Wann in die Tarnschlucht reisen?
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Beste Reisezeit: Mai bis September
Auf einen Blick
Warum in die Tarnschlucht reisen?
Die Gorges du Tarn sind Frankreichs zugänglichster Canyon: eine Straße am Grund, die D907 bis, die dem Fluss 50 Kilometer lang folgt, alle fünf Kilometer ein Dorf und ein Wasser, so sanft, dass man es im Kanu hinabpaddeln kann, ohne je ein Paddel in der Hand gehabt zu haben. Doch die Zugänglichkeit nimmt der schieren Größe nichts: 500 Meter hohe Felswände, Mäander, in denen die Sonne das Wasser nur wenige Stunden am Tag berührt, und darüber zwei Causses, Méjean und Sauveterre, Wüsten aus Gras und Stein auf 1.000 Metern, von der UNESCO für ihre Agropastoralismus-Kultur eingetragen.
Gänsegeier, die in den 1980er-Jahren in der benachbarten Jonte wieder angesiedelt wurden, kreisen über jedem Dorf. Das ist das Ziel für Familien, die eine Woche Fluss, Camping und Baden ohne den Trubel am Meer suchen, für Paare auf der Suche nach einem Dorf am Wasser und einem Forellenessen auf der Terrasse und für Wanderer und Kletterer, die Felsbänder hoch über dem Abgrund lieben.
Wer schnell vorankommen will, wird von der einzigen Straße und ihren Haarnadelkurven gebremst; wer gern an einem Ort verweilt, findet hier einen der schönsten Flüsse Europas.
Karte: Was liegt wo in der Tarnschlucht?
Die Karte zeigt die 6 Orte dieses Reiseführers, damit Sie sich die Entfernungen vorstellen und Ihre Route planen können.
- Sainte-Enimie
- La Malène
- Saint-Chély-du-Tarn
- Point Sublime
- Aven Armand
- Le Rozier
Was kostet eine Reise in die Tarnschlucht?
| Reisestil | Pro Tag | Was es abdeckt |
|---|---|---|
| Backpacker | 50 bis 70 € pro Tag mit Camping am Wasser, Picknick vom Markt, kostenlosem Baden und Aussichtspunkten und einem Kanu für zwei. | |
| Komfort | 100 bis 140 € pro Tag in einem Dorfhotel oder B&B, mit Restaurant am Abend, den Bootsleuten, dem Aven Armand, Kanu- und E-Bike-Verleih. | |
| Premium | ab 200 € pro Tag mit einer Nacht in einem Schlosshotel, den besten Restaurants der Schluchten, einer privaten Bootsfahrt und einem Führer für die Felsbandwege oder zum Klettern. Unterkünfte in den Schluchten sind im August teuer und im Juni und September sehr erschwinglich. |
Wie sicher ist eine Reise in die Tarnschlucht?
Der Tarn ist im Sommer ein ruhiger Fluss, steigt nach einem Gewitter aber schnell an: Zelten Sie nie auf einem unerschlossenen Kiesstrand und hören Sie auf die Verleiher, wenn sie von einer Abfahrt abraten. Im Kanu ist eine Schwimmweste Pflicht; Vorsicht an den Stromschnellen, besonders am Pas de Soucy, wo Umtragen vorgeschrieben ist. Die Badestellen sind unbewacht, und das Wasser ist in der Nähe der Karstquellen selbst im August kalt. Auf den Causses brennen Sonne und Wind, ohne dass man es merkt, und die Orientierung zwischen den Dolinen erfordert eine Karte. Die Felsbandwege haben ausgesetzte Abschnitte mit Leitern, die Sie mit kleinen Kindern und bei Nässe besser meiden. Auf den Hochebenen gibt es Zecken. Mit dem Auto: Die D907 bis ist schmal, mit unbeleuchteten Tunneln und Radfahrern, fahren Sie langsam. In großen Teilen des Canyons gibt es keinen Mobilfunkempfang.
Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in der Tarnschlucht
- Sainte-Enimie
- Bootsleute von La Malène
- Point Sublime
- Aven Armand
- Saint-Chély-du-Tarn
- Roc des Hourtous
- Przewalski-Pferde in Le Villaret
- Kanutour von Sainte-Enimie nach La Malène
Was Sie vorab buchen sollten →
Sainte-Enimie
Die Hauptstadt der Schluchten und eines der schönsten Dörfer Frankreichs gehört seit 2017 zur neuen Gemeinde Gorges du Tarn Causses. Der mittelalterliche Ort steigt stufenweise von der Brücke über den Tarn bis zu den Resten des Benediktinerklosters an, vorbei an der Kornhalle, der Place au Beurre und der Quelle Burle, aus der die Legende der Heiligen entstand. Hier konzentrieren sich Kanuverleihe, Hotels und Restaurants, und hier schlagen die meisten Besucher ihr Quartier auf. Die Einsiedelei oberhalb des Dorfes erreichen Sie in 30 Minuten Aufstieg, mit einem schwindelerregenden Blick auf die Flussschleife. Der Nachtmarkt am Donnerstag und das Mittelalterfest Ende Juli beleben den Sommer.
La Malène
Am Fuß des Causse Méjean bewacht dieses Dorf mit 150 Einwohnern den Eingang zu den Détroits, dem engsten und höchsten Abschnitt der Schluchten. Seine Burg aus dem 15. Jahrhundert, der Manoir de Montesquiou, ist heute ein Hotel, und seine Bootsleute fahren Besucher seit 1875 in Flachbodenbooten flussabwärts. La Malène ist auch Startpunkt für die Kanufahrt hinunter nach Les Vignes und Ausgangspunkt der Serpentinenstraße, die zum Roc des Hourtous hinaufführt. Die Steinbrücke, der schattige Platz und der Strand unterhalb des Dorfes machen es zu einer ruhigeren Basis als Sainte-Enimie, 15 Kilometer flussaufwärts. An Sommerabenden essen Sie am Wasser und sehen den Geiern bei der Rückkehr zu den Felsen zu.
Saint-Chély-du-Tarn
Am linken Ufer, am Ende einer Bogenbrücke aus dem 15. Jahrhundert, liegt der meistfotografierte Ort der Schluchten: Eine Karstquelle stürzt aus einer Höhle oberhalb der Häuser als Wasserfall in den Tarn, eine Kapelle ist in den Fels gehauen, und Holzbalkone hängen über einem Kiesstrand. Der Weiler gehört zur Gemeinde Gorges du Tarn Causses und zählt kaum 30 ganzjährige Einwohner. Man kommt zum Baden unter der Brücke, zum Mittagessen auf einer Terrasse am Fluss und für das Abendlicht auf den Felswänden des Causse Méjean. Der Parkplatz ist winzig, was den Andrang ganz von selbst begrenzt.
Point Sublime
Auf dem Causse de Sauveterre, auf 870 Metern, thront dieser eigens angelegte Aussichtspunkt 400 Meter über dem Cirque des Baumes und den Détroits. Unter Ihren Füßen zieht der Tarn eine fast geschlossene Schleife zwischen ockerfarbenen Wänden, und Sie erkennen die Boote der Bootsleute von La Malène, die in den Talkessel einfahren. Die Orientierungstafel benennt Gipfel und Causses, und ein Balkonpfad führt an der Felskante entlang zu weiteren, weniger besuchten Aussichtspunkten. Der Ort liegt in der Gemeinde Saint-Georges-de-Lévéjac und ist über eine Nebenstraße der D46 erreichbar; in der Saison öffnet ein Imbiss. Am Morgen reißt der Nebel, der den Canyon füllt, plötzlich auf und gibt den Blick frei.
Aven Armand
Unter dem Causse Méjean, in Hures-la-Parade, birgt dieser Karstschlund, 1897 von Louis Armand entdeckt, einem Schmied aus Le Rozier und Gefährten von Martel, einen Wald aus mehr als 400 Stalagmiten in einem 100 Meter langen Saal. Der höchste misst 30 Meter und gilt als größter bekannter Stalagmit der Welt. Eine Standseilbahn bringt die Besucher 75 Meter unter die Erde, dann schlängelt sich die einstündige Führung zwischen den beleuchteten Formationen hindurch. Die konstante Temperatur von 10 Grad und die gleichbleibende Feuchtigkeit machen die Höhle im August zu einem beliebten Zufluchtsort. Geöffnet ist vom 4. April bis 1. November 2026, und der Besuch lässt sich gut mit den Przewalski-Pferden in Le Villaret verbinden, eine Viertelstunde entfernt.
Le Rozier
Am Ausgang der Schluchten, wo die Jonte in den Tarn mündet, ist Le Rozier das letzte Dorf der Lozère vor dem Aveyron, gegenüber von Peyreleau und seinem Rocher de Capluc. Hier beginnen die schwindelerregendsten Felsbandwege der Gegend, auf dem Causse Méjean und dem Causse Noir, mit Abschnitten mit Leitern und Blick auf die Geier, die in der Jonte nisten. Die Maison des Vautours, wenige Kilometer entfernt, erzählt die Geschichte ihrer Wiederansiedlung seit 1981. Le Rozier ist zudem Ziel der zweitägigen Kanutouren ab Sainte-Enimie und eine angenehme Basis, um Tarn, Jonte und Meyrueis zu erkunden. Millau und sein Viadukt liegen 20 Kilometer entfernt.
Wie viele Tage, und welche Reiseroute?
Drei Tage zeigen Ihnen den Canyon in groben Zügen: ein Tag Kanu, ein Tag Dörfer und Aussichtspunkte, ein Tag unter der Erde und auf dem Causse Méjean. Eine Woche erlaubt es, den Fluss in zwei Etappen zu paddeln, die Felsbandwege zu Fuß zu erkunden, bis zur Jonte und ihren Geiern vorzustoßen und sich dem Rhythmus des täglichen Bads hinzugeben. Die Schluchten lassen sich gut mit den Cevennen im Süden oder dem Aveyron im Westen verbinden.
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Wochenende (2 Tage)
Tag 1: Ankunft in Sainte-Enimie, Besichtigung des Dorfes und Aufstieg zur Einsiedelei, nachmittags mit dem Kanu nach La Malène mit Stopp in Saint-Chély, Rückfahrt mit dem Shuttle und Abendessen am Wasser. Tag 2: morgens Bootsfahrt mit den Bootsleuten von La Malène, mittags Aufstieg zum Roc des Hourtous, dann über den Causse Méjean zum Aven Armand und zurück über Sainte-Enimie.
4 bis 5 Tage
Tag 1: Sainte-Enimie, Castelbouc und ein Bad. Tag 2: Kanu von Sainte-Enimie nach La Malène. Tag 3: Causse Méjean: Aven Armand, die Przewalski-Pferde in Le Villaret, am späten Nachmittag der Roc des Hourtous. Tag 4: Causse de Sauveterre und Point Sublime bei Sonnenaufgang, dann hinunter nach Les Vignes und Le Rozier, die Felsbandwege der Jonte oder die Maison des Vautours. Tag 5: die Bootsleute von La Malène oder eine zweite Kanufahrt hinunter nach Les Vignes, wobei Sie den Pas de Soucy zu Fuß umgehen.
eine Woche
die ersten vier Tage wie oben, dann Tag 5 die Felsbandwanderung auf dem Causse Méjean ab Le Rozier (5 bis 6 Stunden, ausgesetzte Abschnitte). Tag 6 ein Tagesausflug nach Florac und zur Corniche des Cévennes oder nach Meyrueis und in die Gorges de la Jonte, abends zurück in den Schluchten. Tag 7 eine Kanutour in zwei halben Tagen oder ein Tag Baden und Faulenzen in Saint-Chély vor der Heimreise.
Anreise und unterwegs
In den Schluchten gibt es keinen Bahnhof. Von Paris erreicht der TGV Montpellier in 3 Std. 20 Min., danach folgen 2 Stunden Autofahrt über die A750 und Millau oder über Ganges und Florac.
Millau, 25 Kilometer von Le Rozier, wird von TER-Zügen aus Béziers und Rodez angefahren, Banassac-La Canourgue, 20 Kilometer von Sainte-Enimie, von der Linie Béziers-Clermont. Mit dem Auto ab Paris rechnen Sie mit 6 Stunden über die A75 bis zur Ausfahrt Aguessac oder La Canourgue.
Vor Ort folgt die D907 bis dem Fluss von einem Ende zum anderen, schmal und langsam: im Schnitt 40 km/h, im August mit Staus an den Brücken. Die Shuttles der Kanuverleiher und Bootsleute ersparen Ihnen den Rückweg.
Radfahren ist am Grund der Schluchten möglich, doch die Anstiege zu den Causses sind hart; in Sainte-Enimie lassen sich E-Bikes mieten.
Wo übernachten in der Tarnschlucht?
Budget: Die Campingplätze am Ufer des Tarn sind die natürlichste Art, die Schluchten zu erleben, mit dem Fluss direkt vor dem Zelt. Sainte-Enimie, Saint-Chély, La Malène, Les Vignes und Ispagnac zählen rund fünfzehn davon, vom städtischen Platz für 15 € pro Stellplatz bis zu Vier-Sterne-Anlagen für 35 €, Chalets im Sommer für rund 80 bis 110 €. Buchen Sie für August ab März, denn die Plätze am Wasser sind schnell weg.
Komfort: Die Hotels in Sainte-Enimie und La Malène, oft renovierte alte Steinhäuser, verlangen zwischen 85 und 130 € für ein Doppelzimmer, mit guter Küche bei Halbpension. B&Bs auf Bauernhöfen des Causse Méjean oder in Weilern wie Castelbouc und Saint-Chély bieten für 80 bis 110 € entweder die Ruhe der Hochebene oder das Wasser unter dem Fenster.
Sich etwas gönnen: Schlafen Sie in einem Schloss am Ufer des Tarn, die Felswände der Détroits gegenüber und den Fluss unter der Frühstücksterrasse. Zwischen La Malène und Sainte-Enimie erfüllen zwei zu Hotels umgebaute Herrenhäuser aus dem 15. Jahrhundert diese Rolle, je nach Saison für 120 bis 250 € pro Nacht. Einfacher, aber ebenso unvergesslich: ein restaurierter Causse-Hof auf dem Méjean, unter einem Himmel ohne ein einziges Licht.
Unsere Unterkünfte, Etappe für Etappe, in drei Preisklassen →
Was isst man in der Tarnschlucht?
Die Küche der Schluchten ist die der Lozère: Forelle aus dem Tarn, Lamm von den Causses, Bergwurstwaren und das berühmte Aligot, ein Kartoffelpüree mit frischem Tome-Käse, das Fäden zieht und in jedem Gasthaus serviert wird. Die Käse stammen von der Hochebene, Tome des Causses, weiter südlich Pélardon, und Roquefort von der anderen Seite des Tarn.
Die Märkte sind bescheiden, aber echt: Sainte-Enimie im Sommer donnerstagabends, Ispagnac freitags, Florac donnerstags. Dorfgasthäuser servieren ein Menü mit regionalen Produkten für 20 bis 30 €, eine Forelle Müllerin für rund 18 €, und die Restaurants am Fluss in Saint-Chély oder La Malène verlangen für die Aussicht nicht mehr.
Die Bauerngasthöfe des Causse Méjean, in Hures-la-Parade oder Nivoliers, servieren auf Vorbestellung Lamm und Hammel aus eigener Herde. Beim Wein halten Sie sich an die nahen Côtes de Millau, leichte Rotweine für 8 bis 12 € die Flasche.
Einreisebestimmungen
EU und Schengen-Raum: Deutschen, Österreichern und Schweizern genügt der gültige Personalausweis, die Identitätskarte oder der Reisepass, weitere Formalitäten gibt es nicht.
Die Bestimmungen ändern sich: Prüfen Sie vor der Reise die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amts (oder Ihres Außenministeriums).
Häufige Fragen zur Reise in die Tarnschlucht
Wann ist die beste Reisezeit für die Gorges du Tarn?
Von Mai bis September zum Kanufahren und Baden, wobei Juni und September die besten Monate sind: Das Wasser ist warm genug, die Dörfer sind ruhig und die Preise niedrig. Juli und August sind sehr voll, besonders in Sainte-Enimie, aber noch angenehm, wenn Sie früh am Morgen aufbrechen. Der Frühling bringt Hochwasser und Wasserfälle an den Karstquellen; im Winter ist fast alles geschlossen, und auf den Causses liegt Schnee.
Wie lange dauert die Kanutour?
Rechnen Sie mit 3 bis 4 Stunden für die 13 km zwischen Sainte-Enimie und La Malène, 5 bis 6 Stunden bis Les Vignes (23 km) und zwei Tagen für die 45 km bis Le Rozier, mit einer Nacht auf einem Campingplatz. Die Verleiher stellen Rückfahrshuttles und Ausrüstung. Erfahrung ist ab etwa 6 Jahren nicht nötig, mit ein paar kleinen Stromschnellen und dem Umtragen am Pas de Soucy.
Kann man im Tarn baden?
Ja, fast überall: Kiesstrände gibt es in Sainte-Enimie, Saint-Chély, La Malène, Les Vignes und Castelbouc. Das Wasser ist klar und frisch, im Sommer 18 bis 22 °C, in der Nähe der Karstquellen kälter. Es gibt keine Rettungsschwimmer; achten Sie auf Strömungen nahe den Stromschnellen und auf Sturzfluten nach Gewittern.
Wo übernachtet man am besten in den Gorges du Tarn?
In Sainte-Enimie für Leben und Infrastruktur, in La Malène oder Saint-Chély für Ruhe am Wasser, in Le Rozier, um Tarn und Jonte zu verbinden, in Ispagnac oder Florac, um auch die Cevennen zu erkunden. Campingplätze am Fluss sind am beliebtesten, Dorfhotels am komfortabelsten und Bauernhöfe auf dem Causse Méjean am ungewöhnlichsten.
Braucht man ein Auto für die Gorges du Tarn?
Ja, kein Bahnhof und keine reguläre Buslinie bedient den Grund des Canyons. Die nächsten Bahnhöfe sind Banassac-La Canourgue und Millau. Vor Ort verbindet die D907 bis alle Dörfer, und mit den Shuttles der Kanuverleiher können Sie das Auto einen Tag stehen lassen. Mit dem Rad geht es gut am Grund der Schluchten, weniger gut beim Aufstieg zu den Causses.
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