Quando andare nel Luberon?
→ La pagina dettagliata mese per mese, con i dati meteo reali
Periodo migliore: da aprile a giugno e da settembre a ottobre
In breve
Perché andare nel Luberon?
In 60 km il Luberon concentra tutto ciò per cui si viene in Provenza: borghi arroccati che si rispondono da una collina all'altra, mercati dove si comprano meloni di Cavaillon e olio d'oliva direttamente dal produttore, strade bordate di vigne, ciliegi e lavanda, e una luce che ha attirato pittori, scrittori e, dagli anni Novanta, mezza Europa in vacanza. Le ocre di Roussillon e Rustrel aggiungono una tavolozza che non esiste da nessun'altra parte in Francia.
E il massiccio stesso, parco naturale regionale dal 1977, offre sentieri di cresta dove non incontrerai anima viva. È una meta per coppie e amici che amano i bei indirizzi e la cena all'aperto, per le famiglie con bambini abbastanza grandi da camminare tra le ocre e per i ciclisti, che trovano qui una delle migliori reti di strade tranquille del paese.
Bisogna accettare di condividere Gordes con la folla ad agosto, prenotare i tavoli e guidare: i paesi sono vicini ma le strade sono lente. In cambio maggio, giugno, settembre e ottobre sono così miti da giustificare tutto.
Mappa del Luberon: cosa c'è e dove?
La mappa mostra i 6 luoghi trattati in questa guida, per farti un'idea delle distanze e organizzare il percorso.
- Gordes
- Roussillon
- Lourmarin
- Bonnieux
- Ménerbes
- Colorado provenzale
Quanto costa un viaggio nel Luberon?
| Stile | Al giorno | Cosa comprende |
|---|---|---|
| Zaino in spalla | 60-90 € al giorno con campeggio o gîte condivisa, mercati e picnic, paesi e sentieri gratuiti e un sito a pagamento al giorno (ocre, Sénanque). | |
| Comfort | 130-200 € al giorno con un boutique hotel, un ristorante di paese la sera, il noleggio di una e-bike, siti a pagamento e degustazioni. | |
| Premium | Da 350 € in su con una bastide cinque stelle, un ristorante stellato Michelin, un autista privato per il giro dei borghi e un volo in mongolfiera sul Luberon. |
Nel Luberon è sicuro viaggiare?
Il Luberon è una meta sicura; i veri problemi sono il fuoco e il caldo. Da giugno a settembre la prefettura del Vaucluse pubblica ogni sera una mappa con l'accesso ai rilievi per il giorno dopo: quando il rischio è molto elevato, la Foresta dei Cedri e i sentieri del massiccio sono chiusi e scattano le multe. D'estate cammina di primo mattino con due litri d'acqua a persona, un cappello e scarpe chiuse, soprattutto tra le ocre, che riflettono il calore. In primavera il mistral può soffiare forte, quindi attenzione sulle creste e sulle strade in bici. Nel sottobosco ci sono zecche: controllati dopo. In auto le strade dei paesi sono strette e frequentate da ciclisti, quindi guida con calma.
Cosa vedere e fare nel Luberon
- Gordes
- Abbaye de Sénanque
- Sentiero delle Ocre di Roussillon
- Colorado provenzale a Rustrel
- Miniere di Bruoux
- Lourmarin
- Foresta dei Cedri di Bonnieux
- L'Isle-sur-la-Sorgue
Cosa prenotare prima di partire →
Gordes
Disposto a gradoni su uno sperone dei Monts de Vaucluse di fronte al Luberon, Gordes è il borgo vetrina della regione, con le sue case di pietra color miele, il castello rinascimentale del Cinquecento che domina la piazza centrale e i vicoli acciottolati che scendono a zigzag verso la valle. Il belvedere sulla strada di Cavaillon regala il panorama che tutti conoscono, al suo meglio a fine giornata. Tutto intorno, l'Abbaye de Sénanque, il Village des Bories e il Moulin des Bouillons riempiono una giornata intera. Il mercato del martedì e la folla estiva impongono di arrivare presto.
Roussillon
Il paese è costruito su uno dei più grandi giacimenti di ocra del mondo, sfruttato dal Settecento fino alla metà del Novecento, e le sue facciate intonacate riprendono le diciassette sfumature della terra locale, dal giallo pallido al rosso intenso. Il Sentiero delle Ocre, appena fuori dal paese, attraversa le vecchie cave tra falesie scolpite dall'erosione e pini a ombrello. L'ecomuseo dell'ocra, nell'ex fabbrica Mathieu, mostra come il pigmento veniva lavato e cotto. Il paese è annoverato tra i più belli di Francia e si riempie di conseguenza.
Lourmarin
Sul versante sud del massiccio, questo paese di pianura si dispone attorno a un castello la cui ala rinascimentale, con la sua scala a doppia spirale, fu la prima in quello stile in Provenza. Albert Camus vi trascorse gli ultimi anni e qui è sepolto, come lo scrittore Henri Bosco. Gallerie, caffè e negozi riempiono le strade attorno alla fontana, e il mercato del venerdì mattina si allarga fino al vecchio fossato. Da Lourmarin, la combe che sale verso Bonnieux è una delle strade più spettacolari del Luberon.
Bonnieux
Bonnieux risale il fianco nord del Petit Luberon fino alla sua vecchia chiesa del XII secolo, circondata da cedri, da cui la vista abbraccia Lacoste, Gordes, Roussillon e il Mont Ventoux. Meno levigato di Gordes, il paese ha conservato le sue botteghe di alimentari, un museo della panetteria e terrazze dove si cena di fronte alla valle. Più in alto, la Foresta dei Cedri offre una passeggiata in quota, e più in basso il Pont Julien, ponte romano del I secolo a.C., scavalca ancora il Calavon sulla Via Domitia.
Ménerbes
Allungato su un crinale a forma di nave, Ménerbes è stato reso celebre da Peter Mayle e dal suo Un anno in Provenza, ma il paese resta tranquillo, con i suoi palazzi del Cinquecento e del Seicento, la sua cittadella e la sua Place de l'Horloge affacciata sul Luberon. Picasso vi comprò una casa per Dora Maar, oggi residenza d'artisti. La Maison de la Truffe et du Vin, ospitata in un palazzo signorile, propone degustazioni e una terrazza panoramica. Ménerbes e Lacoste, il paese vicino coronato dal castello del marchese de Sade, si visitano nella stessa mezza giornata.
Colorado provenzale a Rustrel
A est di Apt, antiche cave di ocra sfruttate fino al 1992 hanno lasciato una trentina di ettari di canyon e camini delle fate dove la sabbia passa dal bianco al rosso in pochi metri. I sentieri segnalati partono da un unico parcheggio e attraversano il Sahara, i camini e il Cirque de Barriès, con vista su tutto il sito dal bordo dell'altopiano. Il sito è privato, con parcheggio a pagamento, e da maggio ad agosto richiede la prenotazione al mattino. Meno famoso di Roussillon, è più grande e più selvaggio, e superbo nella luce radente del mattino.
Quanti giorni, e quale itinerario?
Quattro giorni permettono di vedere Gordes, Sénanque, Roussillon, Bonnieux, Ménerbes e Lourmarin senza fretta. Una settimana aggiunge il Colorado provenzale, le miniere di Bruoux, L'Isle-sur-la-Sorgue e Fontaine-de-Vaucluse, escursioni nel massiccio e giornate senza programma, che sono il vero modo di vivere il Luberon.
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weekend
Sabato mattina al mercato di Apt, poi verso Roussillon per il Sentiero delle Ocre e il pranzo in piazza, il pomeriggio a Gordes con il Village des Bories e Sénanque, e il tramonto dal belvedere di Gordes. Domenica mattina al mercato dell'antiquariato di L'Isle-sur-la-Sorgue, la sorgente di Fontaine-de-Vaucluse a mezzogiorno, poi Ménerbes e Bonnieux a fine giornata prima di rientrare.
4-5 giorni
giorno 1 Gordes, Sénanque e il Village des Bories; giorno 2 Roussillon, l'ecomuseo dell'ocra e le miniere di Bruoux; giorno 3 il Colorado provenzale di primo mattino, il mercato o il centro storico di Apt, poi Saignon e Bonnieux; giorno 4 Ménerbes, Lacoste, Oppède-le-Vieux e la Foresta dei Cedri; giorno 5 Lourmarin, Cucuron e Ansouis sul versante sud, con una cantina AOC Luberon lungo la strada.
una settimana
i cinque giorni qui sopra, poi una giornata a L'Isle-sur-la-Sorgue e Fontaine-de-Vaucluse, e un'ultima giornata in bici sulla ciclovia del Calavon tra Apt e Robion, oppure un'escursione da Auribeau al Mourre Nègre, il punto più alto del massiccio a 1.125 m.
Come arrivare e come spostarsi
Da Parigi il TGV raggiunge Avignone in 2 ore e 40; noleggia un'auto alla stazione TGV, Gordes è a 45 minuti e Lourmarin a 1 ora. Aix-en-Provence TGV è l'alternativa per il versante sud.
Una volta lì l'auto resta necessaria: gli autobus Zou collegano Apt, Cavaillon e alcuni paesi, ma non i siti naturali. La bici è eccellente sulla ciclovia del Calavon, una ex ferrovia riconvertita tra Apt e Robion, e sugli anelli segnalati Luberon à vélo; a Apt, Bonnieux e L'Isle-sur-la-Sorgue si noleggiano e-bike per circa 40 € al giorno.
Attenzione alle strade di cresta strette e ai parcheggi scarsi nei borghi arroccati d'estate.
Dove dormire nel Luberon?
Budget: i campeggi di Apt, Bonnieux e Roussillon accolgono tende e case mobili (piazzola 25-40 €, casa mobile 70-120 € in stagione), e gli hotel semplici di Apt o Cavaillon chiedono circa 70-100 € per una doppia. Le gîte a settimana, affittate fuori da luglio e agosto, sono spesso l'affare migliore per una famiglia.
Comfort: i boutique hotel nei paesi di Bonnieux, Roussillon, Lourmarin o Joucas, con piscina e vista sul massiccio, costano tra 130 e 220 € a notte. I B&B nei mas attorno a Ménerbes, Goult e Saignon offrono lo stesso con una colazione di prodotti locali e spesso anche la cena.
Lusso: una bastide tra vigne o ulivi sulle alture di Gordes, Joucas o Gargas, con spa, ristorante stellato Michelin e tramonto sul Luberon, tra 350 e 800 € a notte. Il Luberon è una delle mete francesi meglio fornite di hotel di questo livello.
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Cosa mangiare nel Luberon?
Il Luberon si gusta al mercato: Apt il sabato, Lourmarin il venerdì, Gordes il martedì, Bonnieux il venerdì, Coustellet la domenica. Ci troverai i meloni di Cavaillon a giugno e luglio, le ciliegie di Apt a maggio e giugno, la frutta candita di Apt tutto l'anno, l'olio d'oliva AOP Provence, i formaggi di capra della vicina Banon e d'inverno il tartufo nero a Ménerbes.
L'AOC Luberon produce rosati e rossi facili da bere, da degustare nelle cantine di Bonnieux, Lourmarin e Cucuron (le degustazioni sono spesso gratuite). Al ristorante calcola 20-30 € per il menu di un bistrot di paese, 45-70 € per la tavola di uno chef e da 150 € in su per i ristoranti stellati Michelin di Gordes o Bonnieux.
Un picnic a un tavolo nella Foresta dei Cedri resta il pranzo più memorabile.
Documenti per l'ingresso
Spazio Schengen: a italiani e svizzeri basta la carta d'identità valida per l'espatrio o il passaporto, senza visto.
Le regole cambiano: controlla Viaggiare Sicuri (Farnesina) prima di partire.
Domande frequenti nel Luberon
Qual è il periodo migliore per visitare il Luberon?
Maggio, giugno, settembre e ottobre: temperature miti, paesi tranquilli, mercati animati e una luce superba. Per la lavanda punta a fine giugno e alla prima metà di luglio, prima del raccolto. Luglio e agosto sono molto affollati e caldi; l'inverno è tranquillo, con alcune attività dei paesi chiuse.
Quanti giorni servono per il Luberon?
Quattro giorni per i borghi arroccati, le ocre e Sénanque. Una settimana per aggiungere il Colorado provenzale, L'Isle-sur-la-Sorgue, un'escursione o due e giornate pigre a bordo piscina o al mercato.
Quando si vede la lavanda nel Luberon?
Da metà giugno a metà luglio, con il picco a inizio luglio. I campi più famosi sono quelli dell'Abbaye de Sénanque e del Plateau des Claparèdes, tra Bonnieux e Saignon. Il raccolto comincia da metà luglio, e spesso dopo il 20 non resta più nulla.
Si può visitare il Luberon senza auto?
Con difficoltà. Gli autobus regionali collegano Avignone, Cavaillon, Apt e alcuni paesi, ma non i siti naturali né i borghi arroccati in orari pratici. L'alternativa senza auto è la bici, meglio se elettrica, da Apt o L'Isle-sur-la-Sorgue, sulla ciclovia del Calavon e sugli anelli segnalati.
Che budget giornaliero prevedere per il Luberon?
Calcola 60-90 € a persona in campeggio mangiando dai mercati, e 130-200 € con un boutique hotel, ristoranti e attività. Gli ingressi ai siti vanno da 3,50 € per le ocre di Roussillon a 10 € per le miniere di Bruoux, e la maggior parte dei paesi è gratuita, parcheggio a parte.
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