¿Cuándo viajar a los Vosgos?
→ La página detallada mes a mes, con datos meteorológicos reales
Mejor época: De junio a julio, de septiembre a octubre y de enero a febrero (nieve)
De un vistazo
¿Por qué viajar a los Vosgos?
Los Vosgos son una cordillera para caminantes. Ni glaciares ni paredes de roca, pero sí 20.000 kilómetros de senderos balizados por el Club Vosgien desde 1872, cimas redondeadas llamadas ballons que se suceden a lo largo de la línea de crestas, un lago en cada circo glaciar y una granja-albergue cada cinco kilómetros.
Puedes caminar tres horas o tres días, dormir en un refugio o en un hotel con spa, y ver la Selva Negra y los Alpes desde la misma cumbre. El macizo tiene dos caras: la vertiente lorenesa, más suave, con Gérardmer, La Bresse y sus lagos, y la vertiente alsaciana, más abrupta, que desciende hacia los viñedos y los pueblos de entramado de madera de Kaysersberg, Riquewihr y Munster.
Es un destino para familias, con paseos cortos hasta los lagos, baños en Gérardmer y Longemer, parques de aventura y toboganes de verano; para senderistas, con la travesía de las Crêtes por el GR5 y los senderos vertiginosos del Hohneck; para los aficionados a la historia, entre el Hartmannswillerkopf, el campo del Struthof y los fuertes de la Línea Maginot; y para los amantes de la buena mesa, con el queso Munster, el repas marcaire y los vinos de Alsacia a treinta minutos. El invierno añade esquí alpino en La Bresse y Gérardmer, esquí de fondo en el Champ du Feu y raquetas en todas partes, a precios que no admiten comparación con los Alpes.
Mapa: qué hay y dónde en los Vosgos
El mapa muestra los 6 lugares de esta guía, para que te hagas una idea de las distancias y planifiques tu ruta.
- Hohneck y Route des Crêtes
- Lago de Gérardmer
- Lac Blanc
- Grand Ballon
- Castillo de Haut-Koenigsbourg
- Granjas-albergue del valle de Munster
¿Cuánto cuesta un viaje a los Vosgos?
| Estilo de viaje | Al día | Qué incluye |
|---|---|---|
| Mochilero | 45-70 € al día | dormitorio en refugio o camping, compras en el mercado y pícnics en las crestas, caminatas, lagos y Hartmannswillerkopf gratuitos, un repas marcaire cada dos días. |
| Confort | 100-140 € al día | hotel de tres estrellas en Gérardmer o Munster, un restaurante al día, el Haut-Koenigsbourg, alquiler de bici eléctrica, una cena en granja-albergue. |
| Premium | desde 220 € al día | hotel con spa frente al lago de Gérardmer, restaurantes gastronómicos, un vuelo en parapente o en globo sobre los ballons, un guía de montaña para un día de escalada en hielo en invierno. Los Vosgos son uno de los macizos más baratos de Francia; los precios suben sobre todo durante las vacaciones escolares francesas de febrero y en agosto. |
¿Es seguro viajar a los Vosgos?
Los Vosgos son una montaña media, pero el tiempo cambia rápido: niebla espesa en las crestas en pocos minutos, tormentas violentas por la tarde en verano, viento fuerte en el Grand Ballon. Lleva un chubasquero, un mapa del Club Vosgien y agua. El Sentier des Roches y los senderos vertiginosos del Hohneck se cierran en invierno y no se recomiendan con lluvia; cada año se producen allí varios accidentes graves. Las cornisas de nieve de las crestas son peligrosas de diciembre a abril. Las garrapatas son muy frecuentes de mayo a octubre en todo el macizo, con un riesgo real de enfermedad de Lyme y, más raramente, de encefalitis por garrapatas en el sur de Alsacia. El baño se limita a las playas vigiladas de Gérardmer y Longemer y a los lagos acondicionados; los lagos de altura son fríos y profundos. Por último, el campo de batalla del Hartmannswillerkopf aún tiene trincheras y refugios inestables, así que no te salgas de los caminos balizados.
Qué ver y hacer en los Vosgos
- Hohneck y la Route des Crêtes
- Lago de Gérardmer
- Lac Blanc
- Sentier des Roches
- Grand Ballon
- Hartmannswillerkopf
- Castillo de Haut-Koenigsbourg
- Valle de Munster y sus granjas-albergue
Hohneck y la Route des Crêtes
La Route des Crêtes la construyó el ejército francés entre 1915 y 1918 para unir las posiciones del frente de los Vosgos, del Col du Bonhomme al Vieil-Armand, a resguardo del fuego alemán por la vertiente lorenesa. Con 73 kilómetros de longitud, cruza el Col de la Schlucht (1.139 m), bordea el Hohneck (1.363 m), atraviesa el Markstein y culmina en el Col du Grand Ballon antes de bajar a Cernay. El Hohneck, la tercera cumbre del macizo, es la más espectacular: su cara este, cepillada por los glaciares, cae en circos abruptos hacia los valles de Munster y del Wormsa, con los lagos de Schiessrothried y Fischboedle al fondo. Las chaumes que lo rodean, pastos de altura desbrozados por los marcaires desde la Edad Media, albergan una flora subalpina única en Francia a esta altitud, protegida por la reserva natural de Frankenthal-Missheimle. En invierno, las cornisas de nieve del Hohneck son peligrosas y la carretera se cierra entre la Schlucht y el Markstein; en verano, a la cumbre se llega por una carretera que se detiene a unos cientos de metros de la cima, lo que explica el gentío de los domingos.
Lago de Gérardmer
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El lago de Gérardmer se formó al final de la última glaciación, cuando una morrena cerró el valle de la Jamagne: 116 hectáreas, 2,2 kilómetros de largo, 38 metros de profundidad, a 660 metros de altitud. La ciudad que comparte su nombre es la primera estación turística de los Vosgos, dotada ya en 1875 de la primera oficina de turismo de Francia, entonces llamada Comité des Promenades. Incendiada por los alemanes en noviembre de 1944, se reconstruyó en un estilo poco agraciado, pero el lago, los bosques y las alturas del Saut des Cuves y del Kertoff conservan su encanto de estación climática de montaña. La vuelta al lago (6 km) lleva a las playas, los embarcaderos de lanchas y patines a pedales, la vela y el esquí náutico; los senderos suben en una hora a los vecinos lagos de Longemer y Retournemer, más salvajes. Gérardmer está animada todo el año: festival internacional de cine fantástico en enero, la Fiesta de los Narcisos cada dos años en abril, esquí alpino en 40 km de pistas en La Mauselaine y un mercado de quesos y frutos del bosque dos veces por semana.
Lac Blanc
El Lac Blanc llena un circo glaciar a 1.055 metros, excavado bajo la cresta del Gazon du Faing, en el municipio de Orbey. Su nombre viene de la arena de cuarzo clara que tapiza sus orillas y le da un tono lechoso, en contraste con el Lac Noir, 100 metros más abajo, de lecho de granito oscuro. Con 29 hectáreas y 72 metros de profundidad, es uno de los más profundos del macizo; una tubería forzada lo unía al Lac Noir para una central de bombeo que funcionó hasta 2002. El Rocher Hans, un espolón de granito coronado por una estatua de la Virgen, domina la orilla este y sirve de escenario a vías de escalada y, en invierno, a una escuela de escalada en hielo. Los senderos del Club Vosgien suben a las chaumes del Gazon du Faing (1.306 m) y a la reserva natural del Tanet, con sus turberas y sus hayas enanas retorcidas por el viento, y la vista desde la cresta abarca los dos lagos, el valle de Orbey, la llanura de Alsacia y la Selva Negra. La estación del Lac Blanc, abajo, ofrece esquí alpino y de fondo en invierno, y descenso en bici de montaña, tobogán sobre raíles y parque de aventura en verano.
Grand Ballon
El Grand Ballon, o Ballon de Guebwiller, es el techo de los Vosgos con 1.424 metros. La cumbre, una cúpula de hierba por encima del bosque, lleva tres referencias visibles desde lejos: la bola blanca del radar de la aviación civil instalado en 1997, el monumento a los Diables Bleus, erigido en 1927 en memoria de los cazadores alpinos de la Gran Guerra, y una mesa de orientación que identifica, con el día despejado, la Selva Negra, el Jura, el Oberland bernés y el Mont Blanc, a 230 kilómetros. El panorama de 360 grados abarca la llanura de Alsacia hasta Basilea y Estrasburgo, lo que convierte la cumbre en uno de los lugares favoritos de los alsacianos para ver amanecer o contemplar desde lo alto los fuegos artificiales del 14 de julio. El GR5 cruza la cumbre bajando del Markstein hacia el Vieil-Armand y Thann. En invierno, el Grand Ballon recibe enormes cantidades de nieve y el camino de la cumbre, por una cresta barrida por el viento, se hace con raquetas; en verano, las granjas-albergue vecinas del Haag y del Judenhut sirven repas marcaire con vistas.
Castillo de Haut-Koenigsbourg
El Haut-Koenigsbourg se menciona por primera vez en 1147, cuando pertenecía a los Hohenstaufen, y desde su espolón de 757 metros controlaba las rutas del vino, el trigo y la sal de la llanura de Alsacia. Reconstruido por los Thierstein a finales del siglo XV para resistir la artillería, lo incendiaron los suecos en 1633 y quedó abandonado más de dos siglos. En 1899, la ciudad de Sélestat se lo regaló al emperador Guillermo II, que encargó al arquitecto berlinés Bodo Ebhardt una restauración completa, terminada en 1908: un castillo concebido como retrato de una fortaleza de montaña del siglo XV, con sus torres, su puente levadizo, sus salones de aparato con estufas de loza, su colección de armas y su jardín medieval, pero que expresa sobre todo la voluntad imperial de anclar Alsacia en el mundo germánico. Monumento francés desde 1919, hoy lo gestiona la Colectividad Europea de Alsacia y recibe más de 500.000 visitantes al año. Jean Renoir rodó aquí La gran ilusión en 1937. Desde el gran bastión, la vista se extiende sobre la llanura del Rin, la Selva Negra y, al sur, hasta los Alpes.
Valle de Munster y sus granjas-albergue
El valle de Munster desciende del Col de la Schlucht a Colmar a lo largo de 30 kilómetros, entre las crestas del Hohneck al norte y las del Petit Ballon al sur. Los monjes benedictinos que fundaron la abadía de Munster en el siglo VII desbrozaron las alturas para que pastaran sus rebaños, y de ahí nacieron las chaumes, los marcaires (los ganaderos de los pastos de altura, de la palabra dialectal Malker, el que ordeña) y el Munster, un queso de corteza lavada anaranjada, AOP desde 1969, cuya versión con comino es la más alsaciana de todas. La ferme-auberge, un estatus creado en los años setenta para mantener las granjas de montaña, obliga al granjero a servir sus propios productos: el repas marcaire encadena el pastel de cerdo del valle, la paletilla de cerdo ahumada con patatas salteadas, el Munster o el bargkass y la tarta de arándanos, por 20 a 28 €. Una treintena de granjas-albergue salpican las alturas, en el Schnepfenried, el Gaschney, el Petit Ballon o la Schlucht, algunas con dormitorios para quienes hacen la travesía de las Crêtes. La ciudad de Munster conserva su mercado del sábado, sus cigüeñas y el Parc de la Fecht; aguas arriba, Metzeral y Mittlach son los puntos de partida de las subidas al Hohneck por el Schiessrothried y el Fischboedle.
¿Cuántos días y qué itinerario?
Un fin de semana largo de tres días te da una muestra del macizo desde Gérardmer o Munster: un lago, una cresta, una granja-albergue. Cinco días cubren los Altos Vosgos de la Schlucht al Grand Ballon, incluido el Hartmannswillerkopf. Una semana añade el Haut-Koenigsbourg y los viñedos de Alsacia al pie del macizo, o una travesía a pie por el GR5.
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Fin de semana (3 días)
Día 1: llegada a Gérardmer, vuelta al lago, baño, subida al Saut des Cuves al final del día. Día 2: el Col de la Schlucht a primera hora, el Sentier des Roches y el Hohneck en circular, repas marcaire en una granja-albergue de las chaumes, vuelta por la Route des Crêtes y el lago de Longemer. Día 3: La Bresse y el Lac des Corbeaux, o Kaysersberg en la vertiente alsaciana antes del tren.
4-5 días
Día 1: Gérardmer y su lago. Día 2: la Schlucht, el Sentier des Roches, el Hohneck, noche en una granja-albergue de las chaumes. Día 3: bajada al valle de Munster, una quesería, y luego el Lac Blanc y el Gazon du Faing desde Orbey. Día 4: la Route des Crêtes hacia el sur, el Markstein, el Grand Ballon, puesta de sol en la cumbre, noche en el puerto. Día 5: el Hartmannswillerkopf por la mañana, el sendero de las trincheras y el Historial, luego Thann y su colegiata, con vuelta por Mulhouse o Colmar.
Una semana
Días 1 a 5: los Altos Vosgos como arriba. Día 6: Sélestat y el castillo de Haut-Koenigsbourg por la mañana, los pueblos del vino por la tarde, Ribeauvillé, Riquewihr, Kaysersberg, noche en casa de un viticultor. Día 7: el Mont Sainte-Odile y el Muro Pagano, o el campo del Struthof y el Champ du Feu, y vuelta a Estrasburgo para el TGV.
Cómo llegar y moverse
En la vertiente lorenesa, el TGV desde París-Este llega a Remiremont en 3h con dos trenes directos al día, y luego un autobús o 25 minutos en coche hasta Gérardmer; Épinal, a 2h20 de París, es la otra puerta de entrada. En la vertiente alsaciana, el TGV tarda 2h20 hasta Colmar y 1h50 hasta Estrasburgo, y los TER remontan el valle de Munster hasta Metzeral o sirven Sélestat para el Haut-Koenigsbourg.
Una vez allí, el coche sigue siendo lo más práctico para recorrer la Route des Crêtes y enlazar los puertos, pero en verano circulan lanzaderas gratuitas o de 1-2 € entre Gérardmer, la Schlucht y el Hohneck, y entre Munster y el Gaschney o el Schnepfenried. El ciclismo de carretera es una religión en los puertos de los Vosgos, y los ciclistas de montaña tienen zonas de descenso en el Lac Blanc, La Bresse y el Markstein.
Los senderistas siguen el GR5 y los senderos del Club Vosgien, balizados con rectángulos, rombos y círculos de colores, cuyos mapas se venden en todas las oficinas de turismo. En invierno, las cadenas o los neumáticos de nieve son obligatorios en todo el macizo.
¿Dónde dormir en los Vosgos?
Económico: los refugios y las granjas-albergue de altura ofrecen dormitorios a 15-25 € la noche, con media pensión alrededor de 45 €, la mejor manera de vivir las crestas. Los campings de Gérardmer, Xonrupt-Longemer, La Bresse y el valle de Munster cobran 20-30 € la parcela, a menudo junto a un lago o un río. Gérardmer y Munster también tienen hoteles de dos estrellas y casas rurales a 60-80 € la doble.
Confort: Gérardmer encadena hoteles de tres y cuatro estrellas con piscina y spa, a 120-180 € la habitación, alrededor del lago y en el Boulevard Kelsch. La Bresse y Xonrupt-Longemer tienen hoteles-chalé en pleno bosque a 100-150 €. En la vertiente alsaciana, Munster, Orbey y las alturas del Lac Blanc ofrecen hoteles familiares con restaurante a 100-140 €, y los pueblos del vino, Kaysersberg o Ribeauvillé, casas de entramado convertidas en casas de huéspedes.
Date un capricho: duerme en una granja-albergue de las chaumes, en el Schnepfenried, el Gaschney o cerca de la Schlucht, para ver ponerse el sol sobre la llanura de Alsacia desde la terraza, cenar un repas marcaire y despertarte entre vacas vosgienses con un mar de nubes a tus pies. El confort es sencillo, la noche inolvidable. Para algo más suave, el lago de Longemer, más tranquilo que Gérardmer, aún conserva algunos hoteles a la orilla del agua.
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¿Qué comer en los Vosgos?
El Munster se prueba como queso de leche cruda en las queserías del valle, a 8-12 € la pieza, joven y suave o curado y potente, con o sin comino; la Maison du Fromage de Gunsbach cuenta su historia. El repas marcaire de las granjas-albergue, pastel de cerdo, paletilla ahumada, roïgabrageldi y tarta de arándanos, cuesta 20-28 € y sustituye con creces a la cena.
En la vertiente lorenesa, Gérardmer y La Bresse venden arándanos frescos en los mercados en julio y agosto, tarta de brimbelles (arándanos silvestres) en las pastelerías, miel de abeto, embutidos ahumados y caramelos de los Vosgos aromatizados con yemas de abeto. La Confiserie des Hautes-Vosges de Plainfaing se visita gratis.
La trucha de los lagos y los torrentes aparece en las cartas de los albergues a 15-20 €. En la vertiente alsaciana, los viñedos empiezan en Kaysersberg y Turckheim, con bodegas que venden riesling y gewurztraminer desde 8 € la botella y winstubs que sirven baeckeoffe y choucroute por 15-25 €.
El menú del mediodía en un restaurante clásico de Gérardmer o Munster cuesta unos 20-30 €.
Requisitos de entrada
Espacio Schengen: basta con el DNI o el pasaporte en vigor, sin visado. Otras nacionalidades: consulta al consulado.
Los requisitos cambian: antes de viajar, consulta las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores (o las del ministerio de tu país).
Preguntas frecuentes sobre el viaje a los Vosgos
¿Cuál es la mejor época para visitar los Vosgos?
Junio y septiembre para el senderismo, con las chaumes en flor y luego los arándanos enrojeciendo, y menos gente; julio y agosto para bañarse en los lagos; enero y febrero para el esquí y las raquetas. Octubre trae los bosques más bonitos, pero la Route des Crêtes puede cerrarse a partir de mediados de noviembre.
¿Se pueden visitar los Vosgos sin coche?
Sí en verano, gracias a las lanzaderas de las crestas que unen Gérardmer, la Schlucht y el Hohneck, y Munster con las chaumes. El tren llega a Remiremont, Munster, Colmar y Sélestat. Para unas vacaciones de senderismo, duerme en las granjas-albergue de las crestas y camina de una a otra por el GR5.
¿Cuál es la cumbre más alta de los Vosgos?
El Grand Ballon, con 1.424 metros, por encima de Guebwiller. Le siguen el Storkenkopf (1.366 m) y el Hohneck (1.363 m). A los tres se llega desde la Route des Crêtes en menos de una hora a pie.
¿Qué es un repas marcaire?
El menú tradicional de las granjas-albergue de los Vosgos: pastel de cerdo del valle de Munster, paletilla de cerdo ahumada con roïgabrageldi (patatas salteadas con cebolla), Munster de granja y tarta de arándanos, por 20-28 €. Reserva la víspera, sobre todo los domingos.
¿Dónde bañarse en los Vosgos?
En el lago de Gérardmer (Plage de l'Union, vigilada en julio y agosto), el lago de Longemer, los lagos de Kruth-Wildenstein y de la Lauch en la vertiente alsaciana, y los lagos acondicionados del valle. El agua alcanza 20-22 °C en agosto. El baño está prohibido en el Lac Blanc, el Lac Noir y los lagos de altura.
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