¿Cuándo viajar a Katmandú?
→ La página detallada mes a mes, con datos meteorológicos reales
Mejor época: De octubre a noviembre y de marzo a abril
De un vistazo
¿Por qué viajar a Katmandú?
El valle de Katmandú concentra siete conjuntos monumentales declarados Patrimonio Mundial en un radio de unos veinte kilómetros: tres plazas reales, dos grandes estupas budistas y dos importantes santuarios hindúes. Esa densidad viene de la historia: hasta la unificación de 1769, tres reinos rivales, Katmandú, Patan y Bhaktapur, competían entre sí a golpe de templos, palacios y encargos a los artistas newar. El resultado cabe en pocos kilómetros cuadrados y se visita en tres o cuatro días.
La ciudad sufrió de lleno, el 25 de abril de 2015, un terremoto de magnitud 7,8 que mató a cerca de nueve mil personas en todo el país y destruyó varios de los templos más antiguos del valle. Algunos se han reconstruido con técnicas tradicionales, en ladrillo y madera tallada; otros siguen en obras o ya no existen. Lo que se visita es, por tanto, un patrimonio en plena recuperación, con andamios de bambú y talleres de carpintería al pie de las pagodas.
También es la puerta de entrada obligada a cualquier trek en el Himalaya. Permisos, vuelos nacionales a Lukla o a Pokhara, guías y material se resuelven en el barrio de Thamel, donde ya terminaba la ruta hippie en los años sesenta. Aquí se pasan dos o tres días antes de salir, y a menudo otros tantos a la vuelta, lo que deja tiempo de sobra para explorar el valle sin convertirlo en un destino aparte.
Mapa: qué hay y dónde en Katmandú
El mapa muestra los 6 lugares de esta guía, para que te hagas una idea de las distancias y planifiques tu ruta.
- Plaza Durbar de Katmandú
- Boudhanath
- Swayambhunath
- Pashupatinath
- Patan
- Bhaktapur
¿Cuánto cuesta un viaje a Katmandú?
Nepal sigue siendo uno de los destinos más baratos de Asia. El gasto principal es el vuelo internacional; todo lo demás se cuenta en decenas de euros al día. Las entradas a los sitios, eso sí, se van sumando: las tres plazas reales y los dos santuarios rondan los treinta euros por persona.
| Estilo de viaje | Al día | Qué incluye |
|---|---|---|
| Mochilero | 20-35 €/día | Albergue en Thamel, dal bhat y momos, autobuses locales, dos o tres sitios de pago durante la estancia |
| Confort | 55-95 €/día | Hotel de gama media, taxi por un día, todos los sitios protegidos, restaurantes variados |
| Premium | 220 €+/día | Hotel patrimonial, guía privado, coche con conductor, vuelo panorámico sobre el Everest |
La rupia nepalí no se puede cambiar fuera del país y, en teoría, está prohibido sacarla. Los cajeros abundan en Thamel, pero limitan las retiradas a unas 35.000 rupias y cobran una comisión fija de unas 500 rupias: saca cantidades grandes. Las tarjetas se aceptan en hoteles y grandes agencias, rara vez en otros sitios. Guarda billetes de 100 y 500 rupias para los taxis y los puestos.
¿Es seguro viajar a Katmandú?
Katmandú es una ciudad segura para su tamaño, con pocas agresiones y robos limitados a bolsos mal cerrados en las callejuelas de Thamel. Los verdaderos problemas son sanitarios y logísticos. La contaminación del aire alcanza niveles altos de noviembre a marzo, cuando la inversión térmica atrapa las partículas en la hoya del valle: una mascarilla con filtro es útil para las personas sensibles. El agua del grifo no es potable y los problemas estomacales afectan a buena parte de los viajeros, así que lleva una botella con filtro y evita las verduras crudas lavadas con agua del grifo. El tráfico es caótico, sin aceras practicables ni semáforos respetados, y cruzar la calle exige atención. El país se encuentra en una zona sísmica activa: el terremoto de 2015 mató a cerca de nueve mil personas, y conviene leer las instrucciones colgadas en los hoteles. Por último, las huelgas generales, llamadas bandh, a veces bloquean la circulación sin previo aviso.
Qué ver y hacer en Katmandú
- Plaza Durbar de Katmandú
- Estupa de Boudhanath
- Swayambhunath
- Pashupatinath
- Thamel
- Plaza Durbar de Patan
- Bhaktapur
- Colina de Nagarkot
Plaza Durbar de Katmandú
La antigua plaza real, corazón del poder malla y después shah, erizada de templos de ladrillo y madera levantados entre los siglos XII y XVIII. El palacio de Hanuman Dhoka ocupa su lado oriental con sus patios encadenados, y la casa de la Kumari acoge a una niña venerada como diosa viviente hasta la pubertad, que se asoma un instante a una ventana tallada. El terremoto de 2015 destruyó varios edificios importantes, entre ellos el pabellón Kasthamandap, que dio nombre a la ciudad, ya reconstruido.
Boudhanath
Una estupa de 36 metros de alto y 100 de diámetro, una de las mayores de Asia, cuya cúpula blanca sostiene una torre cuadrada pintada con los ojos de Buda en sus cuatro caras. El barrio se convirtió en el centro de la diáspora tibetana en Nepal después de 1959, con una treintena de monasterios alrededor. Al amanecer y a última hora de la tarde, monjes y vecinos la rodean en el sentido de las agujas del reloj, haciendo girar los molinillos de oración. La aguja, que cayó en 2015, se reconstruyó en menos de un año.
Pashupatinath
El santuario hindú más importante del país, dedicado a Shiva y repartido por las dos orillas del Bagmati. El templo de tejado dorado está reservado a los hindúes, pero la orilla opuesta sigue abierta y domina los ghats de cremación, donde las piras arden sin descanso. Los sadhus, ascetas cubiertos de ceniza, viven en las cuevas del recinto. La fiesta de Maha Shivaratri, en febrero o marzo, atrae a cientos de miles de peregrinos de Nepal y de la India, y las calles de alrededor se vuelven intransitables.
Swayambhunath
Una estupa en lo alto de una colina al oeste de la ciudad que la tradición remonta a más de dos milenios, lo que la convertiría en el santuario más antiguo del valle. Trescientos sesenta y cinco empinados escalones suben hasta ella desde el este, flanqueados de estatuas e invadidos por macacos rhesus. La cima mezcla santuarios budistas e hindúes, con capillas, un monasterio tibetano y vistas sobre todo el valle. Varias estructuras se derrumbaron en 2015 y desde entonces se han reconstruido idénticas.
Patan
Reino independiente hasta el siglo XVIII, a cinco kilómetros al sur, Patan tiene la plaza real mejor conservada del valle. Su museo, instalado en los patios restaurados del palacio, está considerado el mejor museo de arte newar del país. Enfrente, el templo de piedra de Krishna alinea veintiún tejados tallados, una rareza en una arquitectura de ladrillo y madera. El Templo Dorado budista, con tortugas en su patio, y los talleres de los fundidores de bronce en las callejuelas del norte completan la visita.
Bhaktapur
La tercera ciudad real, a trece kilómetros al este, que escapó a la expansión urbana y es, por tanto, la mejor conservada. El tráfico de vehículos a motor está restringido en el casco antiguo. La pagoda de Nyatapola, cinco tejados a más de 30 metros, se alza sobre cinco terrazas custodiadas por parejas de figuras de fuerza creciente. La plaza de los Alfareros sigue secando sus piezas al sol, y el juju dhau, yogur de leche de búfala servido en un cuenco de barro, se vende en cada esquina. La entrada sigue siendo válida varios días.
¿Cuántos días y qué itinerario?
Tres días completos cubren las tres plazas reales y los dos grandes santuarios. Cinco días permiten añadir Nagarkot, una noche en Bhaktapur y un día de margen para los trámites del trek. Más allá, Katmandú sirve de base para Pokhara, Chitwan o una salida hacia el Himalaya.
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El valle en tres días
Día 1: plaza Durbar de Katmandú por la mañana, la casa de la Kumari, almuerzo en Thamel y Swayambhunath a última hora de la tarde por la luz sobre el valle. Día 2: Pashupatinath a primera hora desde la orilla este, luego Boudhanath para la kora vespertina y una cena tibetana en una terraza. Día 3: un día entero en Patan, con el museo del palacio, el templo de Krishna, el Templo Dorado y los talleres de los fundidores de bronce en las callejuelas del norte.
Cinco días con Bhaktapur y Nagarkot
Los tres primeros días, luego Bhaktapur con una noche allí: la ciudad se vacía de visitantes después de las 17:00 y por la mañana temprano tienes las pagodas para ti. Al día siguiente, subida a Nagarkot, a 2.175 metros, para dormir frente a la cordillera del Himalaya y estar en posición al amanecer. Bajada a pie hasta Changu Narayan en tres horas, y después autobús o taxi a Katmandú.
Nepal en dos semanas desde Katmandú
Tres días en el valle, luego vuelo o autobús a Pokhara, siete horas de carretera para doscientos kilómetros. Desde allí, un trek corto como Poon Hill, de cuatro a cinco días, o la aproximación al campo base del Annapurna, unos diez días. Vuelta por el Parque Nacional de Chitwan para ver los rinocerontes de un cuerno, dos noches. Deja siempre dos días de margen en Katmandú antes del vuelo de vuelta, porque las conexiones nacionales se retrasan a menudo.
Cómo llegar y moverse
El aeropuerto de Tribhuvan está a seis kilómetros del centro, veinte minutos sin tráfico y una hora en hora punta. El visado se expide a la llegada en los quioscos de autoservicio, presentando un pasaporte con seis meses de validez y pagando en efectivo o con tarjeta. Lleva una foto de carné por si acaso.
En la ciudad, el taxi es lo más sencillo: pacta el precio antes de subir o exige el taxímetro; un trayecto de Thamel a Boudhanath cuesta unas 500 a 800 rupias. Las aplicaciones locales de VTC funcionan bien y eliminan el regateo, también para las mototaxis.
Los autobuses y microbuses locales llegan a Patan, Bhaktapur y Nagarkot por unas decenas de rupias, pero van abarrotados y no tienen horario fijo. Un taxi por un día, de unos 30 a 45 €, sigue siendo más eficaz para combinar varios sitios del valle en una sola salida.
Para el resto del país, los vuelos a Pokhara y Lukla salen de la terminal nacional. Las cancelaciones por el tiempo son frecuentes, sobre todo hacia Lukla: deja siempre dos días de margen antes de un vuelo internacional de vuelta. Los autobuses de largo recorrido tardan siete horas hasta Pokhara.
¿Dónde dormir en Katmandú?
Thamel cuenta con decenas de albergues y pequeños hoteles a 8 a 25 € la noche, con habitación doble, agua caliente y wifi. Es la zona más práctica para preparar un trek, con agencias y tiendas de alquiler de material a cada paso, pero también la más ruidosa hasta tarde.
Los hoteles de gama media se reparten entre Thamel, Lazimpat y Boudhanath, a 40 a 90 € la noche. Varios ocupan antiguas mansiones rana con jardín. Alojarse en Boudhanath cambia el ritmo del viaje: te despiertas con el sonido de los molinillos de oración y el aire es algo menos pesado.
Bhaktapur y Patan ofrecen casas de huéspedes newar restauradas a 25 a 60 € la noche, a menudo con habitaciones cuyas ventanas de madera tallada dan a una plaza. Pasar allí una noche permite ver estas ciudades vacías de visitantes en cuanto cierran las taquillas.
La gama alta sigue siendo limitada pero interesante: un hotel patrimonial en Boudhanath construido con carpintería tallada recuperada de derribos, dos cadenas internacionales y algunos lodges en la cresta de Nagarkot. Cuenta con 120 a 350 € la noche, con tarifas que bajan mucho durante el monzón.
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¿Qué comer en Katmandú?
El dal bhat es el plato nacional: arroz, lentejas, verduras al curry y encurtidos, que te rellenan tantas veces como quieras. Cuesta de 2 a 5 € en un restaurante local, más en Thamel. Es la comida habitual de porteadores y guías, y la forma más segura de comer equilibrado por casi nada.
Los momos, empanadillas al vapor o fritas de origen tibetano rellenas de búfalo, pollo o verduras, se venden por todas partes a 1,50 a 4 € la ración de diez. Los puestos de Boudhanath, también llamado Boudha, sirven además thukpa, una sopa de fideos en caldo de huesos, muy habitual en invierno.
Bhaktapur elabora el juju dhau, yogur de leche de búfala cuajado en cuencos de barro porosos que absorben el exceso de agua. Es espeso, ligeramente dulce y se come allí mismo por menos de un euro. Los puestos del centro histórico llevan generaciones vendiéndolo.
Thamel ofrece abundante cocina internacional, de pizzerías a restaurantes coreanos, a 5 a 12 € el plato. El agua del grifo no es potable: compra agua embotellada o usa una botella con filtro, ya que varios puntos de recarga del barrio ayudan a reducir el plástico.
Requisitos de entrada
Los españoles necesitan visado. Se obtiene a la llegada al aeropuerto de Katmandú y en los principales pasos fronterizos terrestres (con dos fotos de carné), para 15, 30 o 90 días, o en la embajada de Nepal en Madrid. Lleva dólares en efectivo para pagar la tasa, y puedes adelantar el registro en línea hasta 15 días antes de llegar. El pasaporte debe tener al menos seis meses de validez y dos páginas en blanco. Otras nacionalidades: consulta al consulado.
Los requisitos cambian: antes de viajar, consulta las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores (o las del ministerio de tu país).
Preguntas frecuentes sobre el viaje a Katmandú
¿Cuántos días hay que dedicar al valle?
Tres días completos cubren las tres plazas reales de Katmandú, Patan y Bhaktapur, además de Boudhanath, Swayambhunath y Pashupatinath. Cinco días permiten añadir Nagarkot, una noche en Bhaktapur y algo de margen para los trámites del trek. La mayoría de los viajeros pasa aquí dos o tres días a la ida y otros tantos a la vuelta.
¿Cuál es la mejor época para ir?
Octubre y noviembre tienen los cielos más despejados del año, justo después del monzón, con temperaturas suaves y una visibilidad que llega hasta el Himalaya. Les siguen marzo y abril, con los rododendros en flor. De junio a septiembre, el monzón empapa el valle. De diciembre a febrero, el aire es frío por la mañana y está muy contaminado.
¿Quedan huellas del terremoto de 2015?
Sí. El terremoto de magnitud 7,8 del 25 de abril de 2015 mató a cerca de nueve mil personas en todo el país y destruyó varios templos del valle. Gran parte se ha reconstruido con técnicas tradicionales, en ladrillo y madera tallada. Algunas obras siguen a la vista, con andamios de bambú, y unos pocos edificios no se han vuelto a levantar.
¿Se ve el Everest desde Katmandú?
No desde la propia ciudad, cuyo horizonte cierran las colinas del valle. Desde la cresta de Nagarkot, a 2.175 metros y treinta y dos kilómetros al este, el Everest aparece en los días despejados como un triángulo oscuro a más de ciento cincuenta kilómetros. También despegan de Katmandú vuelos panorámicos de una hora que recorren la cordillera, por unos 200 €.
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