Quando andare a Kandy?
→ La pagina dettagliata mese per mese, con i dati meteo reali
Periodo migliore: da dicembre ad aprile e da luglio ad agosto (Perahera)
In breve
Perché andare a Kandy?
Kandy fu l'ultima roccaforte indipendente dell'isola. Mentre prima i portoghesi e poi gli olandesi tenevano le coste, il regno di Kandy resistette sulle montagne per tre secoli, protetto dal terreno e da passi facili da difendere. Cadde solo nel 1815, con una convenzione firmata con gli inglesi e non con una battaglia. Questa lunga resistenza spiega perché la città concentri ciò che resta dell'architettura, della danza e dei riti autenticamente singalesi.
La reliquia del dente occupa un posto speciale. Arrivò sull'isola nel IV secolo, nascosta tra i capelli di una principessa secondo la tradizione, e seguì le capitali che si succedettero da Anuradhapura a Polonnaruwa e poi a Kandy. Possederla conferiva legittimità regale, e il tempio che la custodisce è ancora il luogo più sacro del buddhismo singalese. Tre cerimonie al giorno richiamano file di fedeli con fiori di loto in mano, al ritmo dei tamburi a due pelli.
Intorno, la città è meno ingessata di un sito protetto. Il lago scavato nel 1807 si gira in 45 minuti a piedi, sotto alberi dove riposano colonie di volpi volanti. Il mercato centrale vende cannella di Ceylon in bastoncini sottili e cardamomo delle colline vicine. Una foresta di 104 ettari inizia subito dietro il tempio, con grotte di eremiti ancora abitate. E le piantagioni di tè salgono dal margine sud della città, verso Nuwara Eliya.
Mappa di Kandy: cosa c'è e dove?
La mappa mostra i 6 luoghi trattati in questa guida, per farti un'idea delle distanze e organizzare il percorso.
- Kandy
- Tempio del Dente
- Lago di Kandy
- Giardini di Peradeniya
- Udawatta Kele
- Lankatilaka
Quanto costa un viaggio a Kandy?
Kandy resta molto economica: un pasto completo costa meno di 3 €, una notte in guesthouse una quindicina di euro e i trasporti locali pochi centesimi. Le voci che pesano sono gli ingressi ai siti, prezzati in dollari per gli stranieri, e l'autista se ne prendi uno per la giornata.
| Stile | Al giorno | Cosa comprende |
|---|---|---|
| Zaino in spalla | 22-40 €/giorno | Guesthouse o ostello, autobus e treno, trattorie di rice and curry, due ingressi a siti al giorno |
| Comfort | 70-120 €/giorno | Hotel sul lago, tuk-tuk e autista per la giornata, spettacolo di danza, gita a Dambulla |
| Premium | 250+ €/giorno | Dimora di piantatore o resort in collina, auto con guida privata, posto in tribuna durante la Perahera |
Le rupie srilankesi si prelevano dai bancomat del centro, che applicano una commissione fissa di circa 400-600 rupie per operazione: preleva somme consistenti in una volta sola. Le carte sono accettate negli hotel e nei grandi negozi, quasi da nessun'altra parte. Tieni banconote di piccolo taglio per tuk-tuk, trattorie e offerte di fiori al tempio.
A Kandy è sicuro viaggiare?
Kandy è una città tranquilla dove i furti violenti sono rari e si cammina senza pensieri di giorno come di sera. I fastidi vengono soprattutto dai procacciatori intorno al Tempio del Dente e al lago, che propongono biglietti per spettacoli, autisti o negozi di gemme sostenendo che il sito è chiuso: le biglietterie ufficiali sono all'interno del complesso e non c'è nulla di chiuso. Comprare zaffiri e rubini è un altro discorso, i falsi sono frequenti e non c'è modo di rivalersi. Sul piano sanitario, la dengue circola nelle zone urbane, il che giustifica il repellente di giorno, quando punge la zanzara che la trasmette. La guida è nervosa e gli autobus di montagna vanno veloci su strade strette. Infine, nei templi spalle e ginocchia vanno coperte e le scarpe tolte, ed è malvisto mettersi in posa di spalle a una statua del Buddha per una foto, cosa che ha già messo nei guai dei viaggiatori.
Cosa vedere e fare a Kandy
- Tempio del Dente
- Lago di Kandy
- Giardini botanici di Peradeniya
- Riserva forestale di Udawatta Kele
- Danza kandyana
- Mercato centrale di Kandy
- Tempio di Lankatilaka
- Statua di Bahirawakanda
Cosa prenotare prima di partire →
Tempio del Dente
Lo Sri Dalada Maligawa custodisce il canino attribuito al Buddha, sigillato in sette scrigni d'oro uno dentro l'altro e mai mostrato al pubblico. L'edificio attuale risale alla fine del XVII secolo, con il Pattirippuwa ottagonale aggiunto nel 1802. Tre cerimonie al giorno, alle 5:30, alle 9:30 e alle 18:30, aprono le porte del santuario al suono dei tamburi geta bera. Un attentato dinamitardo lo danneggiò nel 1998, prima di un restauro completo. Tutto il quartiere reale è Patrimonio dell'Umanità dal 1988.
Il lago e la città vecchia
Il lago artificiale fu scavato nel 1807 dall'ultimo re di Kandy, su risaie allagate apposta. Il basso muro merlato che lo borda, detto muro delle nuvole, risale agli stessi lavori. Il giro è di tre chilometri in piano, con varani acquatici sulle rive e colonie di volpi volanti appese ai grandi alberi della sponda sud. Intorno sorgono il tempio, il palazzo reale, il museo nazionale e le vie commerciali che conservano le vetrine coloniali.
Giardini botanici di Peradeniya
Sessanta ettari in un'ansa del Mahaweli, a 6 km dal centro, un antico giardino reale ripreso e ridisegnato dagli inglesi dal 1821. Vi crescono più di 4.000 specie, tra cui un viale di palme reali piantato nel 1905, una serra di orchidee e un fico di Giava la cui chioma copre quasi 1.600 metri quadrati. Alcuni alberi sono stati piantati da capi di Stato in visita, ognuno con la sua targa. I giardini furono il quartier generale alleato per il Sud-est asiatico durante la seconda guerra mondiale.
Udawatta Kele
Una foresta tropicale di 104 ettari che inizia subito dietro il Tempio del Dente, un'antica riserva reale protetta già dal 1856. I sentieri ben segnalati passano davanti a grotte di eremiti ancora occupate da monaci buddhisti, a un laghetto e a liane lunghe diverse decine di metri. Macachi del toque, langur dalla faccia viola, buceri e una sessantina di specie di uccelli vivono qui in piena città. È una delle poche foreste urbane di queste dimensioni in Asia meridionale, e si percorre in due ore.
I templi del XIV secolo
A ovest di Kandy, tre santuari del periodo di Gampola formano un giro di mezza giornata in tuk-tuk. Il Lankatilaka, costruito nel 1344 su uno sperone roccioso, fonde una pianta buddhista con l'architettura indù dell'India del Sud. Il Gadaladeniya, dello stesso decennio, è costruito interamente in pietra squadrata. L'Embekka, infine, allinea pilastri di legno scolpiti con danzatori, lottatori e cigni, considerati il più bel lavoro di intaglio dell'isola. Nessuno dei tre attira folle.
L'Esala Perahera
Dieci notti di processioni a luglio o agosto, fissate dal calendario lunare, durante le quali la città non dorme mai. Decine di elefanti bardati, tra cui un maschio con le zanne che porta la replica dello scrigno della reliquia, sfilano con centinaia di danzatori kandyani, mangiafuoco e percussionisti. Il corteo cresce ogni notte fino all'ultima, la più lunga. I posti in tribuna si prenotano settimane prima e gli hotel raddoppiano le tariffe per tutto il periodo.
Quanti giorni, e quale itinerario?
Due giorni pieni bastano per il Tempio del Dente, il giro del lago, i giardini di Peradeniya e uno spettacolo di danza. Tre giorni ti permettono di aggiungere il giro dei templi del XIV secolo e la foresta di Udawatta Kele. Molti viaggiatori passano qui una sola notte andando verso sud, ed è un po' poco.
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Breve sosta (2 giorni)
Giorno 1: arrivo in treno da Colombo in tarda mattinata, giro del lago, mercato centrale, poi uno spettacolo di danza kandyana alle 17:00 e la cerimonia serale al Tempio del Dente alle 18:30. Giorno 2: giardini botanici di Peradeniya di prima mattina con l'autobus 644, rientro in città per il museo nazionale, poi salita al Bahirawakanda prima del tramonto. Riparti la mattina dopo con il treno di montagna per Ella.
Kandy e dintorni (4 giorni)
Lo stesso nucleo, più una mattinata nella foresta di Udawatta Kele, il giro in tuk-tuk dei tre templi del XIV secolo di Lankatilaka, Gadaladeniya ed Embekka, e una gita a Matale per un giardino delle spezie e il tempio rupestre di Dambulla, a due ore d'auto. Mezza giornata può andare anche a una piantagione di tè a Hantana, a venti minuti dal centro, con visita della fabbrica e degustazione.
Triangolo Culturale e montagne (2 settimane)
Colombo all'arrivo, poi Dambulla e Sigiriya per due notti, Polonnaruwa per una giornata in bici, prima di scendere a Kandy per tre notti. Poi il treno di montagna per Ella, due o tre notti sulle colline del tè, e infine la costa sud tra Galle, Mirissa e Tangalle per una settimana di mare. Il treno Kandy-Ella va prenotato un mese prima in seconda classe riservata; gli altri spostamenti si fanno in auto con autista.
Come arrivare e come spostarsi
Il treno da Colombo impiega tre ore per 180-1.000 rupie a seconda della classe, su una linea costruita nel 1867 per portare il tè al porto. È più piacevole della strada, spesso intasata, e i biglietti di prima classe si comprano online con un mese di anticipo.
Il treno da Kandy a Ella, sette ore tra le piantagioni di tè, è tra i viaggi in treno più ambiti d'Asia. I posti riservati vanno via trenta giorni prima della data, all'apertura delle vendite; altrimenti resta la seconda classe non riservata, in piedi.
In città i tuk-tuk funzionano con il tassametro da qualche anno, oppure a un prezzo concordato prima: 200-400 rupie per una corsa in centro. L'app PickMe dà una tariffa di riferimento e ti risparmia la contrattazione.
Per i dintorni, un autista per la giornata costa 8.000 o 12.000 rupie, cioè da 25 a 40 €, ed è ancora il modo più semplice per girare i templi di Gampola o raggiungere Dambulla e Sigiriya in giornata.
Dove dormire a Kandy?
Guesthouse sulle colline intorno al lago, ad Anniewatte o sulla strada di Hantana: 15-35 € a notte, spesso a conduzione familiare, con colazione srilankese e vista sulla città. La salita dal centro è ripida, quindi la sera prendi un tuk-tuk.
Piccoli hotel e ostelli in centro, intorno alla stazione e al mercato: 12-25 €, comodi per i treni del mattino presto ma rumorosi. È l'opzione più diffusa per chi si ferma una sola notte tra Colombo e il sud.
Hotel di fascia media sulla riva del lago o sulle alture di Sangamitta: 55-90 €, con piscina e ristorante. Diversi occupano edifici coloniali dell'Ottocento ripresi e ristrutturati, tra cui il più antico hotel della città.
Indirizzi boutique e resort nelle valli vicine, a dieci o venti minuti dal centro: 110-200 €, in antiche dimore di piantatori o in edifici contemporanei affacciati sulle colline. Le tariffe raddoppiano durante le dieci notti della Perahera.
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Cosa mangiare a Kandy?
Il rice and curry arriva con cinque-otto contorni, dal dhal al jackfruit verde passando per le foglie di manioca e il sambol di cocco al peperoncino. Calcola 400-900 rupie nelle trattorie del centro, cioè 1,50-3 €, spesso a volontà a pranzo.
Il kottu rotti, pane piatto sminuzzato con la spatola sulla piastra con verdure, uovo e carne, si prepara la sera in un frastuono metallico che riconosci a cinquanta metri. Una porzione abbondante costa 500-900 rupie ai banchi di Colombo Street.
Gli hopper, crêpe a forma di ciotola cotte in un piccolo tegame fondo, si mangiano a colazione al naturale o con un uovo rotto al centro. Gli string hopper, nidi di vermicelli di riso cotti al vapore, si accompagnano a un curry al cocco.
Qui il tè si beve alla fonte: le piantagioni di Hantana iniziano a venti minuti dal centro e le fabbriche offrono visite e degustazioni. Al mercato i gradi BOP e OP si vendono a peso per una frazione del prezzo delle confezioni regalo vendute in aeroporto.
Documenti per l'ingresso
Serve il passaporto, valido almeno sei mesi, e un'autorizzazione elettronica (ETA) da chiedere online su eta.gov.lk prima di partire. Per italiani e svizzeri l'ETA turistica è gratuita e vale 30 giorni.
Le regole cambiano: controlla Viaggiare Sicuri (Farnesina) prima di partire.
Domande frequenti su Kandy
Quanto tempo fermarsi a Kandy?
Due giorni pieni coprono il Tempio del Dente, il lago, i giardini di Peradeniya e uno spettacolo di danza. Da tre a quattro giorni ti permettono di aggiungere la foresta di Udawatta Kele, i templi del XIV secolo e una piantagione di tè. Molti passano qui una sola notte tra Colombo e il sud, che lascia appena il tempo per la cerimonia serale.
Quando si tiene l'Esala Perahera?
A luglio o agosto secondo il calendario lunare, per dieci notti consecutive che si concludono con la luna piena del mese di Esala. Le processioni crescono ogni sera, e l'ultima è la più lunga. I posti in tribuna si prenotano settimane prima e gli hotel della città raddoppiano le tariffe per tutto il periodo, quindi prenotare è indispensabile.
Come si prende il treno per Ella?
Il viaggio dura circa sette ore tra le piantagioni di tè. I biglietti riservati, prima e seconda classe, vanno in vendita trenta giorni prima della partenza e si esauriscono in poche ore per i treni del mattino. In alternativa, la terza classe non riservata è disponibile il giorno stesso, senza posto garantito. All'andata siediti sul lato destro per i panorami migliori.
Serve un abbigliamento particolare per i templi?
Sì: spalle e ginocchia coperte per tutti, scarpe e cappelli tolti prima di entrare nel recinto sacro. All'occorrenza si possono noleggiare sarong all'ingresso. Voltare le spalle a una statua del Buddha per scattare una foto è vietato, e i tatuaggi che raffigurano il Buddha possono creare problemi all'immigrazione come nei siti.
Qual è il periodo migliore per andarci?
Da dicembre ad aprile, la stagione più secca negli altipiani centrali, con giornate intorno ai 28°C e notti fresche. Ottobre e novembre portano il grosso delle piogge del monsone di nord-est. Luglio e agosto portano la Perahera, motivo sufficiente per venire nonostante la folla e i prezzi degli alloggi.
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