Quando andare a Sarlat e nel Périgord Noir?
→ La pagina dettagliata mese per mese, con i dati meteo reali
Periodo migliore: da maggio a giugno e da settembre a ottobre
In breve
Perché andare a Sarlat e nel Périgord Noir?
Sarlat è una di quelle città dove arrivi per un giorno e finisci per restare tre notti. Il centro storico, salvato dalla rovina negli anni Sessanta grazie alla legge Malraux, concentra 73 monumenti tutelati in un'area che si attraversa a piedi in dieci minuti. Ma è tornandoci la sera, quando i negozi chiudono e la pietra si illumina, che capisci quanto sia denso questo scenario.
L'altra ragione è la geografia: la Dordogna scorre otto chilometri più a sud, e lungo una quindicina di chilometri di valle si susseguono Beynac, Castelnaud, Marqueyssac, La Roque-Gageac e Domme. Beynac, Castelnaud, La Roque-Gageac e Domme hanno tutti il marchio Plus Beaux Villages de France. Tutto è a mezz'ora d'auto, quindi puoi cambiare meta senza mai rifare le valigie, e persino vedere tutto dall'acqua, in canoa o in gabare.
Infine, il Périgord Noir si scopre soprattutto a tavola. Il mercato del sabato, i tartufi d'inverno, il foie gras, le noci e i porcini scandiscono l'anno, e le fermes-auberges servono ancora menu rimasti quasi immutati. Se cerchi anche la preistoria, Lascaux IV e Les Eyzies sono a meno di 30 minuti a nord: Sarlat è una base comoda per entrambe le valli.
Mappa di Sarlat e del Périgord Noir: cosa c'è e dove?
La mappa mostra i 6 luoghi trattati in questa guida, per farti un'idea delle distanze e organizzare il percorso.
- Centro storico di Sarlat
- Giardini di Marqueyssac
- Château de Castelnaud
- Château de Beynac
- La Roque-Gageac
- Domme
Quanto costa un viaggio a Sarlat e nel Périgord Noir?
| Stile | Al giorno | Cosa comprende |
|---|---|---|
| Zaino in spalla | 55-80 € al giorno | campeggio o piccolo hotel in centro, picnic comprato al mercato, villaggi e Barre de Domme gratuiti, un castello o un giardino al giorno. |
| Comfort | 110-160 € al giorno | hotel di charme a Sarlat, un ristorante del Périgord al giorno, Marqueyssac, Castelnaud e Beynac, un giro in gabare e mezza giornata in canoa. |
| Premium | da 250 € in su al giorno | hotel quattro stelle con piscina sulle rive della Dordogna, alta cucina, una serata a lume di candela a Marqueyssac e un volo in mongolfiera sulla valle. |
Le carte sono accettate quasi ovunque, ma tieni un po' di contanti per i mercati e alcuni produttori. In stagione i parcheggi dei villaggi della valle sono a pagamento.
A Sarlat e nel Périgord Noir è sicuro viaggiare?
La regione non presenta particolari problemi di sicurezza, ma d'estate la valle richiede attenzione. Le strade sono strette e tortuose, condivise con bici, camper e pedoni all'ingresso dei villaggi. In canoa il giubbotto di salvataggio è obbligatorio e la Dordogna può salire in fretta dopo i temporali a monte: segui le indicazioni dei noleggiatori. I vicoli acciottolati e le scale dei castelli sono scivolosi quando piove. Infine, i parcheggi dei siti più frequentati attirano qualche furto nei veicoli: non lasciare nulla in vista.
Cosa vedere e fare a Sarlat e nel Périgord Noir
- Centro storico di Sarlat
- Mercato di Sarlat
- Giardini di Marqueyssac
- Château de Castelnaud
- Château de Beynac
- La Roque-Gageac e le sue gabare
- Domme
- Canoa da Vitrac a Beynac
Cosa prenotare prima di partire →
Centro storico di Sarlat
Il settore tutelato di Sarlat, creato nel 1964, fu il primo a beneficiare della legge Malraux, il che spiega lo stato attuale del centro: negli anni Cinquanta molte case cadevano in rovina. La città è tagliata in due dalla Traverse, una strada aperta nel XIX secolo; a est, il quartiere più antico riunisce la cattedrale di Saint-Sacerdos, ricostruita a partire dal XVI secolo sull'antica chiesa abbaziale, il Jardin des Enfeus e la Lanterna dei Morti, una torre conica del XII secolo la cui funzione esatta è ancora dibattuta. Di fronte alla cattedrale, la casa natale di Étienne de La Boétie, l'amico di Montaigne, sfoggia una facciata rinascimentale riccamente scolpita. Le vie salgono poi verso Place de la Liberté, Place aux Oies con le sue tre oche di bronzo e la chiesa sconsacrata di Sainte-Marie, che l'architetto Jean Nouvel ha trasformato in mercato coperto con un ascensore panoramico che offre una vista a 360 gradi sui tetti in lastre di pietra. Ogni estate Sarlat ospita il festival Jeux du Théâtre, uno dei più antichi di Francia.
Giardini di Marqueyssac
La tenuta di Marqueyssac occupa un lungo sperone calcareo nel comune di Vézac, tra Beynac e La Roque-Gageac. Il suo proprietario ottocentesco, Julien de Cerval, di ritorno dall'Italia, iniziò a piantarvi bosso e cipressi nel 1861, ed è proprio questo bosso, oggi 150.000 arbusti potati a mano, a formare le sagome ondulate diventate il segno distintivo del luogo. La tenuta rimase privata fino al 1996; aperta al pubblico nel 1997, è tra i siti più visitati della Dordogna. I sentieri, oltre 6 chilometri in tutto, corrono sotto i lecci fino al belvedere, 130 metri sopra il fiume, da cui lo sguardo abbraccia Beynac, Castelnaud, Fayrac e La Roque-Gageac. Un padiglione espone uno scheletro di allosauro acquistato nel 2016, capanne e un percorso d'arrampicata tengono occupati i bambini, e il giovedì di luglio e agosto le serate a lume di candela illuminano i viali con circa 2.000 candele. D'estate arriva all'apertura: l'ombra è ancora fresca e i sentieri quasi deserti.
Château de Castelnaud
Castelnaud sorge su un promontorio sopra la confluenza tra la Dordogna e il Céou, di fronte a Beynac. La fortezza del XIII secolo, ampliata fino al XVI secolo, cambiò schieramento più volte durante la guerra dei Cent'anni, mentre Beynac restò francese: i due castelli si fronteggiano a pochi chilometri di distanza. Restaurato a partire dagli anni Sessanta, ospita il Museo della guerra nel Medioevo, che espone armi, armature e macchine d'assedio ricostruite a grandezza naturale. Sulla barbacane, un trabucco, un mangano e una bricola mostrano la meccanica di un assalto, e in stagione si tengono dimostrazioni di tiro. Castelnaud è aperto tutti i giorni dell'anno, senza prenotazione, ed esiste un biglietto cumulativo con i Giardini di Marqueyssac, a tre chilometri. Per le foto, il punto di vista migliore sulla sagoma del castello è in basso, dalla strada della valle.
Château de Beynac
Beynac si trova sul bordo di una falesia calcarea che precipita a strapiombo nella Dordogna, ed è questa posizione che ne fece una delle quattro baronie del Périgord. Il castello risale per lo più al XII secolo, con aggiunte fino al XVII secolo; Riccardo Cuor di Leone lo occupò, e durante la guerra dei Cent'anni restò dalla parte francese, di fronte a Castelnaud in mano inglese. La visita, di circa un'ora, attraversa la Sala degli Stati, la cappella decorata con pitture murali e le cucine prima di raggiungere la cima del mastio, la cui vista sulla valle vale tre stelle nella Guida Verde Michelin. Il villaggio sottostante scende a vicoli acciottolati fino al fiume, da dove partono le gabare. Il castello è aperto tutto l'anno, tutti i giorni, e fino alle 21:00 a luglio e agosto: le ultime ore del giorno regalano la luce più bella e molta meno gente. Se arrivi dall'alto, il parcheggio è a un minuto dall'ingresso; dal fiume, la salita richiede un quarto d'ora.
La Roque-Gageac e le sue gabare
La Roque-Gageac, 448 abitanti, occupa una stretta striscia di terra tra la Dordogna e una falesia che accumula così tanto calore che ai piedi della parete rocciosa prospera un giardino esotico. Il villaggio contava 807 abitanti nel 1851, e nel XVIII secolo dal suo porto passavano circa 200 gabare all'anno, cariche di legname e vino dirette a valle. La falesia resta una minaccia: nel 1957 una frana uccise tre persone e distrusse sei case. Sopra i tetti, il forte trogloditico ha riaperto nel 2020 dopo dieci anni di lavori; ci si sale con scale e passerelle aggrappate alla parete. In riva al fiume, il Manoir de Tarde ricorda la famiglia Tarde, uno dei cui membri, il canonico Jean Tarde, incontrò Galileo. Le gabare di oggi, repliche delle antiche barche a fondo piatto, propongono un giro guidato di una cinquantina di minuti verso Castelnaud e Beynac. Il villaggio fa parte dei Plus Beaux Villages de France.
Domme
Domme è una bastide fondata nel 1281 dal re Filippo III l'Ardito, su un altopiano che domina la valle della Dordogna. Senza terreno pianeggiante a disposizione, la sua pianta forma un trapezio che segue il bordo della falesia, mentre di solito le bastide sono impostate a scacchiera. I bastioni del XIII secolo, tutelati dal 1943, conservano tre porte, tra cui la Porte des Tours con le sue due torri rotonde; i graffiti attribuiti ai Templari che vi furono imprigionati nel 1307 sono oggi molto contestati dagli storici. Sotto il mercato coperto si apre una grotta che diede rifugio agli abitanti durante la guerra dei Cent'anni e le guerre di religione. Il momento clou della visita è la Barre, una passeggiata sul ciglio della falesia affacciata sul meandro della Dordogna, sul Cingle de Montfort e, di fronte, su La Roque-Gageac. Domme, 906 abitanti, è uno dei Plus Beaux Villages de France; d'estate un trenino ti risparmia la salita dal basso, e la vista sulla valle dà il meglio di sé a fine giornata.
Quanti giorni, e quale itinerario?
Tre giorni bastano per Sarlat, il suo mercato e i cinque siti della valle della Dordogna. Cinque giorni ti permettono di aggiungere una discesa in canoa, Lascaux IV e la valle della Vézère, o di spingerti fino a Rocamadour e al Lot.
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weekend (2 giorni)
Giorno 1: mercato di Sarlat il sabato mattina, pranzo in città, giro del centro nel pomeriggio e ritorno dopo il tramonto per i vicoli illuminati. Giorno 2: Giardini di Marqueyssac all'apertura, La Roque-Gageac e una gabare in tarda mattinata, Château de Castelnaud nel pomeriggio, tramonto dalla Barre de Domme.
4-5 giorni
Giorno 1: Sarlat e il suo mercato. Giorno 2: Marqueyssac al mattino, Beynac nel pomeriggio. Giorno 3: canoa da Vitrac a Beynac al mattino, Castelnaud nel pomeriggio. Giorno 4: Domme, poi La Roque-Gageac e il suo forte trogloditico. Giorno 5: Lascaux IV a Montignac, 25 km a nord, poi Saint-Léon-sur-Vézère.
una settimana
Giorni da 1 a 5 come sopra. Giorno 6: la valle della Vézère, Les Eyzies e il Museo nazionale della Preistoria, La Roque Saint-Christophe. Giorno 7: Rocamadour e il Gouffre de Padirac, a un'ora d'auto verso est, oppure il Château des Milandes e i suoi rapaci se preferisci restare nella valle.
Come arrivare e come spostarsi
Da Paris-Montparnasse il TGV raggiunge Bordeaux in poco più di due ore, poi il TER risale la valle della Dordogna fino a Sarlat. Altra opzione via Paris-Austerlitz: l'Intercités fino a Souillac, poi un pullman in coincidenza. In auto, calcola circa 530 km passando per l'A20 e poi l'A89.
Sul posto l'auto resta la soluzione più flessibile: i siti della valle sono a 10-20 minuti da Sarlat, ma gli autobus sono rari. A luglio e agosto i parcheggi dei villaggi sono a pagamento e si riempiono dalle 11:00. La greenway da Sarlat a Cazoulès ti permette di muoverti in bici senza auto.
Per collegare i villaggi senza guidare, le canoe e le navette dei noleggiatori di Vitrac, Cénac o La Roque-Gageac fanno anche da mezzo di trasporto da un castello all'altro. Le strade della valle sono strette e condivise con bici e camper: prenditela con calma.
Dove dormire a Sarlat e nel Périgord Noir?
Economico: diversi piccoli hotel nel centro di Sarlat, come l'Hôtel des Récollets o l'Hôtel Saint-Albert, restano intorno ai 70-80 € a notte fuori agosto. I campeggi della valle, a Vitrac, Cénac o Domme, offrono piazzole e case mobili in riva al fiume.
Comfort: tra 110 e 150 €, gli hotel di charme di Sarlat, La Couleuvrine in una torre dei bastioni o l'Hôtel Meysset sulle alture con piscina, ti permettono di fare tutto a piedi la sera. I B&B nelle frazioni intorno alla città offrono spesso più spazio a un prezzo simile.
La nostra scelta: dormi sulle rive della Dordogna, a La Roque-Gageac o a Carsac-Aillac, per vedere la nebbia alzarsi dal fiume prima dell'arrivo dei visitatori. Prenota presto per luglio e agosto: i migliori indirizzi della valle sono pieni già in primavera.
I nostri alloggi, tappa per tappa, per tre budget →
Cosa mangiare a Sarlat e nel Périgord Noir?
L'anatra è ovunque: foie gras, confit, magret, ventrigli nella salade périgourdine e pommes de terre sarladaises, patate saltate nel grasso d'anatra con aglio e prezzemolo. I menu del Périgord nelle fermes-auberges costano circa 25-35 €.
La noce del Périgord è DOP, come il cabécou, un piccolo formaggio di capra; i tartufi neri si vendono ai mercati da dicembre a febbraio e la fragola del Périgord arriva in primavera. I vini dei vicini Bergerac e Cahors accompagnano la cucina locale.
Da assaggiare anche: il tourin, una zuppa all'aglio, la mique, i porcini in autunno, la torta di noci e il vin de noix come aperitivo. Al mercato del sabato i produttori ti fanno assaggiare volentieri prima di comprare.
Documenti per l'ingresso
Spazio Schengen: a italiani e svizzeri basta la carta d'identità valida per l'espatrio o il passaporto, senza visto.
Le regole cambiano: controlla Viaggiare Sicuri (Farnesina) prima di partire.
Domande frequenti su Sarlat e nel Périgord Noir
Quali sono i giorni di mercato a Sarlat?
Mercoledì mattina e sabato tutto il giorno nel centro medievale, e quello del sabato è il più grande. Il mercato coperto nella chiesa di Sainte-Marie completa l'offerta, un mercato biologico si tiene il giovedì a fine pomeriggio in Place du 14-Juillet, e l'inverno porta il mercato del tartufo e il marché au gras per foie gras e anatra.
Si può visitare la valle della Dordogna senza auto?
In parte. Il treno serve Sarlat, ma i villaggi della valle non sono collegati da autobus frequenti. Una discesa in canoa con navetta, la bici sulla greenway e i taxi ti permettono di farne a meno, a patto di accettare un ritmo più lento.
Beynac o Castelnaud: quale scegliere?
Beynac per la vista dal mastio e l'atmosfera di una fortezza vissuta, Castelnaud per il suo Museo della guerra nel Medioevo e le macchine d'assedio, che i bambini adorano. Si visitano facilmente entrambi nello stesso giorno, perché distano solo pochi chilometri.
Bisogna prenotare i Giardini di Marqueyssac?
Non per la visita di giorno, che non richiede prenotazione. Sì per le serate a lume di candela del giovedì di luglio e agosto, a numero chiuso e con prenotazione online obbligatoria.
Qual è il periodo migliore per visitare Sarlat?
Maggio-giugno e settembre-ottobre, quando i siti sono aperti, il fiume è navigabile e la folla è ragionevole. Luglio e agosto sono caldi e molto affollati. L'inverno è tranquillo e ha dalla sua i mercati del tartufo e del foie gras, ma diversi siti riducono gli orari o chiudono.
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