequeño reservado con antelación, accras y una comida en un lolo al día suman entre 70 y 100 € al día por persona, sin contar los vuelos. |
| Confort | 130 a 200 € al día | un hotel de tres estrellas en Pointe du Bout o Sainte-Anne, un restaurante al día, una excursión a los fonds blancs y dos visitas de pago suman 130 a 200 € al día. |
| Premium | 300 € al día | un hotel con encanto frente al mar, cenas fuera cada noche, una inmersión y un catamarán privado superan los 300 € al día. El vuelo de ida y vuelta desde París cuesta 500 a 1.100 € según la temporada, el alquiler de coche 30 a 60 € al día, y el combustible cuesta más o menos lo mismo que en la Francia metropolitana. |
¿Es seguro viajar a Martinica?
La isla es segura, con las precauciones habituales contra los robos en coches aparcados en playas y salidas de senderos: no dejes nada a la vista. En la costa atlántica y sobre todo en la playa de Le Diamant, las olas y las corrientes de resaca provocan ahogamientos cada año, así que báñate en la costa caribeña y en Les Salines, y nunca te refugies bajo un manzanillo, un árbol costero marcado con una franja roja cuya savia quema la piel. El sargazo llega periódicamente a la costa atlántica, de Le Robert a Le Vauclin, con olor a huevo podrido: consulta los boletines antes de elegir una playa en el este. Los mosquitos transmiten el dengue, así que cúbrete al atardecer y usa repelente. En el Pelée, sal temprano, lleva agua y una prenda de abrigo, y renuncia si la niebla ya está en el aparcamiento. La temporada de huracanes va de junio a noviembre, con un pico en septiembre, cuando conviene contratar un seguro de cancelación. En carretera, los martiniqueses conducen rápido y los peatones caminan por la calzada al anochecer, así que mantente alerta de noche.
Qué ver y hacer en Martinica
- Monte Pelée
- Saint-Pierre y el Memorial de 1902
- Les Anses-d'Arlet
- Roca del Diamante y memorial del Cap 110
- Grande Anse des Salines
- Los fonds blancs de Le François
- Península de la Caravelle
- Habitation Clément
Monte Pelée
El volcán de 1.397 metros que domina el norte de la isla destruyó Saint-Pierre en 1902 y tuvo una última erupción entre 1929 y 1932 antes de dormirse, bajo la vigilancia constante del observatorio del Morne des Cadets. Sus laderas albergan la selva más densa de la isla, y los Volcanes y Bosques del Monte Pelée y los Pitones del Norte de Martinica entraron en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en septiembre de 2023. Tres senderos suben a la cima: L'Aileron desde Morne-Rouge, el más corto, de cuatro a cinco horas ida y vuelta, Grande Savane desde Le Prêcheur, más seco y empinado, y el largo sendero desde Grand-Rivière, en el norte. La cima está casi siempre entre nubes a mediodía, y la temperatura baja allí de 15 °C, un contraste que pocos visitantes prevén.
Saint-Pierre
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Capital económica y cultural de Martinica hasta 1902, Saint-Pierre tenía entonces 28.000 habitantes, un teatro de 800 butacas inspirado en el de Burdeos, casas de comercio y un puerto que exportaba azúcar y ron a la Francia metropolitana. El 8 de mayo de 1902 a las 8:02, una nube ardiente del Pelée arrasó la ciudad en dos minutos y solo dejó un puñado de supervivientes, entre ellos el preso Cyparis, protegido por los muros de su celda. Reconstruida modestamente sobre sus ruinas, la ciudad tiene hoy el sello Ville d'Art et d'Histoire y se recorre a pie entre el teatro, la celda del preso, la Église du Fort y el Memorial de la catástrofe de 1902, un museo reconstruido en 2019 sobre la antigua batería Esnotz. La rada guarda una docena de pecios hundidos aquel día, que exploran los clubes de buceo de la ciudad, y la destilería Depaz, en las alturas, sigue produciendo su ron al pie del volcán.
Les Anses-d'Arlet
Este municipio de la costa caribeña del sur encadena calas de arena dorada o negra al pie de colinas boscosas: el propio pueblo con su embarcadero y la iglesia de Saint-Henri, Grande Anse d'Arlet y sus tortugas, Petite Anse, y las calas gemelas de Anse Dufour y Anse Noire, separadas por una colina que se cruza a pie en diez minutos. Las tortugas verdes que pastan en las praderas marinas de Grande Anse se ven con gafas de buceo desde la playa, sin barco, lo que la convierte en uno de los lugares de snorkel más fáciles del Caribe. El sendero del Morne Champagne une Grande Anse con el pueblo en media hora con vistas a la Roca del Diamante, y los pescadores aún venden sus capturas directamente desde sus yolas a media mañana. Por la tarde, la luz cae justo en el eje de la bahía y los restaurantes frente al mar se llenan de gente de Fort-de-France que viene a cenar.
Grande Anse des Salines
En la punta sur de la isla, en el municipio de Sainte-Anne, esta media luna de playa de más de un kilómetro es la más visitada de Martinica, con arena blanca y fina, agua sin olas y cocoteros que han sobrevivido a los temporales. Debe su nombre al estanque salado que se extiende detrás, unas antiguas salinas explotadas hasta el siglo XX y hoy humedal protegido donde anidan garzas y correlimos. Hacia el este, la Trace des Caps sigue el litoral hasta la Savane des Pétrifications, un paisaje semidesértico de rocas rojas donde antes se encontraba madera fosilizada, y después continúa hacia Anse Trabaud y Cap Chevalier. El pueblo de Sainte-Anne, a cinco kilómetros, conserva una plaza sombreada, una iglesia y lolos que sirven el mejor pollo ahumado del sur.
Península de la Caravelle
Reserva natural nacional desde 1976, esta península de doce kilómetros en el noreste de la isla concentra en 400 hectáreas hábitats que no existen en ningún otro lugar de Martinica: bosque seco con almácigos, manglares, acantilados azotados por el Atlántico y sabanas de cactus. Dos senderos señalizados la recorren, un circuito corto de noventa minutos por los manglares y otro largo de tres horas por los acantilados y el faro, ambos con salida en el Château Dubuc. Estas ruinas de una plantación azucarera del siglo XVIII, con su purgería, sus celdas y su molino de tracción animal, se visitan con audioguía y dominan la Baie du Trésor. El pueblo de Tartane, al otro lado de la península, es el spot de surf de Martinica, con escuelas en la playa de Anse Bonneville y olas constantes de noviembre a abril.
Fort-de-France
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La capital de la isla se descubre mejor a pie desde La Savane, el gran jardín público frente a la bahía, entre el Fort Saint-Louis, todavía ocupado por la Marina francesa y visitable con reserva, y la Biblioteca Schœlcher, un pabellón de hierro y cristal construido en París para la Exposición Universal de 1889 y montado aquí pieza a pieza. El Grand Marché cubierto de la Rue Isambert vende especias, ponches de ron, telas de madrás y mermeladas, con restaurantes criollos en la planta de arriba que sirven el plato del día por unos quince euros. La catedral de Saint-Louis y sus vidrieras, las calles comerciales en torno a la Rue Victor-Hugo y la lonja del Canal Levassor marcan el pulso de la ciudad por la mañana, aunque se vacía a partir de las 18:00. En las alturas, el Jardin de Balata, a diez kilómetros por la Route de la Trace, muestra 3.000 especies tropicales y una pasarela entre las caobas por 16 € por adulto.
¿Cuántos días y qué itinerario?
Una semana permite dividir la isla en dos: tres días en el sur para las playas, Les Anses-d'Arlet y Le Diamant, tres días en el norte para Saint-Pierre, el Pelée y la Route de la Trace, con un día en los fonds blancs. Diez días dejan tiempo para la Caravelle, Grand-Rivière y verdaderos días de pereza. Un fin de semana largo solo tiene sentido como estancia tranquila en el sur, porque el vuelo de 8 h 45 desde París y la diferencia horaria cuestan dos días.
🗺️ Itinerario día a día · 📓 Guía gratuita para imprimir (PDF)
fin de semana largo (4 días)
Día 1, llegada al aeropuerto Aimé-Césaire a primera hora de la tarde, recoge el coche e instálate en Les Trois-Îlets o Sainte-Anne, primer baño en Anse Mitan o Les Salines. Día 2, tortugas en Grande Anse d'Arlet al amanecer, comida en el pueblo de Les Anses-d'Arlet, el memorial de Anse Cafard y puesta de sol frente a la Roca del Diamante. Día 3, excursión en barco a los fonds blancs de Le François por la mañana y la Habitation Clément por la tarde. Día 4, el mercado cubierto de Fort-de-France, el Jardin de Balata y vuelo de regreso por la tarde.
cinco días
Día 1, llegada, instalación en el sur, playa de Les Salines. Día 2, Les Anses-d'Arlet, Anse Dufour y Anse Noire, el memorial del Cap 110 al atardecer. Día 3, los fonds blancs de Le François y luego la Habitation Clément, ruta hacia el norte y noche en Saint-Pierre o Le Carbet. Día 4, subida al Pelée por L'Aileron antes de las 7:00, comida en Morne-Rouge, la destilería Depaz y las ruinas de Saint-Pierre por la tarde. Día 5, la Route de la Trace con baño en la cascada del Saut du Gendarme, el Jardin de Balata, el Grand Marché de Fort-de-France y vuelo por la tarde.
una semana
Día 1, llegada, instalación en Sainte-Anne o Le Marin. Día 2, Les Salines al amanecer, la Trace des Caps hasta la Savane des Pétrifications, siesta y lolo. Día 3, Les Anses-d'Arlet y Le Diamant, el memorial del Cap 110. Día 4, los fonds blancs de Le François y la Habitation Clément, noche en Tartane. Día 5, la península de la Caravelle y el Château Dubuc por la mañana, ruta por la costa atlántica norte hasta Grand-Rivière para comer pescado, vuelta por Morne-Rouge y noche en Saint-Pierre. Día 6, el Monte Pelée al amanecer, Saint-Pierre y Depaz por la tarde. Día 7, la Route de la Trace, el Jardin de Balata, Fort-de-France y última noche cerca del aeropuerto.
Cómo llegar y moverse
Air France, Air Caraïbes y Corsair vuelan sin escalas desde París-Orly en unas 8 h 45, con tarifas desde unos 500 € ida y vuelta en temporada baja que superan los 1.000 € en las vacaciones de Navidad y febrero. El aeropuerto Martinique Aimé-Césaire está en Le Lamentin, a quince minutos de Fort-de-France, y las empresas de alquiler están allí mismo: el coche es imprescindible, así que calcula 30 a 50 € al día por un utilitario pequeño reservado con antelación, más a última hora en la estación seca.
La carretera principal entre el aeropuerto y el sur se atasca seriamente en horario de oficina: calcula una hora y cuarto hasta Sainte-Anne y 45 minutos hasta Saint-Pierre fuera de la hora punta. Entre Fort-de-France y Pointe du Bout, Anse Mitan o Anse à l'Âne, en Les Trois-Îlets, la lancha cruza la bahía en veinte minutos por 7 € ida y vuelta, de 6:30 a 22:30 algunas noches, lo que evita rodear la bahía en coche.
La red de autobuses Martinique Transport y su línea en carril exclusivo unen el centro con el aeropuerto y Le Lamentin, pero no sirven para recorrer la isla.
¿Dónde dormir en Martinica?
Económico: la costa caribeña del sur concentra la mayoría de los apartahoteles y pequeños hoteles por menos de 100 € la noche, en Les Trois-Îlets en torno a Pointe du Bout, en los pueblos de bungalós de Sainte-Luce y en Le Diamant. Los gîtes y habitaciones de huéspedes de Les Anses-d'Arlet, Le Vauclin o Sainte-Anne permiten cocinar y cuestan 50 a 80 € la noche para dos. En el norte, Saint-Pierre y Le Carbet conservan algunas direcciones sencillas, prácticas para el Pelée.
Confort: Pointe du Bout, en Les Trois-Îlets, es la base más cómoda, con hoteles de tres y cuatro estrellas frente a la bahía de Fort-de-France, la lancha a la puerta y las playas de Anse Mitan, entre 130 y 220 € la noche. Sainte-Anne y Le Marin ofrecen hoteles más tranquilos a pie de playa, a veinte minutos de Les Salines, y Tartane, en la Caravelle, tiene direcciones con vistas al Atlántico para surfistas y senderistas.
Nuestro favorito: las casas criollas de plantación convertidas en hoteles con encanto en el norte, en Le Carbet, Saint-Pierre o en la costa atlántica en La Trinité, con verandas de madera, jardines tropicales y desayunos de fruta frente a las colinas. En la costa caribeña del sur, villas con encanto colgadas de las laderas de Les Trois-Îlets o Les Anses-d'Arlet abren sus piscinas a la Roca del Diamante, y en Tartane, algunas casas de huéspedes dan la espalda a todo para mirar solo al océano.
Nuestros alojamientos, etapa por etapa, en tres gamas de precio →
¿Qué comer en Martinica?
La cocina martiniquesa se prueba primero en la barra: accras de bacalao a 1 € la unidad, boudin criollo picante, féroce de aguacate y bacalao, y el ti-punch, ron agrícola blanco, azúcar de caña y un toque de lima, que cada uno prepara a su gusto. En un lolo de playa, el pollo ahumado o el pescado a la brasa con arroz, alubias rojas y gratinado de christophine sale por unos 15 a 20 €, mientras que un restaurante con mesa y mantel cobra 25 a 45 € por un colombo de cabrito, un blaff de pescado, una fricasé de lambí o de pulpo.
El Grand Marché cubierto de Fort-de-France, en la Rue Isambert, vende especias, ponches de fruta y mermeladas, con restaurantes en la planta de arriba que sirven el plato del día por unos quince euros, y los mercados de Le Marin y Sainte-Anne se animan los fines de semana. El ron agrícola de Martinica es el único ron del mundo protegido por una AOC, concedida en 1996: Depaz en Saint-Pierre, Clément en Le François, Saint-James en Sainte-Marie, Trois Rivières y La Mauny en el sur, y JM en Macouba abren sus bodegas, casi todas gratis, con cata.
Los sorbetes de coco batidos a mano de los mercados y los pasteles tourments d'amour cuestan 2 a 3 €.
Requisitos de entrada
Martinica es Francia y forma parte de la UE, aunque queda fuera del espacio Schengen: basta con el DNI o el pasaporte en vigor, sin visado. Lleva el billete de vuelta, porque pueden pedírtelo. Otras nacionalidades: consulta al consulado.
Los requisitos cambian: antes de viajar, consulta las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores (o las del ministerio de tu país).
Preguntas frecuentes sobre el viaje a Martinica
¿Cuál es la mejor época para ir a Martinica?
El carême, de diciembre a abril, es la estación seca, con alisios constantes, poca lluvia y un mar a 27 °C, pero también los precios más altos y las multitudes de Navidad y febrero. Mayo, junio y noviembre siguen siendo muy agradables, con chaparrones cortos y precios más suaves. De julio a octubre, el hivernage trae calor húmedo, tormentas y un riesgo de huracanes que alcanza su máximo en septiembre, lo que no descarta el viaje pero exige flexibilidad y un seguro de cancelación.
¿Hay que alquilar coche en Martinica?
Sí, salvo que te quedes en Pointe du Bout, unida a Fort-de-France por la lancha. Los autobuses no llegan a las playas ni a los senderos, y los grandes lugares, el Pelée, Saint-Pierre, Les Salines y la Caravelle, están a una hora o más unos de otros. Reserva con varias semanas de antelación para Navidad y febrero, y elige un coche pequeño: las carreteras del norte son estrechas y los aparcamientos de las playas, diminutos.
¿Cuántos días hay que pasar en Martinica?
Una semana permite recorrer el sur y el norte con un día en los fonds blancs; diez días dan tiempo para la Caravelle, Grand-Rivière y verdaderos días de playa. Con cuatro días, quédate en el sur entre Les Trois-Îlets, Les Anses-d'Arlet y Les Salines, con una sola excursión. El vuelo de 8 h 45 desde París y la diferencia horaria de cinco a seis horas con la Francia metropolitana, según la temporada, son buenas razones para no ir menos de una semana.
Norte o sur: ¿dónde alojarse en Martinica?
El sur para las playas de arena blanca, los hoteles y las excursiones en barco, con Pointe du Bout, en Les Trois-Îlets, como base más práctica y Sainte-Anne para la tranquilidad. El norte para la naturaleza, el Pelée, Saint-Pierre y las cascadas de la Route de la Trace, con Le Carbet o Saint-Pierre como base. En una semana, lo mejor es pasar cinco noches en el sur y dos en el norte para no ir y venir en coche.
¿Se pueden ver tortugas en Martinica sin barco?
Sí, en Grande Anse d'Arlet, donde las tortugas verdes pastan en las praderas marinas a pocos metros de la orilla, visibles con unas simples gafas de buceo, y en Anse Dufour o Anse Noire, dos calas vecinas. Ve temprano por la mañana o al final de la tarde, guarda las distancias, no las toques ni las persigas: la especie está protegida y los gendarmes multan. Las tortugas laúd y carey anidan en algunas playas entre marzo y octubre, y solo se observan con asociaciones autorizadas.
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