Ushuaia

Ushuaia, miasto na końcu świata

Wciśnięta między morze a góry Ushuaia w pełni korzysta ze statusu najdalej na południe wysuniętego miasta świata. Spacerujesz Avenida San Martín, wbijasz do paszportu pieczątkę „Fin del Mundo” i zwiedzasz dawne więzienie zamienione w muzeum, które opowiada, jak miasto wyrosło z kolonii karnej. Port żyje w rytmie statków ekspedycyjnych: to brama na Antarktydę.

Park Narodowy Ziemi Ognistej

Kilka kilometrów od miasta Park Narodowy Ziemi Ognistej rozpościera lasy lenga, torfowiska, jeziora i zatoki, w których góry wpadają do morza. To tu kończy się legendarna Ruta 3, w Bahía Lapataia, 3 000 kilometrów na południe od Buenos Aires. Wędrujesz wzdłuż wybrzeża, wypatrujesz bobrów i lisów, a możesz też przejechać się Tren del Fin del Mundo, małą kolejką parową jadącą śladami dawnych więźniów.

Rejs po Kanale Beagle'a

Z portu statki wypływają na Kanał Beagle'a, cieśninę oddzielającą Ziemię Ognistą od jej wysp. Mijasz kolonie lwów morskich i kormoranów, przepływasz pod latarnią Les Eclaireurs, „latarnią na końcu świata”, a niektóre wycieczki lądują na wyspie Martillo, gdzie żyje kolonia pingwinów. Świetny przedsmak przed otwartym morzem.

Jaki rejs na Antarktydę wybrać?

Niemal wszystkie wyprawy wypływają z Ushuai i trwają dziesięć do dwunastu dni, z dwoma dniami na morzu w każdą stronę na przepłynięcie Cieśniny Drake'a, a potem sześcioma-siedmioma dniami wzdłuż półwyspu. Żeby ominąć Drake'a, opcja „fly-cruise” startuje z Punta Arenas w Chile na Szetlandy Południowe, gdzie wsiadasz na statek: drożej, ale krócej i bez choroby morskiej. Dłuższe rejsy (osiemnaście do dwudziestu dwóch dni) obejmują też Georgię Południową z koloniami pingwinów królewskich, raj dla miłośników przyrody. Kluczowa sprawa: wielkość statku. Małe statki ekspedycyjne (poniżej 200 pasażerów) mogą organizować lądowania, bo międzynarodowe przepisy ograniczają liczbę osób jednocześnie na lądzie do 100; duże wycieczkowce często tylko płyną wzdłuż wybrzeża. Wybierz mały statek, by mieć jak najwięcej lądowań.

Cieśnina Drake'a, brama na Antarktydę

Między przylądkiem Horn a Szetlandami Południowymi Cieśnina Drake'a to jeden z najbardziej budzących grozę akwenów świata, w którym spotykają się trzy oceany. Mówi się o „Drake shake”, gdy morze szaleje, i o „Drake lake” w spokojne dni. Przez dwa dni wpatrujesz się w horyzont, kołysany albo rzucany na boki, a za rufą statku podążają albatrosy i petrele. Przepłynięcie Drake'a to już wejście w legendę odkrywców.

Półwysep Antarktyczny, inny świat

Potem pojawia się pierwszy ląd i to jest szok. Półwysep Antarktyczny rozpościera kanały obramowane lodowcami, góry opadające pionowo w taflę morza gładką jak szkło i absolutną ciszę przerywaną tylko trzaskiem lodu. Przepływasz przez legendarne przejścia, takie jak Kanał Lemaire'a, tak fotogeniczny, że nazywa się go „Kodak Gap”. Wszystko jest tu w kolosalnej skali, a ty czujesz się maleńki.

Góry lodowe i niebieski lód

Antarktyda to królestwo lodu we wszystkich postaciach: góry lodowe stołowe wielkie jak katedry, bryły wyrzeźbione przez fale i ten elektryzująco niebieski lód, tak gęsty, że odbija tylko niebieską część światła. Każda góra lodowa jest inna, a statek prześlizguje się między nimi w żółwim tempie. Zodiakiem podpływasz jak najbliżej, w nierealnej scenerii.

Słońce o północy

W grudniu i styczniu, w pełni lata na półkuli południowej, słońce prawie nie zachodzi. Noce przestają istnieć: zamieniają się w nieskończony złoty zachód, który rozpala góry i odbija się w nieruchomej wodzie. To jeden z najbardziej urzekających widoków podczas rejsu, a fotografowie nie kładą się spać, bo prawdziwa ciemność nie nadchodzi.

Pingwiny tysiącami

To gwiazdy kontynentu. Pingwiny białobrewe, maskowe i Adeli tworzą kolonie liczące kilka tysięcy osobników, z niezapomnianym gwarem i zapachem. Patrzysz, jak kołyszą się na swoich „pingwinich autostradach” wydeptanych w śniegu, w styczniu i lutym karmią puszyste pisklęta i nurkują jak rakiety. Ciekawskie i nieustraszone, czasem podchodzą bardzo blisko: to one decydują o dystansie.

Foki na krze

Rozciągnięte na dryfujących krach foki zdają się nie zwracać uwagi na świat. Spotkasz flegmatyczną fokę Weddella, krabojada (najliczniejszą fokę świata), a czasem groźnego lamparta morskiego, drapieżnika polującego na pingwiny, rozpoznawalnego po gadzich szczękach. Obserwowanie, jak wylegują się w słońcu kilka metrów od zodiaka, to jedna z wielkich chwil wyprawy.

Wieloryby

W miarę upływu lata przypływają wieloryby, by objadać się krylem. Humbaki i płetwale karłowate coraz łatwiej zobaczyć od lutego do marca, czasem tuż obok statku lub zodiaków, z głośnym wydechem i intensywnym zapachem. Przy odrobinie szczęścia zobaczysz bawiące się orki. Humbaki polują nawet przy użyciu sieci z bąbelków, co jest rzadkim i fascynującym widokiem.

Postawić stopę na kontynencie: lądowania zodiakiem

Sercem wyprawy są lądowania: dwa razy dziennie wkładasz buty i parkę i wskakujesz do zodiaka, by stanąć na białym kontynencie, przejść się wśród pingwinów albo okrążyć lodowiec. Wszystko podlega ścisłym międzynarodowym zasadom (IAATO): bezpieczne odległości od zwierząt, dezynfekcja butów, by niczego nie zawlec, żadnych pozostawionych śmieci. Niektóre statki oferują też kajaki, rakiety śnieżne, a nawet nocleg pod namiotem na lodzie.

Stacje badawcze i historyczne chaty

Antarktyda nie należy do nikogo: rządzi nią międzynarodowy traktat, który przeznacza ją dla pokoju i nauki. Dziesiątki baz różnych narodowości badają klimat, lód i przyrodę. Rejsy często zawijają do Port Lockroy, dawnej brytyjskiej bazy zamienionej w muzeum i słynnej „pingwiniej poczty”, skąd możesz wysłać pocztówkę z końca świata. Natrafisz też na chaty odkrywców i rdzewiejące pozostałości epoki wielorybnictwa, jak na Wyspie Deception, wulkanie, którego zalaną kalderę można zwiedzać.

Życie na pokładzie: nasz rejs z Hurtigruten

Między wyjściami życie na pokładzie to przyjemność sama w sobie. Płynęliśmy z Hurtigruten i doświadczenie dorównało krajobrazom: wygodny, nowoczesny statek, panoramiczny salon, z którego w cieple wypatruje się wielorybów, i fascynujący zespół ekspedycyjny (biolodzy, glacjolodzy, historycy), który prowadzi wykłady i towarzyszy każdemu lądowaniu. Wracasz, nauczywszy się tyle, ile się namarzyłeś.

Posiłki na pokładzie

Kolejna miła niespodzianka: jedzenie. Na pokładzie kuchnia była po prostu wyjątkowa, wyrafinowana i staranna, lata świetlne od stereotypu stołówkowych posiłków na morzu. Produkty dobrej jakości, pięknie podane dania, uważna obsługa: po dniu na mrozie te kolacje należały do najlepszych chwil dnia.

Przygotowanie do rejsu: choroba morska i sprzęt

Kilka wskazówek, by wyruszyć spokojnie. Na chorobę morską w Cieśninie Drake'a zabierz środek (plastry lub tabletki) albo wybierz fly-cruise. Jeśli chodzi o sprzęt, większość armatorów pożycza parkę, a czasem buty; ty zabierz bieliznę termiczną, rękawiczki, czapkę, okulary przeciwsłoneczne i dobry krem z filtrem, bo blask odbity od lodu jest intensywny. Aparat i lornetka odmieniają podróż. Wreszcie rezerwuj wcześnie: najlepsze kabiny i małe statki bywają wyprzedane rok naprzód.

Czy wiesz, że? Blood Falls, krwistoczerwony wodospad

To jedna z najdziwniejszych osobliwości kontynentu: Blood Falls, krwistoczerwony wodospad wypływający z lodowca Taylora. Jego kolor pochodzi z bardzo słonej, bogatej w żelazo wody, uwięzionej pod lodem od milionów lat, która rdzewieje w kontakcie z powietrzem. Niestety leży w Suchych Dolinach McMurdo, na drugim końcu Antarktydy: poza zasięgiem rejsów na półwysep. Marzenie na przyszłe życie odkrywcy.