¿Cuándo viajar a Sarlat y el Périgord Noir?
→ La página detallada mes a mes, con datos meteorológicos reales
Mejor época: De mayo a junio y de septiembre a octubre
De un vistazo
¿Por qué viajar a Sarlat y el Périgord Noir?
Sarlat es de esas ciudades a las que llegas para un día y acabas quedándote tres noches. El centro histórico, rescatado de la ruina en los años sesenta gracias a la ley Malraux, concentra 73 monumentos protegidos en un espacio que se cruza a pie en diez minutos. Pero es al volver por la noche, cuando cierran las tiendas y la piedra se ilumina, cuando entiendes lo denso que es este decorado.
La otra razón es geográfica: el Dordoña corre a ocho kilómetros al sur, y a lo largo de unos quince kilómetros de valle se suceden Beynac, Castelnaud, Marqueyssac, La Roque-Gageac y Domme. Beynac, Castelnaud, La Roque-Gageac y Domme llevan el sello de Plus Beaux Villages de France. Todo queda a media hora en coche, así que puedes cambiar de visita sin deshacer nunca la maleta, e incluso verlo todo desde el agua, en canoa o en gabarra.
Por último, el Périgord Noir se descubre en la mesa. El mercado del sábado, las trufas de invierno, el foie gras, las nueces y los boletus marcan el ritmo del año, y las fermes-auberges siguen sirviendo menús que apenas han cambiado. Si además buscas prehistoria, Lascaux IV y Les Eyzies están a menos de 30 minutos al norte: Sarlat es una base práctica para los dos valles.
Mapa: qué hay y dónde en Sarlat y el Périgord Noir
El mapa muestra los 6 lugares de esta guía, para que te hagas una idea de las distancias y planifiques tu ruta.
- Casco antiguo de Sarlat
- Jardines de Marqueyssac
- Château de Castelnaud
- Château de Beynac
- La Roque-Gageac
- Domme
¿Cuánto cuesta un viaje a Sarlat y el Périgord Noir?
| Estilo de viaje | Al día | Qué incluye |
|---|---|---|
| Mochilero | 55-80 € al día | camping o pequeño hotel en el centro, pícnic comprado en el mercado, pueblos y Barre de Domme gratis, un castillo o jardín al día. |
| Confort | 110-160 € al día | hotel con encanto en Sarlat, un restaurante perigordino al día, Marqueyssac, Castelnaud y Beynac, un paseo en gabarra y media jornada de canoa. |
| Premium | desde 250 € al día | hotel de cuatro estrellas con piscina a orillas del Dordoña, alta cocina, una velada a la luz de las velas en Marqueyssac y un vuelo en globo sobre el valle. |
Las tarjetas se aceptan casi en todas partes, pero guarda algo de efectivo para los mercados y algunos productores. Los aparcamientos de los pueblos del valle son de pago en temporada.
¿Es seguro viajar a Sarlat y el Périgord Noir?
La región no plantea problemas de seguridad particulares, pero el valle exige prudencia en verano. Las carreteras son estrechas y sinuosas, compartidas con bicis, autocaravanas y peatones a la entrada de los pueblos. En canoa, el chaleco salvavidas es obligatorio y el Dordoña puede crecer rápido tras tormentas río arriba: sigue las indicaciones de las empresas de alquiler. Las callejuelas empedradas y las escaleras de los castillos resbalan con lluvia. Por último, los aparcamientos de los lugares más concurridos atraen algún robo en vehículos: no dejes nada a la vista.
Qué ver y hacer en Sarlat y el Périgord Noir
- Casco antiguo de Sarlat
- Mercado de Sarlat
- Jardines de Marqueyssac
- Château de Castelnaud
- Château de Beynac
- La Roque-Gageac y sus gabarras
- Domme
- Canoa de Vitrac a Beynac
Casco antiguo de Sarlat
El conjunto protegido de Sarlat, creado en 1964, fue el primero en beneficiarse de la ley Malraux, lo que explica el estado actual del centro: en los años cincuenta, muchas casas se caían a pedazos. La ciudad está partida en dos por la Traverse, una calle abierta en el siglo XIX; al este, el barrio más antiguo reúne la catedral de Saint-Sacerdos, reconstruida a partir del siglo XVI sobre la antigua iglesia abacial, el Jardin des Enfeus y la Linterna de los Muertos, una torre cónica del siglo XII cuya función exacta aún se discute. Frente a la catedral, la casa natal de Étienne de La Boétie, amigo de Montaigne, luce una fachada renacentista ricamente esculpida. Las calles suben después hacia la Place de la Liberté, la Place aux Oies con sus tres ocas de bronce y la iglesia desacralizada de Sainte-Marie, que el arquitecto Jean Nouvel convirtió en mercado cubierto con un ascensor panorámico que ofrece una vista de 360 grados sobre los tejados de losas de piedra. Cada verano Sarlat acoge el festival Jeux du Théâtre, uno de los más antiguos de Francia.
Jardines de Marqueyssac
La finca de Marqueyssac ocupa un largo espolón calizo en el municipio de Vézac, entre Beynac y La Roque-Gageac. Su propietario en el siglo XIX, Julien de Cerval, de vuelta de Italia, empezó a plantar aquí boj y cipreses en 1861, y es ese boj, hoy 150.000 arbustos recortados a mano, el que forma las ondulaciones que se han convertido en la seña del lugar. La finca fue privada hasta 1996; abierta al público en 1997, figura entre los lugares más visitados de la Dordoña. Los senderos, más de 6 kilómetros en total, discurren bajo encinas hasta el mirador, 130 metros por encima del río, desde donde la vista abarca Beynac, Castelnaud, Fayrac y La Roque-Gageac. Un pabellón expone un esqueleto de alosaurio adquirido en 2016, las cabañas y un recorrido de escalada entretienen a los niños, y los jueves de julio y agosto las veladas a la luz de las velas iluminan los paseos con unas 2.000 velas. En verano, ven a la hora de apertura: la sombra aún está fresca y los senderos casi vacíos.
Château de Castelnaud
Castelnaud se alza sobre un promontorio que domina la confluencia del Dordoña y el Céou, frente a Beynac. La fortaleza del siglo XIII, ampliada hasta el siglo XVI, cambió de bando varias veces durante la guerra de los Cien Años, mientras que Beynac siguió siendo francés: los dos castillos se miran a apenas unos kilómetros de distancia. Restaurado a partir de los años sesenta, alberga el Museo de la Guerra en la Edad Media, que expone armas, armaduras y máquinas de asedio reconstruidas a tamaño real. En la barbacana, un trebuchet, un mangonel y una bricole muestran la mecánica de un asalto, y en temporada hay demostraciones de tiro. Castelnaud abre todos los días del año, sin reserva, y existe una entrada combinada con los Jardines de Marqueyssac, a tres kilómetros. Para las fotos, el mejor punto de vista sobre la silueta del castillo está abajo, desde la carretera del valle.
Château de Beynac
Beynac se asoma al borde de un acantilado calizo que cae a pico sobre el Dordoña, y esa posición lo convirtió en una de las cuatro baronías del Périgord. El castillo data en su mayor parte del siglo XII, con añadidos hasta el siglo XVII; Ricardo Corazón de León lo ocupó, y se mantuvo del lado francés durante la guerra de los Cien Años, frente a Castelnaud, en manos inglesas. La visita, de una hora aproximadamente, recorre la sala de los Estados, la capilla decorada con pinturas murales y las cocinas antes de llegar a lo alto del torreón, cuya vista sobre el valle tiene tres estrellas en la Guía Verde Michelin. El pueblo, a sus pies, baja en callejuelas empedradas hasta el río, de donde salen las gabarras. El castillo abre todo el año, todos los días, y hasta las 21:00 en julio y agosto: las últimas horas del día traen la luz más bonita y mucha menos gente. Si llegas por arriba, el aparcamiento está a un minuto de la entrada; desde la orilla, la subida lleva un cuarto de hora.
La Roque-Gageac y sus gabarras
La Roque-Gageac, 448 habitantes, ocupa una estrecha franja de tierra entre el Dordoña y un acantilado que acumula tanto calor que al pie de la pared prospera un jardín exótico. El pueblo tenía 807 habitantes en 1851, y en el siglo XVIII por su puerto pasaban unas 200 gabarras al año, cargadas de madera y vino río abajo. El acantilado sigue siendo una amenaza: en 1957, un desprendimiento mató a tres personas y destruyó seis casas. Por encima de los tejados, el fuerte troglodita reabrió en 2020 tras una década de obras; se sube por escaleras y pasarelas pegadas a la roca. A orillas del agua, el Manoir de Tarde recuerda a la familia Tarde, uno de cuyos miembros, el canónigo Jean Tarde, conoció a Galileo. Las gabarras actuales, réplicas de las antiguas barcas de fondo plano, ofrecen un paseo guiado de unos cincuenta minutos hacia Castelnaud y Beynac. El pueblo figura entre los Plus Beaux Villages de France.
Domme
Domme es una bastida fundada en 1281 por el rey Felipe III el Atrevido, sobre una meseta que domina el valle del Dordoña. Al no disponer de terreno llano, su plano forma un trapecio que sigue el borde del acantilado, cuando las bastidas suelen trazarse en cuadrícula. Las murallas del siglo XIII, protegidas desde 1943, conservan tres puertas, entre ellas la Porte des Tours con sus dos torres redondas; los grafitis atribuidos a templarios encarcelados allí en 1307 hoy los discuten con fuerza los historiadores. Bajo el mercado cubierto se abre una cueva que dio refugio a los habitantes durante la guerra de los Cien Años y las guerras de religión. Lo mejor de la visita es la Barre, un paseo al borde del acantilado que domina el meandro del Dordoña, el Cingle de Montfort y, enfrente, La Roque-Gageac. Domme, 906 habitantes, es uno de los Plus Beaux Villages de France; en verano, un trenecito te ahorra la subida desde abajo, y la vista sobre el valle está en su mejor momento al final del día.
¿Cuántos días y qué itinerario?
Tres días bastan para Sarlat, su mercado y los cinco lugares del valle del Dordoña. Con cinco días puedes añadir un descenso en canoa, Lascaux IV y el valle del Vézère, o llegar hasta Rocamadour y el Lot.
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fin de semana (2 días)
Día 1: mercado de Sarlat el sábado por la mañana, comida en la ciudad, recorrido por el centro por la tarde y vuelta de noche para ver las callejuelas iluminadas. Día 2: Jardines de Marqueyssac a la hora de apertura, La Roque-Gageac y una gabarra a media mañana, Château de Castelnaud por la tarde, puesta de sol desde la Barre de Domme.
4-5 días
Día 1: Sarlat y su mercado. Día 2: Marqueyssac por la mañana, Beynac por la tarde. Día 3: canoa de Vitrac a Beynac por la mañana, Castelnaud por la tarde. Día 4: Domme, después La Roque-Gageac y su fuerte troglodita. Día 5: Lascaux IV en Montignac, 25 km al norte, y luego Saint-Léon-sur-Vézère.
una semana
Días 1 a 5 como arriba. Día 6: el valle del Vézère, Les Eyzies y el Museo Nacional de Prehistoria, La Roque Saint-Christophe. Día 7: Rocamadour y el Gouffre de Padirac, a una hora en coche al este, o el Château des Milandes y sus aves rapaces si prefieres quedarte en el valle.
Cómo llegar y moverse
Desde París-Montparnasse, el TGV llega a Burdeos en algo más de dos horas, y después el TER remonta el valle del Dordoña hasta Sarlat. Otra opción por París-Austerlitz: el Intercités hasta Souillac y luego un autocar de enlace. En coche, calcula unos 530 km por la A20 y después la A89.
Una vez allí, el coche sigue siendo lo más flexible: los lugares del valle están a 10-20 minutos de Sarlat, pero los autobuses escasean. En julio y agosto, los aparcamientos de los pueblos son de pago y se llenan desde las 11:00. La vía verde de Sarlat a Cazoulès permite moverse en bici sin coche.
Para enlazar los pueblos sin conducir, las canoas y las lanzaderas de las empresas de alquiler de Vitrac, Cénac o La Roque-Gageac sirven de transporte de un castillo a otro. Las carreteras del valle son estrechas y se comparten con bicis y autocaravanas: tómate tu tiempo.
¿Dónde dormir en Sarlat y el Périgord Noir?
Económico: varios pequeños hoteles del centro de Sarlat, como el Hôtel des Récollets o el Hôtel Saint-Albert, rondan los 70-80 € la noche fuera de agosto. Los campings del valle, en Vitrac, Cénac o Domme, ofrecen parcelas y mobile homes junto al río.
Confort: entre 110 y 150 €, los hoteles con encanto de Sarlat, La Couleuvrine en una torre de la muralla o el Hôtel Meysset en las alturas con piscina, te permiten hacerlo todo a pie por la noche. Los B&B de las aldeas de los alrededores suelen ofrecer más espacio por un precio parecido.
Nuestra elección: dormir a orillas del Dordoña, en La Roque-Gageac o Carsac-Aillac, para ver cómo se levanta la bruma sobre el río antes de que lleguen los visitantes. Reserva pronto para julio y agosto: las mejores direcciones del valle se llenan en primavera.
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¿Qué comer en Sarlat y el Périgord Noir?
El pato está en todas partes: foie gras, confit, magret, mollejas en la salade périgourdine y pommes de terre sarladaises, patatas salteadas en grasa de pato con ajo y perejil. Los menús perigordinos de las fermes-auberges cuestan unos 25-35 €.
La nuez del Périgord tiene DOP, igual que el cabécou, un pequeño queso de cabra; la trufa negra se vende en los mercados de diciembre a febrero y la fresa del Périgord llega en primavera. Los vinos de las cercanas Bergerac y Cahors acompañan la cocina local.
También merecen la pena el tourin, una sopa de ajo, la mique, los boletus en otoño, el pastel de nueces y el vino de nuez como aperitivo. En el mercado del sábado, los productores te dejan probar antes de comprar sin problema.
Requisitos de entrada
Espacio Schengen: basta con el DNI o el pasaporte en vigor, sin visado. Otras nacionalidades: consulta al consulado.
Los requisitos cambian: antes de viajar, consulta las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores (o las del ministerio de tu país).
Preguntas frecuentes sobre el viaje a Sarlat y el Périgord Noir
¿Qué días hay mercado en Sarlat?
El miércoles por la mañana y el sábado todo el día en el centro medieval, siendo el del sábado el más grande. El mercado cubierto de la iglesia de Sainte-Marie lo completa, hay un mercado ecológico el jueves a última hora de la tarde en la Place du 14-Juillet, y el invierno trae el mercado de la trufa y el marché au gras de foie gras y pato.
¿Se puede visitar el valle del Dordoña sin coche?
En parte. El tren llega a Sarlat, pero los pueblos del valle no están unidos por autobuses frecuentes. Un descenso en canoa con lanzadera, la bici por la vía verde y los taxis permiten arreglárselas, siempre que aceptes un ritmo más lento.
¿Beynac o Castelnaud: cuál elegir?
Beynac por la vista desde el torreón y el ambiente de fortaleza habitada, Castelnaud por su Museo de la Guerra en la Edad Media y sus máquinas de asedio, que encantan a los niños. Los dos se visitan fácilmente el mismo día, porque están a solo unos kilómetros.
¿Hay que reservar los Jardines de Marqueyssac?
No para la visita de día, que no requiere reserva. Sí para las veladas a la luz de las velas de los jueves de julio y agosto, con aforo limitado y reserva en línea obligatoria.
¿Cuál es la mejor época para visitar Sarlat?
Mayo-junio y septiembre-octubre, cuando los lugares están abiertos, el río es navegable y la afluencia es razonable. Julio y agosto son calurosos y están muy concurridos. El invierno es tranquilo y tiene a su favor los mercados de la trufa y del foie gras, pero varios lugares reducen su horario o cierran.
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