Quando andare in Martinica?
→ La pagina dettagliata mese per mese, con i dati meteo reali
Periodo migliore: da dicembre ad aprile (stagione secca, chiamata localmente carême)
In breve
Perché andare in Martinica?
La Martinica è un'isola di contrasti racchiusi in un fazzoletto: in un'ora di auto passi dalle spiagge da cartolina del sud alle foreste di felci arboree e alle cascate del nord, dalla città fantasma di Saint-Pierre ai mercati chiassosi di Fort-de-France. Il rhum agricole qui è una cultura quanto una bevanda, con una decina di distillerie che aprono le porte gratuitamente, e la cucina creola, dal boudin al colombo, si assaggia ovunque, dai lolos sulla spiaggia ai ristoranti gastronomici.
È adatta alle famiglie che vogliono una spiaggia tranquilla al mattino e una visita la sera, alle coppie in cerca di un hotel di charme sul mare, agli escursionisti che vengono per la Pelée e la Trace des Jésuites, e agli appassionati di storia che non possono restare indifferenti alla memoria della schiavitù, dalle antiche piantagioni ad Anse Cafard.
I subacquei trovano relitti e pareti, i surfisti trovano onde a Tartane, i buongustai un mercato coperto e rum invecchiati da portare a casa. Delude chi rifiuta di guidare, cosa indispensabile, e chi sogna una laguna orlata di bungalow sull'acqua: la Martinica è un'isola abitata e vivace, ed è questa la sua forza.
Mappa della Martinica: cosa c'è e dove?
La mappa mostra i 6 luoghi trattati in questa guida, per farti un'idea delle distanze e organizzare il percorso.
- Monte Pelée
- Saint-Pierre
- Les Anses-d'Arlet
- Grande Anse des Salines
- Penisola della Caravelle
- Fort-de-France
Quanto costa un viaggio in Martinica?
| Stile | Al giorno | Cosa comprende |
|---|---|---|
| Zaino in spalla | tra 70 e 100 € al giorno a persona | un gîte o un bungalow per due, una piccola auto prenotata in anticipo, accras e un pasto al lolo al giorno fanno tra 70 e 100 € al giorno a persona, voli esclusi. |
| Comfort | da 130 a 200 € al giorno | un hotel tre stelle a Pointe du Bout o a Sainte-Anne, un ristorante al giorno, un'uscita ai fonds blancs e due visite a pagamento arrivano a 130-200 € al giorno. |
| Premium | 300 € al giorno | un hotel di charme sul mare, cene fuori ogni sera, un'immersione e un catamarano privato superano i 300 € al giorno. Il volo andata e ritorno da Parigi costa da 500 a 1.100 € a seconda della stagione, il noleggio dell'auto da 30 a 60 € al giorno, e il carburante costa più o meno come nella Francia metropolitana. |
In Martinica è sicuro viaggiare?
L'isola è sicura, con le solite precauzioni contro i furti nelle auto parcheggiate alle spiagge e all'inizio dei sentieri: non lasciare nulla in vista. Sulla costa atlantica e soprattutto sulla spiaggia di Le Diamant, i frangenti e le correnti di risacca causano annegamenti ogni anno, quindi fai il bagno sulla costa caraibica e a Les Salines, e non ripararti mai sotto un mancinello, un albero di riva segnato da una fascia rossa la cui linfa brucia la pelle. Le alghe sargasso si arenano periodicamente sulla costa atlantica, da Le Robert a Le Vauclin, con un odore di uova marce: controlla i bollettini prima di scegliere una spiaggia a est. Le zanzare trasmettono la dengue, quindi copriti al tramonto e usa un repellente. Sulla Pelée, parti presto, porta acqua e uno strato caldo, e rinuncia se la nebbia è già al parcheggio. La stagione degli uragani va da giugno a novembre, con il picco a settembre, quando un'assicurazione annullamento è una scelta saggia. Sulla strada, i martinicani guidano veloce e la sera i pedoni camminano sulla carreggiata, quindi resta vigile di notte.
Cosa vedere e fare in Martinica
- Monte Pelée
- Saint-Pierre e il Memoriale del 1902
- Les Anses-d'Arlet
- Rocher du Diamant e Memoriale di Cap 110
- Grande Anse des Salines
- I fonds blancs di Le François
- Penisola della Caravelle
- Habitation Clément
Cosa prenotare prima di partire →
Monte Pelée
Il vulcano di 1.397 metri che domina il nord dell'isola distrusse Saint-Pierre nel 1902, poi ebbe un'ultima eruzione tra il 1929 e il 1932 prima di entrare in quiescenza, sotto la sorveglianza costante dell'osservatorio del Morne des Cadets. I suoi versanti ospitano la foresta pluviale più fitta dell'isola, e i Vulcani e foreste del Monte Pelée e dei Pitons del nord della Martinica sono stati iscritti nella Lista del Patrimonio mondiale UNESCO a settembre 2023. Tre sentieri salgono alla vetta: L'Aileron da Morne-Rouge, il più breve con quattro-cinque ore andata e ritorno, Grande Savane da Le Prêcheur, più secco e più ripido, e il lungo sentiero da Grand-Rivière, nel nord. A metà giornata la cima è quasi sempre tra le nuvole, e la temperatura lassù scende sotto i 15°C, un contrasto che pochi visitatori mettono in conto.
Saint-Pierre
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Capitale economica e culturale della Martinica fino al 1902, Saint-Pierre contava allora 28.000 abitanti, un teatro da 800 posti ispirato a quello di Bordeaux, case commerciali e un porto che esportava zucchero e rum verso la Francia metropolitana. L'8 maggio 1902 alle 8:02, una nube ardente della Pelée rase al suolo la città in due minuti, lasciando solo una manciata di sopravvissuti, tra cui il detenuto Cyparis, protetto dalle mura della sua cella. Ricostruita in modo modesto sulle sue rovine, la città ha oggi il marchio Ville d'Art et d'Histoire e si esplora a piedi tra il teatro, la cella del carcere, l'Église du Fort e il Memoriale della catastrofe del 1902, un museo ricostruito nel 2019 sull'antica batteria Esnotz. La rada custodisce una dozzina di relitti affondati quel giorno, esplorati dai diving della città, e la distilleria Depaz, sulle alture, produce ancora il suo rum ai piedi del vulcano.
Les Anses-d'Arlet
Questo comune della costa caraibica meridionale infila calette di sabbia dorata o nera ai piedi di colline boscose: il villaggio stesso con il suo pontile e la chiesa di Saint-Henri, Grande Anse d'Arlet e le sue tartarughe, Petite Anse, e le calette gemelle di Anse Dufour e Anse Noire, separate da una collina che si attraversa a piedi in dieci minuti. Le tartarughe verdi che brucano le praterie marine di Grande Anse si vedono con una maschera dalla spiaggia, senza barca, il che ne fa uno dei punti di snorkeling più facili dei Caraibi. Il sentiero del Morne Champagne collega Grande Anse al villaggio in mezz'ora con vista sul Rocher du Diamant, e i pescatori vendono ancora il pescato direttamente dalle loro yole a fine mattinata. La sera la luce cade proprio nell'asse della baia e i ristoranti sul lungomare si riempiono di abitanti di Fort-de-France venuti a cena.
Grande Anse des Salines
All'estremità meridionale dell'isola, nel comune di Sainte-Anne, questa mezzaluna di spiaggia lunga più di un chilometro è la più visitata della Martinica, con sabbia bianca e fine, acqua senza onde e palme da cocco sopravvissute alle tempeste. Prende il nome dallo stagno salato che si estende alle sue spalle, un'antica salina sfruttata fino al XX secolo e oggi zona umida protetta dove nidificano aironi e piovanelli. A est, la Trace des Caps segue la costa fino alla Savane des Pétrifications, un paesaggio semidesertico di rocce rosse dove un tempo si trovava legno fossile, poi prosegue verso Anse Trabaud e Cap Chevalier. Il villaggio di Sainte-Anne, a cinque chilometri, conserva una piazza ombreggiata, una chiesa e dei lolos che servono il miglior pollo affumicato del sud.
Penisola della Caravelle
Riserva naturale nazionale dal 1976, questa penisola di dodici chilometri nel nord-est dell'isola concentra in 400 ettari ambienti che non si trovano altrove in Martinica: foresta secca con alberi di gommier rouge, mangrovie, falesie battute dall'Atlantico e savane di cactus. Due sentieri segnalati ne fanno il giro, un anello breve di novanta minuti nelle mangrovie e un anello lungo di tre ore passando per le falesie e il faro, entrambi in partenza dal Château Dubuc. Questi resti di una piantagione di zucchero del XVIII secolo, con la sua purgerie, le celle e il mulino a trazione animale, si visitano con un'audioguida e dominano la Baie du Trésor. Il villaggio di Tartane, dall'altro lato della penisola, è lo spot di surf della Martinica, con scuole sulla spiaggia di Anse Bonneville e onde regolari da novembre ad aprile.
Fort-de-France
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La capitale dell'isola si scopre meglio a piedi partendo da La Savane, il grande giardino pubblico affacciato sulla baia, tra il Fort Saint-Louis, ancora occupato dalla Marina francese e visitabile su prenotazione, e la Biblioteca Schœlcher, un padiglione di ferro e vetro costruito a Parigi per l'Esposizione Universale del 1889 e poi rimontato qui pezzo per pezzo. Il Grand Marché, il mercato coperto di Rue Isambert, vende spezie, punch al rum, stoffe madras e marmellate, con ristoranti creoli al piano di sopra che servono il piatto del giorno a una quindicina di euro. La cattedrale di Saint-Louis e le sue vetrate, le vie dello shopping intorno a Rue Victor-Hugo e il mercato del pesce sul Canal Levassor danno il polso della città al mattino, anche se si svuota dopo le 18:00. Sulle alture, il Jardin de Balata, a dieci chilometri lungo la Route de la Trace, espone 3.000 specie tropicali e una passerella tra i mogani per 16 € a persona.
Quanti giorni, e quale itinerario?
Una settimana permette di dividere l'isola in due: tre giorni al sud per le spiagge, Les Anses-d'Arlet e Le Diamant, tre giorni al nord per Saint-Pierre, la Pelée e la Route de la Trace, con una giornata sui fonds blancs. Dieci giorni lasciano il tempo per la Caravelle, Grand-Rivière e vere giornate di relax. Un weekend lungo ha senso solo come soggiorno rilassato al sud, perché il volo di 8h45 da Parigi e il fuso orario costano due giorni.
🗺️ Itinerario giorno per giorno · 📓 Guida gratuita da stampare (PDF)
weekend lungo (4 giorni)
Giorno 1, arrivo all'aeroporto Aimé-Césaire nel primo pomeriggio, ritiro dell'auto e sistemazione a Les Trois-Îlets o Sainte-Anne, primo bagno ad Anse Mitan o a Les Salines. Giorno 2, tartarughe a Grande Anse d'Arlet all'alba, pranzo nel villaggio di Les Anses-d'Arlet, il memoriale di Anse Cafard e tramonto sul Rocher du Diamant. Giorno 3, gita in barca ai fonds blancs di Le François al mattino, Habitation Clément al pomeriggio. Giorno 4, il mercato coperto di Fort-de-France, il Jardin de Balata, volo di ritorno la sera.
cinque giorni
Giorno 1, arrivo, sistemazione al sud, spiaggia di Les Salines. Giorno 2, Les Anses-d'Arlet, Anse Dufour e Anse Noire, il memoriale di Cap 110 al tramonto. Giorno 3, i fonds blancs di Le François poi Habitation Clément, trasferimento al nord e notte a Saint-Pierre o a Le Carbet. Giorno 4, salita alla Pelée dall'Aileron prima delle 7:00, pranzo a Morne-Rouge, la distilleria Depaz e le rovine di Saint-Pierre al pomeriggio. Giorno 5, la Route de la Trace con un bagno alla cascata del Saut du Gendarme, il Jardin de Balata, il Grand Marché di Fort-de-France, volo la sera.
una settimana
Giorno 1, arrivo, sistemazione a Sainte-Anne o a Le Marin. Giorno 2, Les Salines all'alba, la Trace des Caps fino alla Savane des Pétrifications, una siesta e un lolo. Giorno 3, Les Anses-d'Arlet e Le Diamant, il memoriale di Cap 110. Giorno 4, i fonds blancs di Le François e Habitation Clément, notte a Tartane. Giorno 5, la penisola della Caravelle e il Château Dubuc al mattino, strada lungo la costa atlantica settentrionale fino a Grand-Rivière per un pranzo di pesce, rientro passando per Morne-Rouge, notte a Saint-Pierre. Giorno 6, il Monte Pelée all'alba, Saint-Pierre e Depaz al pomeriggio. Giorno 7, la Route de la Trace, il Jardin de Balata, Fort-de-France, ultima notte vicino all'aeroporto.
Come arrivare e come spostarsi
Air France, Air Caraïbes e Corsair volano senza scalo da Paris-Orly in circa 8h45, con tariffe a partire da circa 500 € andata e ritorno in bassa stagione e oltre i 1.000 € durante le vacanze di Natale e di febbraio. L'aeroporto Martinique Aimé-Césaire si trova a Le Lamentin, a quindici minuti da Fort-de-France, e le compagnie di noleggio sono sul posto: l'auto è indispensabile, calcola da 30 a 50 € al giorno per una piccola utilitaria prenotata in anticipo, di più all'ultimo momento nella stagione secca.
La strada principale tra l'aeroporto e il sud si intasa seriamente negli orari d'ufficio: calcola un'ora e un quarto per Sainte-Anne e 45 minuti per Saint-Pierre fuori dalle ore di punta. Tra Fort-de-France e Pointe du Bout, Anse Mitan o Anse à l'Âne a Les Trois-Îlets, la navetta marittima attraversa la baia in venti minuti per 7 € andata e ritorno, dalle 6:30 alle 22:30 in alcune sere, il che evita di fare il giro della baia in auto.
La rete di autobus Martinique Transport e la sua linea in corsia riservata collegano il centro all'aeroporto e a Le Lamentin, ma non permettono di esplorare l'isola.
Dove dormire in Martinica?
Budget: la costa caraibica meridionale concentra la maggior parte dei residence e dei piccoli hotel sotto i 100 € a notte, a Les Trois-Îlets intorno a Pointe du Bout, nei villaggi di bungalow di Sainte-Luce e a Le Diamant. Gîtes e camere presso privati a Les Anses-d'Arlet, Le Vauclin o Sainte-Anne permettono di cucinare e costano da 50 a 80 € a notte per due. Al nord, Saint-Pierre e Le Carbet conservano qualche indirizzo semplice e comodo per la Pelée.
Comfort: Pointe du Bout, a Les Trois-Îlets, è la base più comoda, con hotel tre e quattro stelle affacciati sulla baia di Fort-de-France, la navetta marittima sotto casa e le spiagge di Anse Mitan, tra 130 e 220 € a notte. Sainte-Anne e Le Marin offrono hotel sulla spiaggia più tranquilli, a venti minuti da Les Salines, e Tartane, sulla Caravelle, ha indirizzi con vista sull'Atlantico per surfisti ed escursionisti.
Il nostro preferito: le case creole di piantagione trasformate in hotel di charme al nord, a Le Carbet, Saint-Pierre o sulla costa atlantica a La Trinité, con verande di legno, giardini tropicali e colazioni di frutta davanti alle colline. Sulla costa caraibica meridionale, ville di charme aggrappate ai fianchi delle colline di Les Trois-Îlets o di Les Anses-d'Arlet aprono le loro piscine sul Rocher du Diamant, e a Tartane alcune pensioni voltano le spalle a tutto per guardare soltanto l'oceano.
I nostri alloggi, tappa per tappa, per tre budget →
Cosa mangiare in Martinica?
La cucina martinicana si assaggia prima di tutto al bancone: accras di baccalà a 1 € l'uno, boudin creolo piccante, féroce di avocado e baccalà, e il ti-punch, rhum agricole bianco, zucchero di canna e una scorza di lime, che ognuno dosa a piacere. In un lolo sulla spiaggia, pollo affumicato o pesce alla griglia con riso, fagioli rossi e gratin di christophine costa circa 15-20 €, mentre un ristorante con servizio al tavolo chiede da 25 a 45 € per un colombo di capretto, un blaff di pesce, una fricassea di lambi o di polpo.
Il Grand Marché coperto di Fort-de-France, in Rue Isambert, vende spezie, punch alla frutta e marmellate, con ristoranti al piano di sopra che servono un piatto del giorno a una quindicina di euro, e i mercati di Le Marin e di Sainte-Anne sono animati nel weekend. Il rhum agricole della Martinica è l'unico rum al mondo protetto da una AOC, ottenuta nel 1996: Depaz a Saint-Pierre, Clément a Le François, Saint-James a Sainte-Marie, Trois Rivières e La Mauny al sud, e JM a Macouba aprono le loro cantine, quasi tutte gratuitamente, con degustazione.
I sorbetti al cocco mantecati a mano nei mercati e i dolcetti tourments d'amour costano da 2 a 3 €.
Documenti per l'ingresso
La Martinica è territorio francese e fa parte dell'UE, ma è fuori dallo spazio Schengen: agli italiani basta la carta d'identità valida per l'espatrio, senza visto. Gli svizzeri non hanno bisogno del visto; per loro è più prudente viaggiare con il passaporto. Tieni a portata di mano il biglietto di ritorno: possono chiedertelo.
Le regole cambiano: controlla Viaggiare Sicuri (Farnesina) prima di partire.
Domande frequenti sull’Martinica
Qual è il periodo migliore per andare in Martinica?
Il carême, da dicembre ad aprile, è la stagione secca, con alisei costanti, poca pioggia e mare a 27°C, ma anche i prezzi più alti e la folla di Natale e di febbraio. Maggio, giugno e novembre restano molto piacevoli, con brevi acquazzoni e prezzi più dolci. Da luglio a ottobre, l'hivernage porta caldo umido, temporali e un rischio di uragani che culmina a settembre, il che non esclude il viaggio ma richiede flessibilità e un'assicurazione annullamento.
Bisogna noleggiare un'auto in Martinica?
Sì, a meno che tu non resti fermo a Pointe du Bout, collegata a Fort-de-France dalla navetta marittima. Gli autobus non servono né le spiagge né i sentieri, e i grandi siti, la Pelée, Saint-Pierre, Les Salines e la Caravelle, distano un'ora o più l'uno dall'altro. Prenota con diverse settimane di anticipo per Natale e febbraio, e scegli un'auto piccola: le strade del nord sono strette e i parcheggi delle spiagge minuscoli.
Quanti giorni passare in Martinica?
Una settimana permette di coprire il sud e il nord con una giornata sui fonds blancs; dieci giorni lasciano il tempo per la Caravelle, Grand-Rivière e vere giornate di spiaggia. Con quattro giorni, resta al sud tra Les Trois-Îlets, Les Anses-d'Arlet e Les Salines, con una sola escursione. Il volo di 8h45 da Parigi e il fuso orario di cinque o sei ore rispetto alla Francia metropolitana, a seconda della stagione, sono buone ragioni per non partire per meno di una settimana.
Nord o sud: dove alloggiare in Martinica?
Il sud per le spiagge di sabbia bianca, gli hotel e le gite in barca, con Pointe du Bout a Les Trois-Îlets come base più pratica e Sainte-Anne per la tranquillità. Il nord per la natura, la Pelée, Saint-Pierre e le cascate della Route de la Trace, con Le Carbet o Saint-Pierre come base. Su una settimana, la soluzione migliore è passare cinque notti al sud e due al nord per evitare di fare avanti e indietro in auto.
Si possono vedere le tartarughe in Martinica senza barca?
Sì, a Grande Anse d'Arlet, dove le tartarughe verdi brucano le praterie marine a pochi metri dalla riva, visibili con una semplice maschera, e ad Anse Dufour o Anse Noire, due calette vicine. Vieni di primo mattino o nel tardo pomeriggio, mantieni le distanze, non toccarle e non inseguirle: la specie è protetta e i gendarmi fanno multe. Le tartarughe liuto e le tartarughe embricate depongono le uova su alcune spiagge tra marzo e ottobre, da osservare solo con associazioni autorizzate.
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