Quando andare a Kathmandu?
→ La pagina dettagliata mese per mese, con i dati meteo reali
Periodo migliore: da ottobre a novembre e da marzo ad aprile
In breve
Perché andare a Kathmandu?
La valle di Katmandu concentra sette zone monumentali Patrimonio dell'Umanità in un raggio di una ventina di chilometri: tre piazze reali, due grandi stupa buddhisti e due importanti santuari indù. Questa densità viene dalla storia: fino all'unificazione del 1769, tre regni rivali, Katmandu, Patan e Bhaktapur, si sfidavano a colpi di templi, palazzi e commissioni agli artisti newar. Il risultato sta in pochi chilometri quadrati e si visita in tre o quattro giorni.
La città fu colpita duramente il 25 aprile 2015 da un terremoto di magnitudo 7,8 che uccise quasi novemila persone in tutto il Paese e distrusse diversi dei templi più antichi della valle. Alcuni sono stati ricostruiti con tecniche tradizionali, in mattoni e legno intagliato; altri sono ancora in restauro o non esistono più. Chi visita vede quindi un patrimonio in via di recupero, con impalcature di bambù e laboratori di falegnami ai piedi delle pagode.
È anche la porta d'ingresso obbligata per qualsiasi trekking in Himalaya. Permessi, voli interni per Lukla o Pokhara, guide e attrezzatura si sistemano tutti nel quartiere di Thamel, dove già negli anni Sessanta finiva la hippie trail. Qui passi due o tre giorni prima di partire, e spesso altrettanti al ritorno, il che lascia tutto il tempo di esplorare la valle senza farne una meta a parte.
Mappa di Kathmandu: cosa c'è e dove?
La mappa mostra i 6 luoghi trattati in questa guida, per farti un'idea delle distanze e organizzare il percorso.
- Durbar Square di Katmandu
- Boudhanath
- Swayambhunath
- Pashupatinath
- Patan
- Bhaktapur
Quanto costa un viaggio a Kathmandu?
Il Nepal resta una delle mete più economiche d'Asia. La voce più grossa è il volo internazionale; tutto il resto si conta in decine di euro al giorno. Gli ingressi ai siti però si sommano: le tre piazze reali e i due santuari arrivano a una trentina di euro a persona.
| Stile | Al giorno | Cosa comprende |
|---|---|---|
| Zaino in spalla | 20-35 €/giorno | Ostello a Thamel, dal bhat e momo, autobus locali, due o tre siti a pagamento in tutto il soggiorno |
| Comfort | 55-95 €/giorno | Hotel di fascia media, taxi per la giornata, tutti i siti classificati, ristoranti vari |
| Premium | 220+ €/giorno | Hotel storico, guida privata, auto con autista, volo panoramico sull'Everest |
La rupia nepalese non si cambia fuori dal Paese e portarla fuori è in teoria vietato. I bancomat abbondano a Thamel ma limitano i prelievi a circa 35.000 rupie e applicano una commissione fissa di circa 500 rupie: preleva somme consistenti. Le carte sono accettate negli hotel e nelle grandi agenzie, raramente altrove. Tieni banconote da 100 e da 500 rupie per taxi e bancarelle.
A Kathmandu è sicuro viaggiare?
Katmandu è una città sicura per le sue dimensioni, con poche aggressioni e furti limitati alle borse chiuse male nei vicoli stretti di Thamel. I veri problemi sono sanitari e logistici. L'inquinamento atmosferico raggiunge livelli alti da novembre a marzo, quando l'inversione termica intrappola le particelle nella conca della valle: una mascherina filtrante è utile alle persone sensibili. L'acqua del rubinetto non è potabile e i disturbi intestinali colpiscono una buona parte dei viaggiatori, quindi porta una borraccia filtrante ed evita le verdure crude lavate con acqua del rubinetto. Il traffico è caotico, senza marciapiedi praticabili né semafori rispettati, e attraversare la strada richiede attenzione. Il Paese si trova in una zona sismica attiva: il terremoto del 2015 uccise quasi novemila persone, e vale la pena leggere le istruzioni affisse negli hotel. Infine, gli scioperi generali, detti bandh, a volte bloccano il traffico senza preavviso.
Cosa vedere e fare a Kathmandu
- Durbar Square di Katmandu
- Stupa di Boudhanath
- Swayambhunath
- Pashupatinath
- Thamel
- Durbar Square di Patan
- Bhaktapur
- Collina di Nagarkot
Cosa prenotare prima di partire →
Durbar Square di Katmandu
L'antica piazza reale, cuore del potere Malla e poi Shah, irta di templi in mattoni e legno costruiti tra il XII e il XVIII secolo. Il palazzo di Hanuman Dhoka ne occupa il lato est con i suoi cortili uno dentro l'altro, e la casa della Kumari ospita una bambina venerata come dea vivente fino alla pubertà, che si affaccia brevemente a una finestra intagliata. Il terremoto del 2015 distrusse diversi edifici importanti, tra cui il padiglione Kasthamandap che diede il nome alla città, poi ricostruito.
Boudhanath
Uno stupa alto 36 metri e largo 100, tra i più grandi d'Asia, la cui cupola bianca regge una torre quadrata dipinta con gli occhi del Buddha sui quattro lati. La zona è diventata il centro della diaspora tibetana in Nepal dopo il 1959, con una trentina di monasteri tutto intorno. All'alba e nel tardo pomeriggio, monaci e residenti ci girano intorno in senso orario facendo ruotare le ruote di preghiera. La guglia, crollata nel 2015, è stata ricostruita in un anno.
Pashupatinath
Il santuario indù più importante del Paese, dedicato a Shiva e disteso sulle due rive del Bagmati. Il tempio dal tetto d'oro è riservato agli indù, ma la riva opposta resta aperta e domina i ghat delle cremazioni, dove le pire bruciano senza sosta. I sadhu, asceti coperti di cenere, vivono nelle grotte del sito. La festa di Maha Shivaratri, a febbraio o marzo, richiama centinaia di migliaia di pellegrini dal Nepal e dall'India, e le strade intorno diventano impraticabili.
Swayambhunath
Uno stupa in cima a una collina a ovest della città che la tradizione fa risalire a più di due millenni fa, il che ne farebbe il santuario più antico della valle. Trecentosessantacinque ripidi gradini vi salgono da est, fiancheggiati da statue e invasi dai macachi rhesus. La cima mescola santuari buddhisti e indù, con cappelle, un monastero tibetano e una vista su tutta la valle. Diverse strutture crollarono nel 2015 e sono state poi ricostruite identiche.
Patan
Regno indipendente fino al XVIII secolo, cinque chilometri a sud, Patan ha la piazza reale meglio conservata della valle. Il suo museo, allestito nei cortili restaurati del palazzo, è considerato il più bel museo d'arte newar del Paese. Davanti, il tempio di Krishna in pietra allinea ventuno tetti scolpiti, una rarità in un'architettura di mattoni e legno. Il Tempio d'Oro buddhista, con le tartarughe nel cortile, e le botteghe dei fonditori di bronzo nei vicoli a nord completano la visita.
Bhaktapur
La terza città reale, tredici chilometri a est, sfuggita all'espansione urbana e quindi la meglio conservata. Il traffico a motore è limitato nella città vecchia. La pagoda di Nyatapola, cinque tetti per oltre 30 metri, si alza su cinque terrazze sorvegliate da coppie di figure di forza crescente. Pottery Square fa ancora seccare i suoi pezzi al sole, e il juju dhau, yogurt di latte di bufala servito in un vasetto di terracotta, si vende a ogni angolo di strada. Il biglietto resta valido per più giorni.
Quanti giorni, e quale itinerario?
Tre giorni pieni coprono le tre piazze reali e i due grandi santuari. Cinque giorni ti permettono di aggiungere Nagarkot, una notte a Bhaktapur e un giorno di riserva per le pratiche del trekking. Oltre, Katmandu fa da base per Pokhara, Chitwan o una partenza verso l'Himalaya.
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La valle in tre giorni
Giorno 1: Durbar Square di Katmandu al mattino, la casa della Kumari, pranzo a Thamel, Swayambhunath nel tardo pomeriggio per la luce sulla valle. Giorno 2: Pashupatinath di prima mattina dalla riva est, poi Boudhanath per la kora serale e una cena tibetana su una terrazza. Giorno 3: una giornata intera a Patan, il museo del palazzo, il tempio di Krishna, il Tempio d'Oro e le botteghe dei fonditori di bronzo nei vicoli a nord.
Cinque giorni con Bhaktapur e Nagarkot
I primi tre giorni, poi Bhaktapur con una notte sul posto: la città si svuota dei visitatori dopo le 17:00 e al mattino presto hai le pagode tutte per te. Il giorno dopo, salita a Nagarkot, a 2.175 metri, per dormire davanti alla catena himalayana ed essere pronto all'alba. Scendi a piedi fino a Changu Narayan in tre ore, poi autobus o taxi per Katmandu.
Il Nepal in due settimane da Katmandu
Tre giorni nella valle, poi volo o autobus per Pokhara, sette ore di strada per duecento chilometri. Da lì, un trekking breve come Poon Hill, da quattro a cinque giorni, o l'avvicinamento al campo base dell'Annapurna, una decina di giorni. Rientro passando per il parco nazionale di Chitwan per i rinoceronti indiani, due notti. Prevedi sempre due giorni cuscinetto a Katmandu prima del volo di ritorno, perché i collegamenti interni sono spesso in ritardo.
Come arrivare e come spostarsi
L'aeroporto Tribhuvan è a sei chilometri dal centro, venti minuti senza traffico e un'ora nelle ore di punta. Il visto si rilascia all'arrivo ai chioschi self-service, presentando un passaporto valido sei mesi e pagando in contanti o con carta. Porta una fototessera di riserva.
In città il taxi è l'opzione più semplice: concorda la tariffa prima di salire o pretendi il tassametro; una corsa da Thamel a Boudhanath costa circa 500-800 rupie. Le app locali di trasporto con autista funzionano bene ed eliminano la contrattazione, anche per i mototaxi.
Autobus locali e microbus servono Patan, Bhaktapur e Nagarkot per qualche decina di rupie, ma sono stracolmi e non hanno orari fissi. Un taxi per la giornata, circa 30-45 €, resta più efficiente per combinare diversi siti della valle in un'unica uscita.
Per il resto del Paese, i voli per Pokhara e Lukla partono dal terminal nazionale. Le cancellazioni per meteo sono frequenti, soprattutto per Lukla: tieni sempre due giorni di margine prima di un volo internazionale di ritorno. Gli autobus a lunga percorrenza impiegano sette ore per Pokhara.
Dove dormire a Kathmandu?
Thamel ha decine di ostelli e piccoli hotel a 8-25 € a notte, con camera doppia, acqua calda e wifi. È la zona più pratica per preparare un trekking, con agenzie e negozi di noleggio attrezzatura a ogni angolo, ma anche la più rumorosa fino a tarda sera.
Gli hotel di fascia media sono sparsi tra Thamel, Lazimpat e Boudhanath, a 40-90 € a notte. Diversi occupano antiche dimore Rana con giardino. Dormire a Boudhanath cambia il ritmo del viaggio: ti svegli al suono delle ruote di preghiera e l'aria è un po' meno pesante.
Bhaktapur e Patan offrono guesthouse newar restaurate a 25-60 € a notte, spesso con camere le cui finestre di legno intagliato danno su una piazza. Passarci una notte ti fa vedere queste città svuotate dei visitatori una volta chiuse le biglietterie.
La fascia alta resta limitata ma interessante: un hotel storico a Boudhanath costruito con legni intagliati recuperati dalle demolizioni, due catene internazionali e qualche lodge sul crinale di Nagarkot. Calcola 120-350 € a notte, con tariffe in netto calo durante il monsone.
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Cosa mangiare a Kathmandu?
Il dal bhat è il piatto nazionale: riso, lenticchie, verdure al curry e sottaceti, serviti di nuovo tutte le volte che vuoi. Costa 2-5 € in un ristorante locale, di più a Thamel. È il pasto standard di portatori e guide, e il modo più sicuro per mangiare equilibrato spendendo pochissimo.
I momo, ravioli di origine tibetana al vapore o fritti ripieni di bufalo, pollo o verdure, si vendono ovunque a 1,50-4 € per una porzione da dieci. I banchi di Boudhanath, detta anche Boudha, servono anche il thukpa, una zuppa di noodles in brodo d'ossa, molto diffusa d'inverno.
Bhaktapur produce il juju dhau, yogurt di latte di bufala rappreso in vasetti di terracotta porosa che assorbono l'acqua in eccesso. È denso, leggermente dolce e si mangia sul posto per meno di un euro. I banchi del centro storico lo vendono da generazioni.
Thamel offre tanta cucina internazionale, dalle pizzerie ai ristoranti coreani, a 5-12 € a piatto. L'acqua del rubinetto non è potabile: compra acqua in bottiglia o usa una borraccia filtrante, visto che diverse stazioni di ricarica in zona aiutano a ridurre la plastica.
Documenti per l'ingresso
Italiani e svizzeri hanno bisogno del visto. Si ottiene all'arrivo all'aeroporto di Kathmandu e ai principali valichi di frontiera, per 15, 30 o 90 giorni, da pagare in dollari USA; si può anche preregistrare online sul portale ufficiale dell'immigrazione nepalese nei 15 giorni prima dell'arrivo, e gli italiani possono chiederlo prima di partire al Consolato onorario del Nepal a Roma. Il passaporto deve avere almeno sei mesi di validità residua all'ingresso. Attenzione alla durata del visto: ogni giorno di permanenza in più si paga con una multa.
Le regole cambiano: controlla Viaggiare Sicuri (Farnesina) prima di partire.
Domande frequenti su Kathmandu
Quanti giorni servono per la valle?
Tre giorni pieni coprono le tre piazze reali di Katmandu, Patan e Bhaktapur, oltre a Boudhanath, Swayambhunath e Pashupatinath. Cinque giorni ti permettono di aggiungere Nagarkot, una notte a Bhaktapur e un po' di margine per le pratiche del trekking. La maggior parte dei viaggiatori passa qui due o tre giorni all'andata e altrettanti al ritorno.
Qual è il periodo migliore per andarci?
Ottobre e novembre hanno i cieli più limpidi dell'anno, subito dopo il monsone, con temperature miti e una visibilità che arriva fino all'Himalaya. Seguono marzo e aprile, con i rododendri in fiore. Da giugno a settembre il monsone inzuppa la valle. Da dicembre a febbraio l'aria è fredda al mattino e molto inquinata.
Ci sono ancora tracce del terremoto del 2015?
Sì. Il terremoto di magnitudo 7,8 del 25 aprile 2015 uccise quasi novemila persone in tutto il Paese e distrusse diversi templi della valle. Molto è stato ricostruito con tecniche tradizionali, in mattoni e legno intagliato. Alcuni cantieri sono ancora visibili, con impalcature di bambù, e qualche edificio non è stato rialzato.
Si vede l'Everest da Katmandu?
Non dalla città stessa, il cui orizzonte è chiuso dalle colline della valle. Dal crinale di Nagarkot, a 2.175 metri e trentadue chilometri a est, nelle giornate limpide l'Everest appare come un triangolo scuro a più di centocinquanta chilometri di distanza. Da Katmandu decollano anche voli panoramici di un'ora che seguono la catena, per circa 200 €.
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