¿Cuándo viajar al delta del Okavango?
→ La página detallada mes a mes, con datos meteorológicos reales
Mejor época: De mayo a octubre (crecida y estación seca)
De un vistazo
¿Por qué viajar al delta del Okavango?
El Okavango es un río que no va a ninguna parte. Nace en las tierras altas de Angola, recorre 1.200 kilómetros, cruza la Franja de Caprivi y después se abre en abanico sobre las arenas del Kalahari hasta evaporarse casi por completo. El resultado es un delta interior que alcanza los 15.000 km² en el pico de la crecida, un mosaico de canales, islas nacidas de termiteros y praderas inundadas. La UNESCO lo inscribió en la lista del Patrimonio Mundial en 2014, como el sitio número mil de su lista.
Su gran particularidad está en el calendario. Las lluvias caen en Angola de enero a marzo, pero el agua tarda alrededor de un mes en atravesar el desierto: la crecida llega por tanto al delta entre mayo y agosto, en plena estación seca local. Mientras el Kalahari se seca, el delta se llena, y la fauna de toda la región converge en él. Por eso la mejor época para navegar coincide con la mejor época para ver animales, de junio a septiembre.
Botsuana ha apostado deliberadamente por un turismo escaso y caro, con concesiones privadas limitadas en camas y vehículos. Un campamento de ocho tiendas dispone a veces de 200 km² para él solo, y puedes pasar un día entero sin cruzarte con otro 4x4. El país alberga unos 130.000 elefantes, la mayor población del continente, así como la mayor población mundial de licaones. Tiene un precio, pero la experiencia no tiene equivalente en África oriental.
Mapa: qué hay y dónde en el delta del Okavango
El mapa muestra los 6 lugares de esta guía, para que te hagas una idea de las distancias y planifiques tu ruta.
- Chief's Island
- Xakanaxa, Moremi
- Khwai
- Shakawe y el Panhandle
- Maun
- Third Bridge
¿Cuánto cuesta un viaje al delta del Okavango?
Botsuana ha optado por un turismo de bajo volumen y alto coste, y el delta es su escaparate. Los vuelos en avioneta, las cuotas de camas y la pensión completa en campamentos remotos fijan un suelo elevado. El camping por cuenta propia y las áreas comunitarias siguen siendo las dos únicas vías reales de acceso con un presupuesto limitado.
| Estilo de viaje | Al día | Qué incluye |
|---|---|---|
| Mochilero | 150-250 €/día | 4x4 compartido y camping por cuenta propia en Moremi, salida en mokoro desde Maun, compra hecha en la ciudad |
| Confort | 350-500 €/día | Campamentos comunitarios de Khwai o lodges de Moremi, traslados en avioneta, salidas guiadas mañana y tarde |
| Premium | 900+ €/día | Campamentos de concesión privada en Chief's Island, vuelos chárter privados, un vuelo panorámico y un paseo guiado a pie por la sabana |
Las pulas se sacan en los cajeros de Maun, los últimos antes de la sabana, y las tarjetas se aceptan en la ciudad pero rara vez en los campamentos, que lo cobran todo por adelantado. Una tasa turística de unos 30 dólares se paga a la llegada o en línea antes del viaje. Lleva efectivo para las propinas, unos 10-20 dólares al día para el guía y otro tanto para el personal del campamento.
¿Es seguro viajar al delta del Okavango?
El delta no presenta riesgos de delincuencia: los campamentos están aislados, los robos son casi inexistentes y Maun es tranquila de día y de noche. Los peligros vienen de la fauna y del clima. Ningún campamento está vallado, los elefantes y los hipopótamos recorren los caminos de noche y está prohibido caminar solo después de la puesta de sol: un miembro del personal te acompaña con una linterna. No corras nunca, y no te interpongas jamás en el camino de un hipopótamo hacia el agua; es el animal que más personas mata en el sur de África. Bañarse es impensable en todas partes, también por los cocodrilos. La malaria circula de noviembre a junio en el norte del país, con tratamiento preventivo recomendado y ropa larga por la noche. Por último, los campamentos están a varias horas de un hospital: un seguro que cubra la evacuación aérea es imprescindible, y los botiquines completos se quedan en el campamento.
Qué ver y hacer en el delta del Okavango
- Los canales en mokoro
- Reserva de Caza de Moremi
- Chief's Island
- Un vuelo panorámico sobre el delta
- Área comunitaria de Khwai
- El Panhandle y Shakawe
- Maun y el río Thamalakane
- Un paseo guiado a pie por la sabana
Chief's Island
La isla más grande del delta, de unos 70 km por 15, antigua reserva de caza del jefe batawana convertida en el corazón de Moremi. Cuando sube la crecida, el agua reduce la tierra firme y concentra la fauna en sus praderas y matorrales, con manadas de elefantes y búfalos, leones acostumbrados a cruzar los canales y licaones visibles varios días seguidos. Las concesiones que la rodean limitan el número de vehículos, y solo se accede en avioneta desde Maun, un vuelo de veinticinco minutos sobre las lagunas.
Xakanaxa y la Reserva de Caza de Moremi
Creada en 1963 por la comunidad batawana, la reserva abarca 4.871 km² y protege el tercio oriental del delta. En unos pocos kilómetros cuadrados, la laguna de Xakanaxa reúne una de las garceras más ricas del sur de África, orillas llenas de cocodrilos y bosques de ribera donde los leopardos descansan durante el día. Se llega por pista desde Maun, de cuatro a cinco horas de arena, o en avioneta. Los campings públicos se reservan con meses de antelación y no tienen ninguna valla entre las tiendas y la sabana.
Área comunitaria de Khwai
En el límite noreste de Moremi, el pueblo de Khwai gestiona su propio territorio y se queda con los ingresos. La diferencia se nota: se permite salir de la pista para seguir a un gran felino, hay safaris nocturnos con foco rojo y paseos a pie guiados, prohibidos en la reserva vecina. El río Khwai, bordeado de higueras y cañaverales, atrae a los elefantes al final de la tarde, y los hipopótamos se agrupan en sus pozas. Es una de las mejores zonas del país para ver licaones, y los precios siguen siendo más bajos que en las concesiones privadas.
El Panhandle
En el noroeste, el río aún fluye entre dos fallas paralelas, en un corredor de papiros de 15 km de ancho y un centenar de kilómetros de largo, antes de desparramarse. Es la parte más accesible por carretera y la menos visitada. Los aficionados a las aves vienen por el búho pescador de Pel, las garzas goliat y los rayadores que anidan en los bancos de arena; los pescadores, por el pez tigre. Las colinas de Tsodilo, con sus miles de pinturas rupestres declaradas Patrimonio Mundial, están a una hora de pista desde Shakawe.
Maun y el río Thamalakane
La puerta de entrada al delta, una ciudad de 60.000 habitantes a orillas de un río que marca el borde sur del abanico. Todo sale de su aeropuerto: cada mañana, decenas de Cessnas despegan hacia las pistas de tierra de los campamentos, a unos veinte minutos de vuelo. La ciudad mezcla centros comerciales, talleres de cestería de palma ilala, bares de guías junto al agua y burros que deambulan por la carretera. Es el último lugar para abastecerse, el último cajero y la última conexión a internet fiable antes de la sabana.
Third Bridge y los canales en mokoro
En el corazón de Moremi, un puente de troncos tendido sobre un canal señala uno de los campings más conocidos del delta y el punto de partida de muchas salidas en canoa. Los mokoros siguen canales abiertos y mantenidos por el paso de los hipopótamos, entre papiros y nenúfares azules. El barquero va de pie y empuja con una pértiga, a la altura de las ranas de los juncos y de las jacanas que corren sobre las hojas. Bañarse es impensable: hipopótamos y cocodrilos comparten las mismas aguas, y los barqueros saben qué pozas evitar.
¿Cuántos días y qué itinerario?
Cuatro noches en el delta es un mínimo realista teniendo en cuenta los traslados en avioneta. De siete a diez días permiten combinar dos campamentos en entornos distintos, agua y tierra firme, y dos semanas dan para añadir los elefantes de Chobe y luego las cataratas Victoria por el lado de Zimbabue.
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El delta en 4 noches
Vuelo a Maun y luego en avioneta a un campamento de zona húmeda durante dos noches, con salidas en mokoro y en lancha, seguido de un traslado de veinte minutos a un campamento de tierra firme en la zona de Khwai o Moremi para dos noches de safaris en 4x4. Esta combinación agua y tierra es la estándar en todos los operadores, porque un solo campamento solo da acceso a la mitad de las actividades. Un formato corto pero intenso, que hay que reservar con seis meses de antelación para julio y agosto.
Delta y Kalahari en 10 días
Tres noches en el delta, repartidas entre un campamento de agua y uno de tierra, luego un vuelo a los salares de Makgadikgadi para dos noches de quad sobre la costra de sal y suricatas acostumbradas a la gente. Regreso por la Reserva de Caza del Kalahari Central durante dos noches, con los leones de melena negra de Deception Valley. Final en Maun. Este circuito alterna los paisajes más extremos del país y se hace casi por completo en avioneta.
Botsuana y cataratas Victoria en 14 días
Cuatro noches en el delta, tres noches en el río Chobe en Kasane, donde las manadas de elefantes bajan a beber al atardecer, y después cruzar la frontera hacia Victoria Falls, a una hora y media en coche. Calcula dos noches en el lado de Zimbabue para ver las cataratas desde arriba y desde abajo. El caudal alcanza su máximo de abril a junio y es menor pero más fácil de ver de octubre a diciembre. Vuelo de regreso de Victoria Falls a Johannesburgo.
Cómo llegar y moverse
Todo pasa por Maun, conectada con Johannesburgo por varios vuelos diarios de 1h45 y con Kasane por un enlace nacional. Desde Europa, cuenta con una escala en Johannesburgo y unas 20 horas de puerta a puerta incluida la conexión.
A los campamentos del delta se llega en avionetas de cinco a doce plazas, a entre quince y cuarenta minutos de vuelo desde Maun, 150-300 € el trayecto. El equipaje está limitado a 20 kilos en una bolsa blanda sin armazón, y a los pasajeros se les pesa junto con su equipaje.
Si viajas por tu cuenta, necesitas un 4x4 con reductora, dos ruedas de repuesto y un depósito de combustible adicional. Las pistas de Moremi son de arena profunda con vados de troncos, y el paso de Third Bridge se cruza a paso de peatón. El alquiler cuesta unos 180-250 € al día, tienda de techo incluida.
Dentro del delta, te desplazas en mokoro, en lancha por los canales profundos o en 4x4 por las islas, según el nivel de la crecida. Los campamentos lo organizan todo; no hay transporte público más allá de Maun.
¿Dónde dormir en el delta del Okavango?
Los campamentos de concesiones privadas tienen de seis a doce tiendas sobre pilotes, con salidas guiadas mañana y tarde, pensión completa y bebidas incluidas. Cuenta con 500-1.200 € por persona y noche en temporada alta, la mitad de noviembre a marzo.
Los campamentos comunitarios de Khwai y los lodges de Moremi ofrecen tiendas más sencillas a 200-400 € por persona, con las mismas actividades pero un servicio menos completo. La mejor relación calidad-precio del delta.
Los campings públicos de la reserva, Third Bridge, Xakanaxa y South Gate, se reservan con meses de antelación por unos 40 € por persona y noche. Instalaciones básicas, sin valla, y las hienas visitan las parcelas por la noche.
En Maun, los lodges y casas de huéspedes a orillas del Thamalakane cobran 40-170 € la noche y sirven de etapa antes y después del delta. Muchos guardan el equipaje sobrante mientras te vas en avioneta.
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¿Qué comer en el delta del Okavango?
En los campamentos, las comidas están incluidas y marcan el ritmo del día: café antes de la salida del amanecer, brunch a la vuelta, té por la tarde y cena servida en la mesa bajo las estrellas. Las cocinas se adaptan sin problema a las necesidades alimentarias indicadas al reservar.
La cocina de Botsuana se basa en el seswaa, carne de vaca o de cabra hervida durante horas y luego desmenuzada, servida con pap de maíz y hojas de calabaza. Lo encontrarás en las casas de comidas de Maun por 4-7 € el plato.
Los restaurantes de Maun sirven también carnes a la brasa, pescado de río y cocina india, a 10-20 € el plato. El fruto de la marula, con el que se elabora un licor cremoso conocido mucho más allá del país, se recolecta de febrero a marzo.
Lleva agua y provisiones si viajas por tu cuenta: más allá de Maun, ya no hay nada que comprar. Los campamentos ofrecen agua filtrada y rellenan las botellas, y el consumo alcanza fácilmente los tres litros al día en octubre.
Requisitos de entrada
Los españoles no necesitan visado para estancias turísticas de menos de 90 días. Lleva pasaporte con al menos seis meses de validez desde la fecha prevista de salida de Botsuana, y comprueba en la frontera los días que te conceden. Si viajas con menores, cada niño necesita pasaporte con al menos una hoja libre y un certificado literal de nacimiento traducido al inglés por un traductor jurado. Otras nacionalidades: consulta al consulado.
Los requisitos cambian: antes de viajar, consulta las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores (o las del ministerio de tu país).
Preguntas frecuentes sobre el viaje al delta del Okavango
¿Cuál es la mejor época para ir?
De junio a septiembre, cuando la crecida procedente de Angola llena el delta mientras la región está en plena estación seca. El agua está alta para las salidas en mokoro, la vegetación es baja y los animales se concentran en los puntos de agua. Octubre sigue siendo excelente para la fauna, pero a menudo supera los 35 °C. De noviembre a marzo, los precios bajan a la mitad y llegan las aves migratorias.
¿Se puede visitar el delta sin alojarse en un campamento de lujo?
Sí, de dos maneras. El camping por cuenta propia en la Reserva de Caza de Moremi con un 4x4 alquilado en Maun, siempre que reserves las parcelas con varios meses de antelación. O los campings comunitarios de Khwai y las salidas de dos días en mokoro desde Maun, desde 150 € por persona, con barqueros de los pueblos cercanos.
¿Cuántas noches hay que prever?
Cuatro noches como mínimo, repartidas entre un campamento de zona húmeda y uno de tierra firme, porque un solo lugar solo da acceso a la mitad de las actividades. De siete a diez noches permiten añadir el Kalahari o los salares de Makgadikgadi. Cada traslado en avioneta ocupa media jornada, así que tenlos en cuenta.
¿Es peligroso el mokoro?
La canoa es estable siempre que permanezcas sentado y quieto, y los barqueros conocen las pozas de hipopótamos y siempre las rodean. Las salidas se suspenden cuando se levanta el viento. Bañarse, en cambio, es impensable en todo el delta, ya que cocodrilos e hipopótamos comparten los mismos canales. La mayoría de los operadores proporciona un chaleco salvavidas.
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