Delta de l'Okavango

Le mokoro est une pirogue à fond plat, taillée autrefois dans un tronc d'ébène ou de saucissonnier, aujourd'hui moulée en fibre de verre pour épargner les arbres. Un piroguier se tient debout à l'arrière et pousse sur une perche de bois, la ngashi, dans des chenaux ouverts par le passage des hippopotames. À trente centimètres de la surface, on croise les nénuphars, les grenouilles-roseau accrochées aux tiges et les antilopes lechwe qui traversent en éclaboussant. Le silence n'est troublé que par la perche qui racle le fond.

💡 Une sortie de deux heures part des stations de piroguiers proches de Maun. Pour la nuit sur une île, comptez deux jours et emportez votre eau, rien ne se trouve sur place. Tarif : environ 45 € la demi-journée par personne.

Quatre mille huit cent soixante-onze kilomètres carrés au nord-est du delta, créés en 1963 par la communauté batawana pour arrêter le braconnage sur ses propres terres, une première sur le continent. La réserve mêle lagunes permanentes, forêts de mopanes et prairies inondables, ce qui explique une densité de faune inhabituelle : éléphants, buffles, lions, léopards et l'une des plus grosses populations de lycaons au monde. Les secteurs de Xakanaxa et de Third Bridge concentrent les campements et les mises à l'eau.

💡 Les pistes sont sablonneuses et coupées de gués en planches, un 4x4 avec réducteur est indispensable et les traversées se font lentement. Portes ouvertes du lever au coucher du soleil. Tarif : environ 10 € par jour et par personne, plus le véhicule.

À la lisière nord-est de Moremi, un territoire géré par le village de Khwai, quelque 500 habitants qui perçoivent directement les revenus du tourisme. Contrairement à la réserve voisine, la conduite hors piste, les sorties de nuit et les marches guidées y sont autorisées, ce qui change complètement le contenu d'une journée. La rivière Khwai, bordée de figuiers, attire éléphants et buffles en fin d'après-midi. Les lampes rouges des sorties nocturnes révèlent civettes, genettes, porcs-épics et parfois un léopard en chasse.

💡 C'est le meilleur secteur pour une sortie de nuit et pour approcher les lycaons, absents de la plupart des circuits classiques. Réservez le camp plusieurs mois avant en juillet et août. Tarif : environ 15 € par jour et par personne.

La plus grande île du delta, environ 70 km de long sur 15 de large, ancien terrain de chasse réservé au chef batawana et aujourd'hui coeur de la réserve de Moremi. Séparée du reste par des chenaux profonds, elle concentre la faune quand la crue monte et que l'eau réduit les terres sèches disponibles. Les concessions qui l'entourent ne comptent qu'une poignée de camps, avec un quota strict de véhicules, ce qui explique des observations souvent solitaires. C'est l'un des rares endroits d'Afrique australe où le lycaon se voit régulièrement.

💡 L'accès se fait uniquement en avion léger depuis Maun, 25 minutes de vol, puis en 4x4 du camp. Aucune route ne rejoint l'île, prévoyez un sac souple de 20 kilos maximum. Tarif : inclus dans le forfait du camp.

Deux à trois heures à pied au petit matin, en file indienne derrière un guide armé et un pisteur, sur les îles et les prairies sèches du delta. On y apprend à lire ce que le véhicule fait manquer : empreintes fraîches, terriers, crottes de girafe, écorces arrachées par les éléphants, plantes utilisées par les villages. L'approche d'un troupeau à pied change complètement l'échelle et le rapport au risque. Cette activité n'est autorisée que dans les concessions privées et les zones communautaires, pas dans la réserve de Moremi.

💡 Réservez le camp en fonction de cette activité, tous ne la proposent pas. Chaussures fermées, vêtements neutres, ni parfum ni couleurs vives, et âge minimum souvent fixé à 16 ans. Tarif : inclus dans le forfait des camps qui la proposent.

Quarante-cinq minutes à une heure à bord d'un Cessna à cinq places, à trois cents mètres au-dessus de l'eau, au départ de l'aéroport de Maun. C'est le seul moyen de comprendre la forme du delta : un éventail de chenaux et d'îles dessiné par les termitières et les failles tectoniques, ourlé de prairies vert vif au milieu du sable. Depuis le hublot, on distingue les troupeaux de buffles, les hippopotames dans les lagunes et les couloirs tracés par les éléphants. Le vol se fait porte fermée, sans clim, secoué par les ascendances.

💡 Volez le matin avant 9h, l'air est plus stable et la lumière rasante détache les chenaux. Demandez la place avant droite pour la vue et prévenez si vous êtes sensible au mal de l'air. Tarif : environ 130 € par personne pour 45 minutes.

Au nord-ouest, avant que le fleuve ne s'étale, l'Okavango coule encore dans un couloir de 15 km de large bordé de papyrus, sur une centaine de kilomètres. C'est la partie la moins visitée du delta, accessible par la route depuis Maun en cinq heures, et la plus intéressante pour les oiseaux : martins-pêcheurs, hérons goliath, skimmers africains et le rare chouette-pêcheuse de Pel dans les figuiers de la rive. Les pêcheurs viennent y traquer le poisson tigre au lancer. Les collines de Tsodilo, couvertes de peintures rupestres, sont à une heure de piste.

💡 Pêche au poisson tigre de septembre à décembre, oiseaux migrateurs de novembre à mars, ce qui inverse le calendrier du reste du delta. Hébergements simples le long de la rive. Tarif : environ 60 € la sortie en bateau.