¿Cuándo viajar al Annapurna?
→ La página detallada mes a mes, con datos meteorológicos reales
Mejor época: De octubre a noviembre y de marzo a abril
De un vistazo
¿Por qué viajar al Annapurna?
El Annapurna I fue la primera cumbre de más de 8.000 metros jamás escalada, el 3 de junio de 1950, por Maurice Herzog y Louis Lachenal, que bajaron con dedos de manos y pies amputados. El macizo ha conservado esa fama: el Annapurna I sigue siendo uno de los ochomiles más mortíferos, con una tasa de mortalidad entre los intentos de cumbre superior a la del Everest. Los treks que lo rodean o suben a su campo base no tienen nada que ver, pero la historia pesa sobre el lugar.
Lo que distingue al Annapurna es que se cruza pueblo a pueblo, sin tienda de campaña. Lodges familiares jalonan las rutas, con habitaciones sencillas, una sala común caldeada por una estufa y dal bhat servido con repetición sin límite. Así caminas ligero, duermes caliente y pasas junto a escuelas, campos y monasterios en vez de campamentos. El área de conservación, creada en 1986 y ampliada a 7.629 kilómetros cuadrados, implica a la población local en su gestión y redistribuye los ingresos de los permisos.
El macizo abarca además varios mundos en pocos días a pie. La vertiente sur, expuesta al monzón, está cubierta de arrozales en terraza, bananos y bosques de rododendros hasta los 3.000 metros. Una vez cruzado el paso de Thorong La, a 5.416 metros, bajas a la sombra pluviométrica: Manang y Mustang son áridos, ocres y pedregosos, con pueblos de piedra y monasterios tibetanos. La garganta del Kali Gandaki discurre entre dos cumbres de más de 8.000 metros separadas por treinta y cinco kilómetros.
Mapa: qué hay y dónde en el Annapurna
El mapa muestra los 6 lugares de esta guía, para que te hagas una idea de las distancias y planifiques tu ruta.
- Campo base del Annapurna
- Poon Hill
- Thorong La
- Muktinath
- Lago Tilicho
- Pokhara
¿Cuánto cuesta un viaje al Annapurna?
El trekking de lodge en lodge sigue siendo una de las formas más baratas del mundo de llegar a montañas de esta escala. Los gastos fijos son los permisos, unos 45 € en total, el transporte hasta el inicio del sendero y un guía si es obligatorio. En el sendero, el coste diario depende sobre todo de la altitud, ya que más allá de las carreteras todo sube a la espalda de alguien.
| Estilo de viaje | Al día | Qué incluye |
|---|---|---|
| Mochilero | 25-40 €/día | Lodge sencillo, dal bhat dos veces al día, jeep compartido, trekking sin porteador |
| Confort | 60-100 €/día | Lodge con baño cuando lo hay, guía con licencia, porteador compartido, vuelos nacionales |
| Premium | 250 €+/día | Agencia especializada, guía y porteador privados, lodges de alta gama en Pokhara, vuelta en helicóptero |
Saca todas tus rupias en Pokhara antes de salir: más allá de Besisahar y Ghorepani, los cajeros son escasos, a menudo no funcionan y los lodges no aceptan tarjeta. Calcula con holgura, 25-40 € por persona y día, más el sueldo del guía y del porteador. Los billetes pequeños son prácticos, porque a los lodges les cuesta dar cambio de un billete de 1.000 rupias.
¿Es seguro viajar al Annapurna?
La altitud es el principal peligro. El mal agudo de montaña afecta a una parte importante de los senderistas por encima de los 3.500 metros y puede evolucionar a edema pulmonar o cerebral, mortal sin un descenso inmediato. Respeta un aumento de 300 a 500 metros de altitud de pernocta al día por encima de los 3.000 metros, prevé dos noches de aclimatación en Manang antes del Thorong La y baja en cuanto tengas dolor de cabeza persistente, náuseas o falta de aliento en reposo. El tiempo es el otro reto: la tormenta de octubre de 2014 mató a cuarenta y tres personas en el paso, y los aludes cierran con regularidad el Santuario del Annapurna en invierno y primavera. Desde 2023, las autoridades exigen un guía con licencia para hacer trekking en las zonas protegidas, aunque el control varía de un puesto a otro. Un seguro que cubra la evacuación en helicóptero hasta 6.000 metros es imprescindible, y los hospitales más cercanos están en Pokhara.
Qué ver y hacer en el Annapurna
- Campo base del Annapurna
- Poon Hill
- Paso de Thorong La
- Muktinath
- Lago Tilicho
- La garganta del Kali Gandaki
- Pokhara y el lago Phewa
- Amanecer desde Sarangkot
Campo base del Annapurna 4 127 m
Un anfiteatro glaciar a 4.130 metros, rodeado en casi todo el horizonte por una corona de cumbres entre las que están el Annapurna I, de 8.091 metros, el Annapurna Sur y el Machhapuchhre, montaña sagrada cerrada a los escaladores desde 1964. Se llega por el Santuario, una garganta estrecha que de pronto se abre al anfiteatro. El trek dura de siete a diez días desde Pokhara, con un perfil progresivo y lodges en cada etapa. Los aludes cierran a veces la ruta en invierno y a principios de la primavera.
Poon Hill y Ghorepani 3 151 m
El mirador más accesible del macizo, a 3.210 metros, al que se llega en una subida de cuarenta y cinco minutos a oscuras desde Ghorepani. Al despuntar el día, el Dhaulagiri, de 8.167 metros, y el Annapurna Sur se iluminan sobre un mar de nubes que llena el valle. El camino de aproximación cruza bosques de rododendros que florecen en marzo y abril, con escalones de piedra por millares, sobre todo en la subida desde Ulleri y sus tres mil peldaños. Bastan de cuatro a cinco días desde Nayapul.
El circuito del Annapurna y el Thorong La 5 446 m
La ruta histórica da la vuelta completa al macizo en doce a dieciocho días, de Besisahar a Jomsom, con el paso de Thorong La, a 5.416 metros, como punto culminante. La subida empieza hacia las 4:00 para adelantarse al viento, y el aire allí arriba contiene más o menos la mitad del oxígeno que al nivel del mar. Una tormenta de nieve mató a cuarenta y tres personas en el paso en octubre de 2014. Las nuevas carreteras han acortado la ruta clásica, y muchos senderistas empiezan ahora en jeep hasta Chame o Manang.
Muktinath y el Bajo Mustang 3 752 m
Un santuario a 3.760 metros venerado a la vez por hindúes y budistas, algo todavía poco habitual. Ciento ocho caños con forma de cabeza de toro vierten agua helada bajo la que corren los peregrinos. Un templo vecino guarda una llama natural alimentada por una fuga de gas sobre un manantial. Alrededor se extiende el Bajo Mustang, un desierto de altura en la sombra pluviométrica, con pueblos de piedra, monasterios tibetanos y acantilados horadados de cuevas funerarias.
Lago Tilicho 4 938 m
Un lago glaciar de cuatro kilómetros de largo a 4.919 metros, presentado a menudo como el lago más alto del mundo de su tamaño. Permanece helado buena parte del año y se vuelve de un turquesa opaco al deshelarse. Desde Manang, la ida y vuelta lleva dos días por un camino tallado en pedreras inestables, donde los desprendimientos son frecuentes, sobre todo durante el día, cuando el sol deshiela la ladera. Un único lodge a 4.150 metros sirve de base para la subida final.
Pokhara y el lago Phewa
El punto de partida de casi todos los treks, a 820 metros, extendido a lo largo de un lago de cuatro kilómetros cuadrados. Las mañanas despejadas, el Machhapuchhre y el Annapurna Sur se reflejan en el agua. Barcas de remos de colores te llevan al templo insular de Tal Barahi. El barrio de Lakeside está repleto de agencias, tiendas de alquiler de material y terrazas. Por encima, la cresta de Sarangkot, a 1.592 metros, ofrece el amanecer sobre cien kilómetros de montañas y uno de los grandes lugares de parapente de Asia.
¿Cuántos días y qué itinerario?
Cinco días bastan para el trek de Poon Hill, que no requiere experiencia en altitud. Cuenta de siete a diez días para el campo base del Annapurna y de doce a dieciocho para el circuito completo por el Thorong La. Añade dos días en Pokhara antes y después, más dos días de margen para los vuelos nacionales, que a menudo se retrasan.
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Poon Hill (5 días)
Desde Pokhara, traslado a Nayapul y subida por Tikhedhunga y los tres mil escalones de Ulleri hasta Ghorepani, a 2.870 metros, en dos días. Levántate antes del alba para Poon Hill y su panorama del Dhaulagiri y el Annapurna Sur, luego cruza hasta Tadapani y baja a Ghandruk, un pueblo gurung en terrazas. Vuelta a Pokhara el quinto día. Sin altitud problemática, con lodges cómodos y la mejor relación esfuerzo-recompensa del macizo.
Campo base del Annapurna (8 a 10 días)
Sal por Ghandruk o Ghorepani y sube después por el Santuario pasando por Chhomrong, Dovan y Deurali. Duerme una noche en el campo base del Machhapuchhre, a 3.700 metros, y sube de madrugada al campo base, a 4.130 metros, para ver el anfiteatro despejado antes de las 9:00. Baja por los mismos pueblos, con parada en las fuentes termales de Jhinu Danda. La subida diaria es empinada y casi toda en escalones, y los aludes pueden cerrar el Santuario en invierno.
Circuito del Annapurna (14 a 18 días)
Desde Besisahar o Chame, sube poco a poco por el valle del Marsyangdi hasta Manang, a 3.540 metros, con dos noches de aclimatación y una ida y vuelta opcional al lago Tilicho. Después, High Camp y el paso del Thorong La, a 5.416 metros, de madrugada, antes de bajar a Muktinath, Kagbeni y la garganta del Kali Gandaki hasta Jomsom. Vuelta en avión o en jeep. Las carreteras han acortado los dos extremos de la ruta histórica.
Cómo llegar y moverse
Pokhara es el punto de partida, a 25 minutos de vuelo desde Katmandú por unos 100 € o a siete horas de autobús por 10-25 €. Los vuelos nacionales se retrasan o cancelan a menudo por el tiempo: deja dos días de margen antes de un vuelo internacional de vuelta.
Desde Pokhara, a los inicios de los senderos se llega en jeep compartido o en taxi, por 20-60 € según la distancia y el número de pasajeros. Nayapul queda a hora y media, Besisahar a cuatro horas. Las carreteras de montaña son estrechas, sin asfaltar en largos tramos y lentas.
En los senderos, todo se hace a pie. En los últimos quince años se han abierto carreteras en los dos extremos del circuito del Annapurna, así que puedes saltarte etapas en jeep local. Muchos senderistas empiezan en Chame o Manang para evitar los tramos de carretera.
La vuelta desde Jomsom se hace en avión hasta Pokhara, un vuelo de veinte minutos por la mañana antes de que se levante el viento, o en jeep por la garganta del Kali Gandaki, de ocho a diez horas de pista. En Pokhara se contratan porteadores por unos 20-25 € al día, todo incluido.
¿Dónde dormir en el Annapurna?
Los lodges, llamados teahouses, jalonan todas las rutas principales. Una habitación doble sencilla y sin calefacción cuesta 3-8 € la noche, y a veces sale gratis si comes allí. Por encima de los 4.000 metros, los precios suben y el confort baja: paredes de contrachapado y mantas gruesas.
La sala común, caldeada por una estufa central de leña o de excremento seco, es el único espacio caliente del edificio. Allí se come, se seca la ropa y se pasa la velada con otros senderistas. La calefacción se apaga hacia las 21:00, así que un saco de dormir con temperatura de confort de cero grados sigue siendo imprescindible.
En Pokhara, el barrio de Lakeside tiene albergues desde 8 € y hoteles de gama media a 40-80 € la noche, a menudo con jardín y vista al lago. Aquí te recuperas antes y después del trek, con lavandería, masajes y consigna.
En las crestas que rodean Pokhara han abierto algunos lodges de alta gama, a 150-300 € la noche, con panorama de toda la cordillera y un servicio cuidado. En los senderos, dos o tres cadenas de lodges ofrecen habitaciones con baño privado en los pueblos más frecuentados.
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¿Qué comer en el Annapurna?
El dal bhat domina todas las cartas: arroz, lentejas, curry de verduras y encurtidos, con repetición ilimitada, por 3-7 € según la altitud. Es el único plato que siempre te ofrecerán repetir, y el más adecuado para jornadas de seis a ocho horas a pie.
Las cartas de los lodges se parecen mucho de un pueblo a otro, con momos, sopas de fideos, huevos, pasta y patatas fritas. Los precios suben un 20 % aproximadamente por cada quinientos metros de altitud, ya que más allá de las carreteras todo lo suben porteadores o mulas.
Marpha, en la garganta del Kali Gandaki, produce manzanas y un aguardiente de manzana conocido en todo el país. También encontrarás zumos, compotas y tartas, servidos en los lodges del pueblo. Los huertos se plantaron a partir de los años sesenta con apoyo agrícola extranjero.
El agua es una partida aparte. Las botellas de plástico están prohibidas en varios sectores del área de conservación. Las estaciones de recarga de agua tratada venden el litro a 0,50-1 €, y una botella con filtro o unas pastillas potabilizadoras resuelven la cuestión para todo el viaje.
Requisitos de entrada
Los españoles necesitan visado. Se obtiene a la llegada al aeropuerto de Katmandú y en los principales pasos fronterizos terrestres (con dos fotos de carné), para 15, 30 o 90 días, o en la embajada de Nepal en Madrid. Lleva dólares en efectivo para pagar la tasa, y puedes adelantar el registro en línea hasta 15 días antes de llegar. El pasaporte debe tener al menos seis meses de validez y dos páginas en blanco. Otras nacionalidades: consulta al consulado.
Los requisitos cambian: antes de viajar, consulta las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores (o las del ministerio de tu país).
Preguntas frecuentes sobre el viaje al Annapurna
¿Qué permisos hacen falta para hacer trekking en el Annapurna?
Dos documentos: el permiso de entrada al área de conservación, unas 3.000 rupias, y la tarjeta TIMS, unas 2.000 rupias para un trek con guía. Se obtienen en Katmandú o Pokhara con fotos de pasaporte, o a través de una agencia. Desde 2023, las autoridades exigen en principio un guía con licencia en las zonas protegidas, aunque el control varía de un puesto a otro.
¿Hay que estar muy en forma?
No para Poon Hill, de cuatro a cinco días con un punto culminante de 3.210 metros, al alcance de cualquiera acostumbrado a caminar varias horas. El campo base del Annapurna exige buena forma física y jornadas subiendo escalones. El circuito completo por el Thorong La, a 5.416 metros, requiere resistencia, una aclimatación seria y una tolerancia a la altitud ya comprobada.
¿Cuál es la mejor temporada para el trekking?
Octubre y noviembre traen el cielo más despejado y los senderos secos, justo después del monzón: es la temporada alta y los lodges se llenan. Les siguen marzo y abril, con los rododendros en flor y una visibilidad algo peor. El monzón, de junio a septiembre, trae lluvia, sanguijuelas y nubes. El invierno sigue siendo posible a baja altitud, pero cierra los pasos.
¿Cómo evitar el mal de altura?
Subiendo despacio: no más de 300 a 500 metros de altitud de pernocta adicional al día por encima de los 3.000 metros, con un día de descanso por cada mil metros. Bebe mucho, no te fuerces y presta atención al dolor de cabeza. El único tratamiento eficaz es bajar. Prevé dos noches en Manang antes del Thorong La y contrata un seguro que cubra la evacuación en helicóptero.
¿Hace falta guía y porteador?
El guía es en principio obligatorio en las zonas protegidas desde 2023, y útil de todos modos para la seguridad, el idioma y la logística, por unos 25-35 € al día. Un porteador, unos 20-25 € al día, carga hasta una quincena de kilos y cambia por completo la comodidad de la marcha. Ambos se contratan en Pokhara o a través de una agencia.
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